Tururi montane în Altai, Uniunea Sovietică - Les Alpes Club Alpin Suisse CAS
Mașina pornește la jumătate de oră după miezul nopții, fără întârzieri majore. Pe zborul de patru ore de la Moscova la sudul Siberiei, zburăm spre soare, astfel încât ziua să înceapă din nou după ce a străpuns centura îngustă de noapte. Cu puțin înainte de aterizare, îl vedem pe Barnaul în lumina cenușie a dimineții pe banda gri deschisă a puternicului râu siberian Ob, care se ridică în munții înalți ai Altai, destinația noastră de călătorie.
Ajungem într-un oraș pe care aproape nimeni dintre noi nu l-ar fi observat dacă nu ar fi fost pe traseul nostru - datorită creșterii sale enorme a populației, se spune că Barnaul ar avea astăzi aproximativ 900.000 de locuitori.
În fața impozantului panou de afișare, care, cu numeroasele sale ore de sosire și plecare, oferă informații în felul său despre vastitatea țării și traficul aerian aglomerat chiar și în părțile sale cele mai îndepărtate, așteptăm din nou zborul înainte. Un mic avion ar trebui să ne ducă în satul Ust, la 500 de kilometri distanță. După două zile furtunoase care vizitează prietenii și cunoștințele din Moscova, partea liniștită a călătoriei a început acum. Așteptăm plecarea spre Barnaul la Aeroportul Domodedowo, care este bine cunoscut din sejururile anterioare din sudul orașului. Acest lucru creează starea de spirit relaxată care apare adesea atunci când nu mai ai nimic de făcut decât să aștepți lucrurile să continue.
La urcarea spre Belucha. Aduceți o vedere a vârfurilor din Altai Koska mongolă pe partea superioară a Katunului, un râu de origine al Ob. Zburăm din nou. De data aceasta spre sud, puțin mai aproape de destinația zilei. Poalele nordice ale Altai trec sub noi. Munți verzi blândi cu văi împădurite dens. Până în prezent (sfârșitul lunii iulie), rămășițe individuale de zăpadă au reușit să se țină pe versanții nordici ca pete albe strălucitoare în verde smarald al pajiștilor alpine. Semne de așezare cu greu pot fi văzute.
Ust'-Koksa, centrul districtului administrativ cu același nume, se află pe o largă câmpie aluvială din Katun. Clădirea terminalului din lemn, separată doar de pista aeroportului rural confortabil de un gard de grădină, amintește de o dacha rusă. Există, de asemenea, o tablă simplă cu inscripția
Preludiu festiv și primul turneu Astăzi, în prima noastră zi de tabără, are loc (deschiderea ceremonială). Ieri Viktor a vorbit scurt despre acest punct din program cu basul său sonor. (Vom spune câteva cuvinte de bun venit și apoi vom considera tabăra ca fiind deschisă.) O atingere de ironie a jucat la colțurile gurii, care, în cazul său, la fel ca mulți oameni cu o dispoziție fericită, indică în sus. Încheiem ritualul cu o liniște generală. (Steagurile) sunt arborate pe o frânghie de munte între două larici - un sentiment ciudat, aici, în Altai, departe de orice așezare umană, pentru a fi indus de ruși să privească spre steagul elvețian.
După-amiaza târziu, suntem deasupra lacului, astfel încât corturile taberei sunt recunoscute doar ca mici stropi de culoare. O ascensiune impresionantă prin lumea fermecată a unei jungle montane de basm, care ne-a făcut să ne scufundăm până la glezne în covorul său gros de mușchi și să urcăm peste mulți copaci căzuți, ne-a adus la locația noastră actuală. Vizavi se ridică un munte impunător, cu o creastă elegantă și un ghețar imens agățat care domină partea de nord. O destinație atractivă pentru primul tur! Ajungem la vale pe o altă cale prin frumoase pajiști cu flori și ajungem la tabără seara. Planurile pentru mâine au venit în mod firesc din acest frumos tur de după-amiază. Patru dintre noi dorim să urcăm acest munte, Bronja. Ceilalți patru vor face un tur de explorare pe vale, de-a lungul râului sălbatic Ak-Kem.
Ak-Ojuk În timpul briefingului turneului, se dovedește că rușii numesc muntele nostru - Bronja conform schiței noastre de locație - Ak-Ojuk și folosesc Bronja pentru a se referi la un alt munte mai aproape de lac. Se pare că nu prea au încredere în informațiile despre altitudine din propriul lor director. Așadar, rămân unele ambiguități, deoarece nu există hărți (disponibile) și rușii nu au altimetre. Acest lucru oferă turneului planificat o notă atractivă în avans, deoarece ne vom deplasa într-un peisaj care (cel puțin pentru noi) nu este măsurat și denumit până la ultimul detaliu.
La ora cinci plouă și adormim din nou, până când o oră mai târziu Christoph stă în fața cortului și ne trezește cu vestea că vremea s-a îmbunătățit. Ne târâm afară din sacii de dormit și începem pregătirile. Bucătarul nostru Tanja a pregătit deja micul dejun cu ceai, pâine, unt și crupe de hrișcă.
La ora nouă seara suntem felicitați de un comitet de recepție corespunzător în lagăr. Tanja, Slawa, managerul depozitului și Artjom, fiul său de doisprezece ani, care ajută în bucătărie și în cortul de luat masa, sunt gata cu băuturi. Ele arată o bucurie, de parcă am fi făcut ceva foarte util pentru publicul larg.
Când ieșim din cortul de luat masa la ora zece seara, Belucha strălucește într-un strălucire roz pal peste lacul deja întunecat, iar imaginea sa se reflectă clar și clar pe suprafața netedă a apei.
O zi de odihnă cu conversații în fața cortului O zi de odihnă în tabără trezește nevoile domestice. Cei mai mulți dintre ei se dedică unor construcții de cuiburi. Mizeria din cort este curățată, hainele și echipamentele umede sunt atârnate la soare și, după o scurtă perioadă de timp, când începe să curgă, sunt aduse înapoi pe jumătate umedă. Renunț rapid la planul meu de a pune toate impresiile pe hârtie. Similar cu lucrurile din cort, sunt dezorganizate și mult prea proaspete. În plus, Tanja solicită ceai în cortul de luat masa pentru a treia oară.
Micul sat din Altai, Tüngür, cu podul rupt de inundații. Mai târziu mă așez cu Slawa sub baldachinul cortului său. Vorbim acolo mai mult de două ore. Procedând astfel, ne abătem de la discutarea planurilor noastre de turneu pe teme noi. Indicatorul trezește un zâmbet oarecum amar pe fața lui slabă, iar privirea ochilor săi albaștri strălucitori devine impenetrabilă pentru o clipă. Structurile birocratice pe care nici noul spirit al perestroicii nu au reușit (încă) să le înmoaie îl tulbură. El știe cu adevărat cel mai bine ce este necesar și bine aici. Dar Moscova știe mai bine de atât. Frânează sau se surdă și nu este tocmai generos cu bani pentru întreținere și echipamente. Cizmele de munte (occidentale) puse la dispoziția ghizilor în cantități rare - echipament alpin bun este dificil sau imposibil de obținut în Uniunea Sovietică - trebuie returnate la sfârșitul taberei.
Belucha În ultimele zile, privirea noastră a rătăcit adesea spre Belucha, care închide valea Ak-Kem cu puternica sa față nordică. De cele mai multe ori regiunea de vârf a fost învăluită în nori. Fiind cel mai înalt munte din Altai și situat în partea sa de vest, nu departe de granița cu Mongolia și China, Belucha formează o divizare a vremii. Masele de aer care sunt transportate aici de vânturile de vest din vară fierbinte de stepă kazahă își descarcă umezeala în această zonă, în timp ce puțin mai la est, către Munții Sa-Jan, podișuri cu caracter de stepă uscată, unde sunt înregistrate precipitații anuale extrem de scăzute.
Pe 31 iulie, am plecat spre Belucha. Rucsacurile noastre sunt ambalate la fel de pline ca atunci când am ajuns. În plus față de corturi și echipamentele de munte, prevederile pentru mai multe zile sunt cele care le fac neobișnuit de dificile.
Dintre cele două opțiuni de ascensiune posibile, am optat pentru traseul normal mai lung. Acest lucru s-a produs de la sine când am aflat că trei dintre alpiniștii noștri ruși s-au întors la bivac doar de pe creasta nord-est foarte crescută (creasta Delone) la ora 1 dimineața fără să fi ajuns la vârf.
O schiță pe care Slawa a aruncat-o rapid cu o seară înainte servește drept hartă și ne ajută să elaborăm programul: în prima zi va merge din tabără de-a lungul râului Ak-Kem și ghețar până la
După un marș de șapte ore cu un peisaj foarte impresionant, care îmi amintește puțin de ascensiunea de la Grindelwald la vechea Strahlegghütte, realizăm acest lucru
Plecăm la ora șapte. Zorii nori roșii și negri-cenușii peste valea Men-Su, care se pierd în ceața unor întinderi necunoscute, fac ca succesul să fie îndoielnic. Ascensiunea către o șa la o altitudine de 4000 de metri înainte de ultima creștere a creastei este foarte dificilă. La ora convenită, de la radio se aude doar zgomot puternic. Conexiunea peste Belucha nu funcționează conform așteptărilor.
Pe ultima creastă, care urcă abrupt peste 500 de metri până la vârf, am amintiri despre partea superioară a creastei Weisshorn est. Nu doar frumusețea muntelui și corespondența destul de exactă în înălțime (4506 m), ci și numele Belucha (balenă albă) sugerează comparația cu unul dintre cei mai frumoși munți din Elveția.
După șapte ore de urcare, ajungem pe teren aproape plat. Suntem înconjurați de ceață deasă. Vederea este de abia 20 de metri. Conform diferenței de altitudine reglabile inexact din cauza lipsei de informații precise, ne lipsesc aproximativ 80 de metri. Dar știm despre marii gardieni de pe Belucha și nu vrem să ne aventurăm pe niciunul dintre ei în această supă cețoasă. După o scurtă odihnă, ne retragem, așadar. Urmele, deja ușor înzăpezite, ne arată calea, prin care ne afundăm adesea până deasupra genunchilor noștri după-amiază. La șaua Berelsky, vederea asupra platoului ghețar larg se deschide cu punctul mic al cortului. Am despărțit al doilea cort în această dimineață pentru că pentru ascensiune aveam nevoie de ancore, toporul nostru. Dar acum ni se pare că s-a întors. Și, de fapt, o mică linie se mișcă lângă ea. O oră mai târziu, medicul Volodja, precum și Kostja și Sergej ne întâmpină cu o tigaie plină cu ceai fierbinte. Ne-au urmărit și după retragerea lor pe creastă planul de a urca Belucha din această parte.
Mai târziu, șapte dintre noi, ghemuiți și strânși laolaltă, stăm în cortul de două persoane al tovarășilor noștri ruși. Bem ceai dintr-o cutie goală
A doua zi dimineață, însă, este mai puțin confortabilă. Aproape aceeași situație s-a produs pe care ne-o imaginam deja în mintea noastră: zăpadă în derivă, ceață deasă, toate urmele acoperite de zăpadă. Jörg a memorat direcția către trecere cu busola, dar între ele se află ruptura ghețarului. Când corturile au fost dărâmate, îmi imaginez cum, după o lungă rătăcire, obosită și înghețată, am pus corturile înapoi în același loc. Dar suntem norocoși. Ceața se curăță în momentul potrivit. Datorită urmăririi lui Michael, ajungem la trecere și coborâm la (Tomsker-Biwalo, unde Boris ne întâmpină cu tone de ceai și delicioase (hering sărat). Câteva ore mai târziu ne întoarcem în tabără și suntem acolo cu binecunoscutul ritual de salut și felicitări primit - de parcă am fi făcut încă o dată ceva foarte util pentru publicul larg.
Marș înapoi în vale Zilele până la sfârșitul șederii noastre în tabără sunt numărate. Cineva a avut ideea bună de a merge în vale pe jos. Deci, în loc de un sfârșit brusc al zgomotului motorului, ne confruntăm cu un rămas bun treptat. Marșul de două zile în valea Katun este gloria încoronată, cu vuietul și tunetul râului Ak-Kem dezlănțuit fiind gravate în amintirile noastre (sensul complet al acestui cuvânt în limba Altai este
A doua zi dimineață elicopterul ne-a adus idila la sfârșitul brusc pe care îl așteptam.Am auzit de la Slawa că noaptea trecută, când am dormit în corturile noastre ca niște arcuri în ciuda ploii torențiale, o alunecare de teren a trecut prin mijlocul taberei. O jumătate de oră mai târziu, cercul circulă complet la aerodromul Ust'-Koksa. Ca și în prima zi, așteptăm zborul spre Barnaul în soarele cald.
Deasupra taberei: vedere la valea Ak-Kem și la poalele feței nordice Belucha