Călătorie în țara nicăieri - Le Temps

Istorie

Istoria a lăsat cicatrici adânci în Karelia rusă și finlandeză. Explorarea unei regiuni zdrobite de ideologiile secolului XX

„Vei vedea, te vei teme că fațadele se vor prăbuși”, a avertizat arhitectul finlandez Netta Böök despre Vyborg. Am crezut că exagerează. Dar câțiva pași în vechea cetate hanseatică sunt suficienți pentru a simți că te afli într-un film de spionaj din anii 1950. Vyborg a rămas la fel de plictisitor pe cât Praga a devenit kitsch: aici, nu există magazine de suveniruri sau pub-uri irlandeze ... a înlocuit parțial Lada. La două ore cu trenul de la Helsinki, peisajul este total.

Pentru noi, Vyborg (sau Viipuri, așa cum spun finlandezii), acest oraș fondat de suedezi și trecut din mână în mână pentru a ajunge în cele ale rușilor, este poarta de intrare în explorarea Kareliei. De ce Karelia? Este un loc puțin cunoscut, la granițele Europei de Nord-Est, renumit pentru Insula Kizhi - un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO pentru clădirile sale superbe din lemn - și pădurile antice. Știm mai puțin că Karelia a fost în centrul celui de-al doilea război mondial și că Cortina de Fier care separă Rusia de Finlanda - 1313 kilometri! - a fost una dintre cele mai lungi din Europa. Că karelienii au făcut obiectul unei vaste curățări etnice (vezi opus). Cu greu știm cum trăiesc oamenii astăzi, aproape de Uniunea Europeană. Am vrut să vedem această Karelia dintre trecut și prezent, fragmentată, între granițe și neglijată de Guide du Routard. Pe scurt, vizitați o țară care nu există.

Memorialul

Să-l lăsăm pe Vyborg să se odihnească, vom ajunge la asta mai târziu. Karelia este în primul rând pădurea, din câte se vede, pentru a-și pierde mințile. Și lacurile (60.000 partea rusească!), Ca buzunarele de respirație. Mai bine să nu rămâi fără benzină în aceste sălbăticii. Și dacă se întâmplă asta, mai presus de toate, păstrează-ți capul rece. Setul nostru Nissan 4x4 a găsit câțiva litri de la un sătean care a acceptat să-și golească puțin propriul rezervor pentru a putea ajunge la următoarea stație. "Este prea mult", protestează el când i se oferă puțin mai mult decât prețul pompei. Fără zâmbet jenat, fără politețe excesivă: rușii de la margini sunt rare în cuvinte și nu se deranjează cu formule.

„Valea morții” este porecla aici pentru o întindere de pădure între Sortavala și Petrozavodsk. La prima vedere, nu este nimic teribil în locul respectiv, cu excepția faptului că copacii sunt mai tineri decât în altă parte. Găsim ceea ce căutam: un memorial de bronz al două femei îmbrățișate reciproc, cu brațele întinse. Siluetele lor topite formează o cruce. O placă recentă, puțin grandilocuentă, sărbătorește prietenia redescoperită: „Rusia și Finlanda sunt două surori, două mame […], mâinile lor se unesc, astfel încât dragostea să câștige ...” Chiar în acest scop, pădure, 40.000 de soldați finlandezi și ruși au fost ucis în războiul de iarnă din 1940.

În afară de cruce, nimic la orizont. Dintr-o dată sosesc două autobuze în același timp, unul rus, celălalt finlandez. Rușii poartă insigna roșie a unui club de atletism. Toți acești oameni mici fac câțiva pași distrăși în jurul monumentului. „Unul dintre unchii mei se odihnește în această pădure”, a spus Seppo, cu o mustață politicoasă, în timp ce se evapora în direcția autobuzului. În mai puțin de cinci minute, antrenorii au pornit cu o explozie, fiecare pe cont propriu. Au rămas doar țânțarii și fantomele.

Arta de a ceda

"Suntem prieteni acum!" ne asigură pe toți rușii și finlandezii întâlniți pe drum. În 25 de ani, aproape totul s-a schimbat. În perioada sovietică, numai mărfurile treceau frontiera, ca parte a unui comerț planificat ruso-finlandez. Astăzi oamenii îl traversează cu mașina, bicicleta, fluierând, cu vize reînnoibile pe an. Emigrația către Finlanda este în plină desfășurare, căsătoriile mixte sunt în creștere. Republica Rusă Karelia se bucură de sprijinul Uniunii Europene. De la Vyborg la Kuhmo, tinerii aparent nu au plângeri din partea vecinilor. Și totuși, resentimente și neîncredere rămân. Aici traversăm o regiune numită de finlandezi Karelia „cedată”. Teritoriu cedat URSS la sfârșitul celui de-al doilea război mondial: prețul păcii și al independenței pădurii pitice în fața ursului superputernic. 430.000 etnici karelieni și finlandezi, în majoritate fermieri, au fost repatriați în Finlanda, pierzând totul. Odată anexată, această regiune turistică interbelică a devenit o piele moartă a Războiului Rece până la prăbușirea URSS în 1991.

Sortavala, perla spartă

Netta Böök, profesor de arhitectură la Helsinki, avea 20 de ani în acel an. Intrigată de acest pământ până acum inaccesibil, această femeie finlandeză a vizitat frenetic aceste mici orașe de pe malul lacului Ladoga care au aparținut cândva țării sale: Sortavala, Suistamo, Suojärvi ... „Au rămas atât de puține clădiri din epoca finlandeză încât am crezut pentru prima dată a unei politici de demolare deliberată. Dar în adânc este războiul și lipsa resurselor care îl provoacă. " În Sortavala, s-ar putea crede că războiul s-a încheiat ieri: moștenirea moștenirii arhitecturale este dărăpănată și înconjurată de clădiri prefabricate, tot într-o stare regretabilă.

Turăm rapid centrul orașului. La debarcaderul care duce turiștii la superba mănăstire insulară Valaam (singurul „loc” turistic adevărat), mâncăm pește uscat sub o foaie de plastic, la adăpost de ploaie. Lasse Mitronen, în vârstă de 40 de ani, este nepotul unui preot ortodox carelian care s-a născut în mănăstirea din Valaam și a fost evacuat în 1944. Astăzi Lasse organizează excursii de pomenire pentru familia sa. „Casa mea din copilărie a scăpat de distrugere și este locuită de ruși. Când părinții mei au mers acolo, au simpatizat cu ei și i-au invitat în Finlanda ". Și ce simte el când vine aici? „Personal, nu am nimic împotriva rușilor, dar nu-mi pot ascunde tristețea de fiecare dată când vin în regiune. Totul este în stare proastă. ” Din 1992, turismul de amintire din Carelia „cedată” a devenit un clasic: foștii evacuați și descendenții lor pleacă împreună într-un pelerinaj, opresc autobuzul în fața unui loc cunoscut, ridică o piatră pe care o vor păstra ca un fetiș. O călătorie emoțională unde dezamăgirea (căutată?) Și idealizarea trecutului domină adesea.

Parcurgem peisajul rural, cu pajiștile sale abandonate și nu putem zdruncina ideea unui Eden pierdut. După anexare, Moscova hotărâse că nu se va mai semăna grâu acolo. Prin urmare, Kolkhozele au fost dedicate creșterii vitelor - toate sunt acum în ruină. Netta Böök confirmă: „Sub regimul sovietic, multe sate au fost dezmembrate și populația a fost concentrată în mari unități de producție”.