Un jurnal de călătorie din Altai rus
În chiar sudul Siberiei, unde aproape se întâlnesc Kazahstanul, China și Mongolia, se află Republica Altai - o zonă a Rusiei care este un sfert din mărimea Germaniei, dar cu doar câțiva locuitori mai mulți decât Potsdam. Poalele cele mai nordice ale munților înalți din Asia Centrală, care includ și Himalaya, se întind până în acest punct. Aici, în Altai, cel mai îndepărtat lanț montan din lume de toate oceanele, în centrul masei terestre eurasiatice, mi-am petrecut anul acesta vacanța de vară de trei săptămâni.
După aterizarea în Novosibirsk și o plimbare nocturnă cu trenul am ajuns în orașul Biysk - nu se vede nimic despre munți aici, dar trenul se termină aici, singura modalitate de a continua este cu autobuzul. Escala în oraș a fost foarte importantă pentru mine, deoarece încă trebuia să-mi completez echipamentul. Chiar dacă rucsacul meu cântărea deja 25 de kilograme, încă lipseau trei lucruri: un cartuș de gaz propan pentru prepararea ceaiului și a meselor calde - un must la munte, dar nu poate fi luat în avion; hărți bune - în Biysk am găsit hărți pe o scară de 1: 200000, încă destul de dur pentru drumeții, dar probabil cele mai bune disponibile; și kilogramul obligatoriu de ciocolată. Am avut deja toate celelalte cu mine, astfel încât să pot sta departe de stradă și oraș până la 10 zile, dacă este necesar: cort, sac de dormit, hrană fizică sub formă de fulgi de ovăz și nuci și hrană mentală sub forma unor broșuri Reclam de clasici ruși.
Există două drumuri majore în întreg Munții Altai: unul se numește Chujatrakt și duce direct către Mongolia. Cealaltă se îndreaptă spre sud și se termină după câteva sute de kilometri într-un cul-de-sac la nord de Belucha. La 4506 metri, Belucha este cel mai înalt munte din Altai și Siberia și, bineînțeles, am vrut să merg acolo și, dacă vremea era frumoasă, m-am gândit, de ce să nu merg și eu acolo?
În primul rând, am luat autobuzul de-a lungul căii Chuya chiar în munți și am stat câteva zile lângă așezarea Ongudai. Peisajul dă motive de entuziasm, la dreapta și la stânga drumului se extinde o vale verde, după câteva sute de metri creastele se ridică, munți frumoși, parcă ar fi fost modelați cu drag de un artist, parțial acoperiți de pădure, ocazional stâncoși, dar niciodată atât de neprietenoși - dur ca în Caucaz.
Aici, rușii și altaienii, care se pot distinge de ei prin culoarea pielii și tipul facial asiatic, trăiesc liniști unul lângă altul. Altaienii au întrebat-o pe țarina Ecaterina a II-a dacă ar putea deveni cu grație parte a marelui lor imperiu pentru a găsi protecție împotriva bandelor chineze jefuitoare și, prin urmare, s-au alăturat voluntar imperiului țarist în 1756 - cel puțin aceasta este istoriografia oficială rusă. Oamenii pe care i-am întâlnit păreau foarte calmi și echilibrați. La plimbarea mea prin sate am trecut pe lângă copaci cu o mulțime de arcuri albe și când am întrebat ce fel de religie este, răspunsul pe care l-am primit a fost: burchuanismul. Este cea mai răspândită credință în rândul poporului Altai, care a înlocuit șamanismul la începutul secolului al XX-lea și reprezintă un fel de sinteză a acestui element și a elementelor budiste.
De asemenea, vederea anumitor evenimente istorice ale unor ruși surprinde din nou și din nou. Când, după o vreme, am fost puțin supărat de subiectul recurent al conversației „Adolf Hitler”, Sergej a râs și a spus că ar trebui să mă relaxez - Hitler ar fi primul lucru care îmi vine în minte despre „Germania” și alți oameni de stat timpul său nu a fost nici mai bun, nici mai rău. „Rușii și nemții sunt frați, ambii arieni! Fii mândru și de oamenii tăi! "
În ultima seară, înainte de plecarea mea de la Alla și Sergej, a trebuit să mă lupt cu durerile de stomac, cauzate probabil de consumul de ceai negru de șase ori pe zi. A sta și a bea ceai este o parte importantă a rutinei zilnice. Vecinii vin în vizită, ocazional alți turiști (pe care Alla îi aranjează pentru ghizi montani, ca un mic venit suplimentar), stai, bei și vorbești - și am avut impresia că ne vorbești diferit, nu politicos și cu o privire la ceas, ci vorbești despre lucruri personale foarte private, îți curățești sufletul pentru o clipă, primești sfaturi pentru calea ulterioară în viață de la cealaltă persoană și apoi mergi pe drumul tău. Teza mea este că acest tip de cultură a conversației din Rusia îl înlocuiește pe psihoterapeut: oamenii vorbesc pur și simplu mult mai mult și, mai presus de toate, mai sincer între ei decât cu noi.
O altă moștenire din vremea comunismului mi s-a părut a fi teama lor supusă, irațională față de autorități și autorități, a trebuit să mă înregistrez la Ust-Koksa și ar trebui să șterg fotografia sediului FSB (vezi mai sus).
Ultimele două nopți le-am petrecut din nou într-un cort, pe un deal deasupra pitorescului capitala republicii Gorno-Altaisk. În unele orașe rusești există muzee de istorie locală care ar putea fi complet introduse în muzeu în ansamblu, deoarece există încă neschimbate din vremurile sovietice. Nu este așa aici: o clădire mare, ultramodernă sponsorizată de Gazprom, cu o femeie mumificată ca principală atracție, prințesa Ukok, „Ötzi din Altai” ca să spunem așa.
În timp ce mergeam în zbor, din cauza diferenței de timp de cinci ore, aveam senzația că cineva „tăiase noaptea”, era invers, în călătoria de întoarcere: am ajuns la Berlin dimineața și am fost uimit de „prea mult timp”, că aveam s-a instalat oboseala după-amiezii.
Datorită frumuseții sale, Altai este numit și „Tibet rus”. Mi-e dor de această comparație, dar alături de regiunea Baikal și Caucaz, este cu siguranță una dintre cele mai frumoase și incitante zone din țară.