Călătoria noastră la Midway Cu Freydis de la pol la pol
Midway Atoll - un paradis al păsărilor în vârtejul de gunoi
Un punct culminant al călătoriei noastre în Japonia va fi atolul Midway îndepărtat, unde Freydis au făcut o oprire în urmă cu patru ani în drumul lor spre Alaska. Deoarece acest recif, cu cele trei firimituri de nisip și corali, la jumătatea distanței dintre California și Japonia, este o comoară naturală unică: aproximativ două milioane de păsări marine se reproduc acolo din decembrie până în iunie - inclusiv mai mult de un milion de albatros Laysan și cu picioare negre!
Etapa de 1200 de mile până la Midway este un pasaj non-stop, deoarece toate insulele și recifele din lanțul de nord-vest de Kauai sunt strict protejate și, cu excepția Midway, pot fi introduse numai de către persoane autorizate. Ei bine, în timpul iernii, va trebui probabil să ieșim din centura comercială în zona adiacentă a vânturilor schimbătoare - cunoscută anterior sub lățimea calului. Acum patru ani, acest lucru era inofensiv pe ruta Kauai-Midway; numai înainte de Aleutieni am întâlnit furtuni. Dar în acel moment nu plecam în Alaska până la sfârșitul lunii mai, acum este 1 februarie.
Folosim câteva zile în portul Nawiliwili de pe Kauai, ultima noastră oprire înainte de Midway, pentru a ne pregăti pentru lunga călătorie. Instalăm un motor nou pentru autocontrolul Autohelm, schimbăm pompele de santină, preluăm motorină și apă și cumpărăm provizii pentru următoarele câteva luni.
Ca măsură de precauție, punem și noi cea mai recentă achiziție din SUA: un „Jordan Drogue” complet asamblat. Această ancoră de mare nou dezvoltată, cu numeroasele mici parașute de frânare, una în spatele celeilalte pe o frânghie lungă, în fața căreia se merge în fața vârfului și a platformei, este destinată să împiedice barca să treacă sau să meargă deasupra capului în largul mării într-o furtună sau un uragan.
Ca excepție, Garda de Coastă preia formalitățile pentru declarația către Chichi Shima, Japonia, deoarece singurul ofițer vamal de pe insulă este acum pensionar. Oficialii ne doresc mult noroc; Pe mare, balenele cu cocoașă flutură cu aripioarele lor lungi și să ne îndreptăm spre vest, cu soare și vânt ușor de sud.
De treizeci de ani, eu și Erich navigăm în cupluri pe mari pasaje oceanice. Aceste călătorii lungi sunt în mare parte amintite ca fiind deosebit de frumoase, chiar dacă s-au dovedit a fi mult mai dificile decât se presupunea inițial. De aceea, am fost de acord rapid atunci când planificăm cele 4.000 de mile marine de la Insulele Hawaii prin Atolul Midway spre Japonia (mai mult de o traversare a Atlanticului) în perechi.
Poate că am fi sărit peste Midway și am fi ales cursul peste centura Passat către Japonia dacă am fi știut ce ne va aduce vremea în următoarele 2.000 de mile: Nu, „vânturi ușoare” în lățimea calului! După doar 12 ore, la miezul nopții, frumosul vânt de est se întoarce de la sud-vest la vest și crește la 7-8 vânturi în timpul zilei. De mult ne-am întors sub vela principală cu două recifuri și ne îndreptăm spre sud la 2 kn, departe de insule și recife pe care vrem să le schimbăm.
De fapt, Rossbreiten-Hoch a migrat mult spre sud, iar vânturile puternice din vest suflă spre noi pe flancul său nordic. În plus, la fiecare câteva zile o nouă minime ne surprinde cu schimbări de vânt de la sud la sud-vest, pasaj frontal și vreme grea timp de câteva zile. Deși vântul se întoarce încet din nou spre nord, vremea se îmbunătățește și câteva ore de vânt estic minunat. Dar următoarea joasă se grăbește și jocul începe din nou.
Nu mai avem de ales. Ne luptăm laborios spre drumul spre vest împotriva vânturilor predominante, încercăm să folosim fiecare ușoară răsuflare a vântului, suntem zguduiti și zguduiti de o mare agitată, haotică din cauza curenților oceanici. Navigați cu care să vă obișnuiți. Merge așa zi de zi. Amândoi suferim de rău de mare și ocazional luăm supozitoare Vomex pentru a ne calma stomacul.
La jumătatea drumului până la jumătatea drumului, observăm vapori de eșapament în navă. Erich verifică sistemul de evacuare din camera mașinilor și observă că s-a rupt o cusătură de sudură pe flanșa motorului principal. Dar avem nevoie de motorul principal 1-2 ore în fiecare zi pentru a încărca bateriile; cei doi consumatori puternici, congelatorul și, mai presus de toate, sistemul automat de direcție vor să fie furnizați. Deoarece generatorul diesel a renunțat deja la fantomă în Mexic, iar generatorul mobil de benzină Honda nu poate fi instalat pe punte pe vreme dificilă și marea debordantă în mod constant.
De îndată ce motorul principal funcționează, trebuie să obținem aer proaspăt, altfel vom deveni otrăvit cu monoxid de carbon. Durerile de cap și greața sunt încă inevitabile. Ce facem dacă țeava de eșapament se rupe și se rupe complet? Doar sub navă, fără mașină, cu greu ne putem aventura în pasajul îngust, bogat în curent, care duce la micul port al atolului Midway. Nu este lipsit de pericol, știm asta de la ultima noastră vizită și a avut deja o serie de nave pe conștiință.
Două zile mai târziu, groază, țeava de evacuare s-a rupt. Erich îl fixează provizoriu pe flanșă cu sârmă și cauciucuri expansoare puternice. Dar acest lucru nu schimbă faptul: mașina poate fi utilizată numai în situații de urgență. Țeava trebuie sudată.
Să navigăm înapoi? Dar Kauai este acum la fel de departe la est, precum Midway este la vest - 600 de mile! Și cine știe dacă vântul nu se va întoarce curând. Sperând că va exista un sudor la destinația noastră, decidem să continuăm să mergem.
A doua zi la prânz - este 6 februarie - vântul se întoarce spre SSW: „Alergăm ca un ceasornic, 6-7 uneori chiar și 8 noduri!”, Spune fericit Erich, după ce am ridicat pânzele și am coborât pânzele. În cele din urmă făcând progrese bune, în sfârșit aer proaspăt prin trape deschise, în sfârșit pace în navă! Balsam pentru nervii stresați.
De ce să-ți faci griji atât de mult? Nimeni nu a trecut peste bord. Și țeava, o vom repara din nou! Eu și Erich ne înțelegem fără multe cuvinte, suntem bine acordați unul de celălalt, lucrăm mână în mână, ne asigurăm în timpul manevrelor și dacă unul dintre noi este obosit, bolnav de mare sau altfel bolnav, celălalt preia automat ceasul, timpul nostru de trezire este flexibil. Când vine vorba de recif, motto-ul nostru este „mai bine prea devreme decât prea târziu”. Atunci nu există niciodată prea multă presiune asupra velelor și riscul de accidente sau daune materiale este minimizat.
Pentru a nu ne simți prea confortabil, Erich observă o pauză în distribuitorul de sub scările însoțitoare în timp ce verifică pompa de santină. „Probabil că cineva stătea pe el”, mormăie el. Și asta înseamnă câteva ore de muncă în barca legănată pentru ca el să facă o soluție temporară.
Când trecem de Maro Reef, putem chiar să rămânem temporar cu Miday. În aer vedem din ce în ce mai multe albatros Laysan și cu picioare negre. Au locurile de cuibărit pe insule și caută hrană pentru puii lor. Dar nu numai peștii înoată în mare, ci și o mulțime de plastic: în timpul ceasului descopăr un spătar scaun spart, o sticlă, un recipient de 5 litri, mai multe pungi de plastic și o cutie din poliester. Și asta este doar gunoi macro. Părțile mici și foarte mici, din păcate, ajung adesea în stomacul păsărilor (mai multe din acestea mai târziu).
Erich se plânge de presiunea capului, mi-e rău. Desigur, ne gândim la modul în care vom fi primiți la Midway de data aceasta. Managerul de bază Barry Christensen, care ne-a dat o primire atât de caldă ultima dată, a fost promovat și lucrează acum pentru „Fish an Wildlife” pe continent. Cine știe ce fel de vânt bate acum: se spune că reglementările de conservare a naturii au devenit mai stricte. Asta ne dorim în totalitate, dar știm, de asemenea, că aceste dispoziții sunt interpretate destul de diferit. Sunt încă binevenite bărcile cu vele? În plus, am declarat deja pentru SUA, deci oficial nu mai avem voie să aterizăm. Cu toate acestea, sperăm că vom găsi înțelegere pentru situația noastră pe această firimitură îndepărtată, departe de birocrație.
În zilele de 8 și 9 februarie suntem din nou întoarse, dar acum la marginea nordică a unui vârf în expansiune. Din aceasta suflă la 40 până la 50 de noduri într-un uragan scăzut care trece aproape de noi spre nord. Günther din Taunus, broasca noastră meteo, cu care suntem în contact aproape în fiecare zi prin intermediul telefonului mobil Iridium, ne încurajează. Furtuna va scădea în următoarele 24 de ore. Din păcate, vântul nu se va schimba, ci va sufla dinspre vest încă o săptămână. Nici o perspectivă asupra unei schimbări fundamentale.
Așa că strângem din dinți și continuăm să luptăm împotriva când vântul cade. Din fericire, curentul circulă ocazional, dar lacurile sunt cu atât mai neplăcute când vântul merge contracurent.
Cele mai rele sunt nopțile lungi și întunecate la luna nouă. Apoi, bătălia este deosebit de insuportabilă, deoarece nu puteți vedea spargătorii lovind barca. Nu te poți adapta la lovituri. Ne întrebăm dacă am mai avut un drum atât de oribil. Ne putem aminti și unele trasee, dar nu au fost niciodată atât de lungi ...
În cele din urmă, în ziua 12, ultima tăietură încrucișată din fundul atolului Midway ne aduce direct la recif. Ne întoarcem, verificăm distanța și plutim cu radarul și așteptăm dimineața. Vântul s-a potolit și suflă doar 3-4 Bft. din vest. Ce odihnă cerească după zgomotul din ultimele zile.
La ora 8.30 răsare soarele. Lumina roz de dimineață și cerul plin de păsări. Ce priveliște superbă!
Midway este un atol de aproximativ cinci mile în diametru. Insula vulcanică însăși a pierit de mult. Dar nu reciful de corali din jur, care a continuat să crească și pe care trei insule de recif au ieșit de-a lungul timpului din moloz și nisip de corali, cea mai mare fiind Insula Sand.
Ne raportăm la stație prin VHF, descriem situația noastră și pornim aparatul. O oră mai târziu suntem în micul port interior al insulei Sand, la debarcader, unde Math, directorul stației și Toby, inginerul șef, ne așteaptă deja: „Totul miroase a fum de evacuare. Mă simt rău doar dacă mă uit acolo! ”Toby își încrețește nasul în timp ce examinează daunele și este repede debarcat din nou.
Insula ne compensează toate greutățile cu minuni naturale unice: acum mai mult de 420.000 de perechi de Laysan și 24.000 de perechi de albatroși cu picioare negre sunt ocupați cu curtarea, reproducerea sau creșterea puilor lor. Dacă numărați păsările tinere, există chiar și peste un milion de albatroși!
Nu pot descrie cât de fericit sunt aici. Nu numai pentru că eșapamentul este reparat, ci și pentru că, în mijlocul tuturor albatrosilor care bat, dansează, trâmbiță, ciocănesc cu ciocul, mă simt ca într-un basm - ca Albă ca Zăpada cu, nu ei, ci 1,5 milioane de pitici!
Crăpăturile cu pene, cărora cu greu le este frică de mine, sunt peste tot, stând sau mergând pe toate străzile, potecile, pajiștile, zonele împădurite și plajele, plimbându-se prin toate grădinile și ușile deschise. Chiar și Freydis i-au vizitat deja, deși nu în totalitate în mod voluntar, ci prin coliziune cu platforma noastră când zburăm în și din insulă.
Cu căruța deschisă, alimentată cu gaz, pe care managerul stației Math ne-a pus-o la dispoziție, nu putem conduce decât slalomul și trebuie să ne oprim din nou și din nou când grupuri de tineri adulți se ceartă și se luptă pe stradă deschisă sau când merg în jurul lumii în extaz dans uită-te de tine în jur. Dar ce contează dacă singurele întâlniri sunt mesele din „Clipper House”? Faptul că suntem încă grăbiți se datorează în totalitate abilităților de gătit ale domnului Pong. Și ce prăjitură delicioasă mi-a copt de ziua mea!
Chef Pong este unul dintre cei aproximativ 50 de thailandezi care au fost sub contract de cel puțin un an. Lucrează în atelier, în restaurant, în grădini și în planta hidroponică, pe aerodrom și oriunde altundeva este nevoie. Prietenia ta face din insulă un mic „ținut al zâmbetelor”.
Până în prezent, albatrosii au supraviețuit tuturor intervențiilor umane: mai întâi colectorii japonezi de pene și ouă, apoi Pacific Cable Companie, care a instalat o parte a sistemului global de comunicații prin cablu de la Midway în 1903, lângă hidroavioanele Trans Pacific Flying Clipper operate de Pan American Airlines în anii 1930 și chiar al doilea război mondial cu stația de alimentare cu combustibil pentru submarinele americane și bătălia de la Midway. Până în 1996 și-au împărțit terenul de reproducere cu 3.000 de soldați marini staționați aici și până astăzi îndură pista și turnul, deși le cer un număr constant de sânge de la ei.
Dar, comparativ cu asta, provocările cu care vă confruntați acum sunt mult mai mari și, de asemenea, sunt omniprezente! Pentru că chiar și într-un astfel de colț îndepărtat al lumii, în care, după retragerea armatei, totul pare să se miște din nou într-un curs paradisiac, intervine brațul lung al civilizației umane: prin schimbările climatice, care amenință în special aceste insule plate de recif, prin paragate Pescuitul, cu excepția cazului în care aceste practici vor fi schimbate în curând, și poluarea crescândă a mărilor.
Expedițiile și cercetările științifice recente au arătat un curent circular între America de Nord și Asia, cu lanțul hawaian în centrul său. În acest vârtej, care este menținut de rotația pământului și de vânturi, zeci de milioane de tone de deșeuri de plastic circulă adesea ani de zile ca într-un carusel, până când sunt în cele din urmă captate treptat și distribuite de alte curenți. Experții numesc această supă de plastic „Great Pacific Garbage Patch”.
Plajele din Midway sunt ca o groapă de gunoi. Pe lângă sigiliile moarte și păsările marine sugrumate, tot ceea ce oamenii aruncă în mare sau care cade peste bord este spălat la țărm: mai presus de toate plasele de nailon, plasele plutitoare, cârligele de pește, liniile de pescuit, undițele, periuțele de dinți, pieptenele, capacele, sticlele, brichetele, pixurile, așchii de nisip, Animale de baie, mingi de golf, vase, găleți, cupe cu iaurt, inele din plastic din cutii de bere, cutii cu șase, cutii pentru CD-uri, CD-uri, chiar și televizoare și frigidere. Ați putea căuta o gospodărie întreagă împreună și niște echipamente de pescuit.
Voluntarii colectează mult, dar ai avea nevoie de o companie întreagă pentru a continua curățarea plajelor. Și nu numai marea spală deșeurile de plastic. Albatrosii aduc, de asemenea, plastic pe insulă, potrivit estimărilor biologilor, în jur de 5 tone în fiecare an ca hrană pentru puii lor. De milioane de ani colectează ceea ce înoată de pe suprafața mării. Nu au învățat să distingă bucăți de plastic de mâncarea lor normală, calmarul. Dacă conținutul de plastic din hrană permite tinerilor să supraviețuiască în primele câteva luni, atunci sunt de obicei capabili să înăbușe rămășițele nedigerabile ca „umflături”. De obicei sunt ciocuri de calamar, dar acum există și brichete metalice colorate, sclipitoare, pixuri, figuri de jucărie, capace, periuțe de dinți etc. Întreaga insulă este apoi acoperită cu ele. În „Centrul pentru vizitatori”, pe lângă artefacte deosebit de bizare din astfel de umflături, sunt expuse și raze X de albatros, al căror abdomen este umplut cu brichete. De asemenea, descoperim multe păsări tinere moarte. Dar „marele muribund” abia începe. Potrivit lui Tracy, 30-40% din descendenți mor în fiecare sezon.
Freydis nu este o navă de expediție științifică, nu facem examinări microscopice sau chimice. Cu toate acestea, în cei 40 de ani de navigare pe oceane, nu ne-a rămas ascuns faptul că curenții ne asigură că oriunde ajung în ocean, gunoiul și toxinele sunt distribuite peste tot în lume și ajung la noi . Un mic martor al acestui lucru stă în vitrina mea: una dintre cele 20.000 de rațe de plastic pe care le-am găsit pe o plajă solitară din Alaska, care erau peste bord în Japonia.
Deși imaginea insulei este în prezent modelată de albatrosi, descoperim și aici multe alte specii de păsări. Unii se odihnesc de rătăcire, alții își desfășoară activitatea de creștere. Prima dată când ne-am întors de la Clipper House la Freydis după apus, am avut un șoc destul de mare. Dintr-o dată, cerul deasupra capului s-a întunecat și aerul era plin de umbre care se scurgeau, alunecau, fluturau și ciripeau. Sunt petreli (mai exact petroli Bonin cu anvergura aripilor de 70 cm) care se întorc în fiecare seară din ziua lor pe mare. Odată ce aterizează și dispar în peșterile lor subterane, spectacolul se termină la fel de repede cât a început.
Alte animale marine vizitează, de asemenea, insula. Când ne plimbăm prin boschetul casuarinei până la rampa Old Seaplane, la prânz, putem admira de obicei câteva foci călugăre hawaiene care se odihnesc de vânătoarea lor nocturnă pe ele. Plaja adiacentă, pe de altă parte, este locul preferat pentru broaștele țestoase verzi, cărora le place să se încălzească acolo la soare. Este deosebit de plăcut să vezi delfinii care se întorc în laguna trecută de port dimineața devreme. Apoi uit des că vrem să mergem în Japonia.
Cu o inimă grea ne pregătim după 8 zile să părăsim această bucată de pământ plină de viață. Prognoza meteo pe care am cerut-o pe internet este favorabilă. În Japonia se formează un minim puternic, dar Japonia este încă departe.
Dar apoi trebuie să adăugăm încă două zile: un albatros ne-a periat vârful catargului și a distrus toplight-ul și Windex și a îndoit antena VHF. Nevătămat, dar mai degrabă pierdut - a rătăcit neliniștit în jurul punții dimineața, bâlbâind ciocul. Trebuie să aducă mâncare pentru puiul său, dar cum ar trebui să plece aici? Când Erich își acoperă ciocul și îl aruncă peste bord, înoată repede din golf și apoi decolează împotriva vântului.
La noi lucrurile nu sunt atât de simple: Erich trebuie să ajungă în vârful catargului și să doboare părțile deteriorate. Din fericire, antena VHF poate fi ridicată. Apoi, trebuie să facem o lampă de top improvizată - un pahar gol Nescafé face o treabă bună - și să sapăm rezerva Windex. Și pentru ca albatrosii să nu ne distrugă din nou munca noaptea, Erich urcă în vârful catargului doar a doua oară dimineața, cu puțin timp înainte de a părăsi portul. Abia atunci ne epuizăm. Curs SSW pentru a evita furtuna care se apropie acum din Japonia.