Veneția cu caiacul

Că vederea Piaței San Marco la a patra mea vizită la Veneția mă poate mulțumi atât de mult încât spun cu voce tare „Palatul Dogilor!” sună și vreau să plec imediat, m-a surprins un pic. Dar nu este simpla vedere, ci perspectiva care mă inspiră atât de mult. Fațada palatului cu model roșu-alb și Turnul Markus se ridică în spatele peisajelor largi și strălucitoare de apă, ca un orizont de lagună ca doar pescărușii și îi vedem. Un orizont înclinat, pentru că în fața, în dreptul și în spatele nostru cineva face mereu valuri: bărci de transport, bărci de poliție, bărci poștale, autobuze cu barca, care aici se numesc vaporete - da, mai ales acelea, unul dintre ele aleargă din nou pe lângă noi și ne lasă caiacurile legănându-se în valurile sale de arc. Îmi dau seama încet că încercarea de a naviga peste Canale della Giudecca până în Piața San Marco ar fi la fel de promițătoare ca și plutirea prin ora de vârf la aeroportul din Frankfurt cu un parapantă. Micul nostru grup de caiac preferă să se transforme pe următoarea stradă laterală.

Apa se calmează, loviturile noastre de paletă se calmează și noi, ne lăsăm să plutim. Ivan, ghidul nostru, este mulțumit de vâslitul nostru: „Valurile nu vor fi mai rele decât acum”, spune el. Este prima zi din cinci în care vom păși pe un nou nivel și vom experimenta Veneția în elementul său: apa. Barcile noastre, caiace de un singur om galben strălucitor, arată ca niște pene de lămâie pe un cocktail dintr-un oraș pe care credeam că îl știu: Piața San Marco, Podul Rialto, hotelul „Molino Stucky” - le-am văzut pe toate. Dar nu de jos, nu din spate, nu de unde canalele sunt atât de înguste încât vaporetele nu pot trece, unde algele și midiile își intră drumul în ziduri și se desfășoară viața de zi cu zi a acestui oraș, care mi s-a părut întotdeauna cam un muzeu. La ultima mea vizită la Veneția, am văzut bărcile rezidenților zăcând într-un astfel de canal și mi-am dorit una dintre ele, astfel încât să mă pot deplasa mai liber. Pe cât de liber este acum.

Abia trecem în derivă când două bărci cu motor se opresc la peretele de cărămidă roșie al „Molino Stucky”, unul ridică gunoiul, unul livrează băuturi. Prin pielea subțire a caiacelor noastre, putem simți cum apa vibrează din motoarele lor. Și de departe, multe clopote ale orașului sună când ne luăm pauza de prânz, înotând, „ca o familie de rațe”, strigă colegul meu de paddler Steffi. O familie care are diferite niveluri de control asupra substructurii și a paletei. Caiacul meu are încă un cerc de cotitură destul de mare, dar Ivan se pare că trebuie doar să-și miște fesele și se află în fiecare colț al canalului.

Zilele noastre încep pe un camping din Mestre, la aproximativ trei kilometri de centrul Veneției, peste lagună. Ne târâm afară din corturi, ne uităm în lumina de dimineață a acuarelei peste o placă de apă gri-ardezie la silueta Veneției cu turnurile și cupolele sale, împachetăm sticle de apă în burțile navei și punem bărcile în apă. Apoi intră în lagună, cu mult spațiu, fără prea mult trafic, fiecare în ritmul său, ritmul său de ritm și gândurile - întotdeauna sunt departe. Fața mea strălucește de la soarele care se reflectă pe apă. Mă doare brațele, chiar dacă ar trebui să fie spatele care face lucrarea principală. Mă gândesc la toate orele în care mi-am alergat picioarele dureroase pe alei, care acum stau relaxate în fața mea în burta navei. Mă gândesc la forfota, care de aici nu este decât un zgomot îndepărtat. Privesc apa din ardezie când devine o discotecă cu val sclipitor pe măsură ce răsare soarele, iar orașul pe măsură ce crește încet și prinde formă în fața mea.

Este prânz când ajungem la insula Murano, renumită în toată lumea pentru suflanții de sticlă, care au trăit aici izolat pentru o lungă perioadă de timp pentru că li s-a interzis să transmită secretul suflării sticlei către străini. Dacă o făceau, erau amenințați cu crima. Astăzi unul este deschis intrușilor aici.

Mesele din restaurantele de pe apă sunt pline, trecem înot la picioarele oaspeților. Văd pantofi de piele bine lustruiți lângă câini adormiți sub mese. Nu văd ce este pe farfurii, ci doar miros grosolan - un potpourri italian de delicatese făcute din pizza, paste, pește și produse de patiserie. Mulți oameni râd și fac semn către noi. Un carlig se holbează de pe un pod la rațele gigantice galbene. „Buon viaggio”, un mecanic strigă din umbrele garajului său, „que bello” o femeie din fereastra ei. Muzica suflă peste apă de undeva. Uneori, de asemenea, bâzâie atunci când un snowmobil cu un cuplu de Ragazzi purtând ochelari de soare trece cu viteză - care nici măcar nu se uită la noi.

O mică barcă albastră de plastic trece pe lângă ea, un băiat îl cheamă, colegul meu cu vâsla Winfried ajunge în apă și îndrăznește o manevră de cotitură pentru a-i aduce înapoi jucăriile. În general, ceva înoată întotdeauna trece, papuci de plastic, fructe, pungi. Mi-era teamă că ar putea exista un miros puternic aici, dar miroase complet normal. Cu toate acestea, trebuie să mă gândesc constant la ce se mai întâmplă în această apă. În orice caz, o mulțime de scoici care cresc barbă neagră în jurul pereților. Pești care uneori sar într-un arc înalt de la loviturile noastre de paletă. Și navele de toate dimensiunile, dintre care majoritatea, spre deosebire de noi, au un program. Ei respectă regulile de circulație, cel puțin unele dintre ele. Există indicatoare stradale cu sens unic pe care nimeni nu le privește și există indicatoare care permit maximum șapte kilometri pe oră, pe care aproape nimeni nu le ia în serios. Unii pentru că se grăbesc prea mult, alții pentru că oricum pot gestiona cel mult jumătate din viteză - ca și noi și gondolierii.

Cu zilele ajungem să cunoaștem laguna. În cele din urmă mi-am dat seama cum să-mi întorc partea superioară a corpului și să împing un braț înainte de umăr. Devine un ritual să aluneci foarte încet prin apa superficială sub podul care leagă Veneția de continent. Toată lumea a dezvoltat o metodă de a se trage rapid spre dreapta în canale atunci când un gondolier sau un poștaș încearcă să depășească. Ne familiarizăm cu o lume în care bărcile se numesc Katja, Anna Andrea sau Theodolinda și sunt închiriate cuie de lemn inelate, deoarece sunt locuri de parcare populare. Și devenim mai siguri în bărcile noastre, aruncăm o privire în jur, vedem Veneția pe care o cunoaștem fulgerând pe ici și pe colo: insula cimitirului San Michele, unde se descarcă un simplu sicriu de lemn.

Turnul Markus, pe care îl ascundem în continuare din spatele caselor, piețelor și bisericilor. Canalul Mare, pe care îl traversăm pe un drum relativ puțin călătorit. Lipsește un singur lucru: coborârea din mașină. Trec cele mai bune vitrine, clădiri și mirosuri, dar nu putem ajunge acolo. Revenirea la lumea pietonilor nu este atât de ușoară. Avem nevoie de scări largi care să ducă în apă, există întotdeauna un tobogan și se clatină până când ieșim din bărci și ne întoarcem din nou. Și mai întâi trebuie să ne orientăm acolo până am găsit un loc frumos cu o cafenea. Îmi este puțin dor de Veneția, ca un muzeu. Vreau un espresso fără să mă grăbesc, fără să fiu claxonat - și să nu fiu întotdeauna ultimul.

De aceea, eu și Nora ne luăm o zi liberă. Mergem prin labirintul de străduțe până ajungem în Campo Santa Margherita, ne așezăm pe o bancă cu o înghețată. Aflu că locul meu preferat nu poate fi atins cu caiacul din ambele părți. Mai târziu, când stăteam undeva pe o cotă într-o trattorie și două farfurii cu fructe de mare proaspete stăteau în fața noastră, un vârf galben a alunecat sub un pod mic. Prietenii noștri din caiac ne observă doar atunci când sărim în sus, alergăm la apă și le servim grâu pentru a ne reîmprospăta. Apoi îi vedem fluturând și au dispărut în colțul următor. Arată foarte frumos, familia noastră de rațe, aici, unde canalele sunt atât de înguste încât vă puteți vedea în sufragerie. Unde nu le putem ignora, deoarece căile de la nivelul nostru merg foarte diferit, peste poduri, dar nu sub ele. Veneția este două orașe într-unul care se întâlnesc în unele locuri și sunt îndepărtate în altele. Astăzi am vizitat Veneția lucioasă pentru o zi. Dar mâine ne vom întoarce acolo jos în viața de zi cu zi neînfrumusețată. Brațele mele și abia aștept.

Informații despre călătorie: În caiac prin Veneția

Turul descris poate fi rezervat prin intermediul operatorului turistic Adventure Expedition Reisen. Este considerat un tur pentru începători, dar sunt necesare brațe bine antrenate și un spate rezistent. La urma urmei, în total aproximativ 120 de kilometri sunt parcurși în cinci etape zilnice - pe care poți vedea multe. Chef Ivan își cunoaște drumul prin cele mai înguste canale și cele mai sinuoase colțuri. Înnoptăm în corturi, gătim și preparăm la grătar împreună.

Șase nopți, inclusiv mese și călătorie cu autobuzul de la Karlsruhe 890 euro. Sunt doar câteva locuri, rezervați repede! (AEX Reisen, Lindelbrunnstr. 31, 76846 Hauenstein, Tel. 063 92/40 94 90, www.aex-reisen.de).

Dacă doriți doar să schimbați nivelurile pentru o zi: furnizorul Venice Kayak începe de la Lido și oferă, de asemenea, excursii de o zi de la 100 de euro/persoană (www.venicekayak.com).

Veneția: sfaturile privilegiate ale Petrei Reski

Autorul BRIGITTE Petra Reski locuiește în orașul lagună. Iată recomandările lor:

Treci acolo De ex. Cu Tuifly de la Hamburg acolo și înapoi de la aproximativ 110 euro (www.tuifly.com) sau de la Frankfurt cu Lufthansa de la aproximativ 170 de euro (www.lufthansa.de).

telefon Prefixul zonei Italia 00 39, prefixul orașului Veneția 041.

Stau

Locanda Fiorita. Hotel mic, fermecător și, mai presus de toate, situat convenabil, nu departe de Campo Santo Stefano, una dintre cele mai mari piețe din oraș. Din camerele venețiene de pluș puteți vedea micul și încântătorul Campiello Novo, care a fost odată un cimitir acum 500 de ani. DR/F de la 120 de euro (Campiello Novo, San Marco 3457, 30124 Veneția, Tel. 523 47 54, www.locandafiorita.com).

Pensiune Guerrato. Pensiune iubitoare chiar lângă piața Rialto: aici locuiți în mijlocul vieții venețiene și puteți experimenta viața de zi cu zi care a devenit rară. DR/F de la 140 de euro (Calle Drio La Scimia, San Polo 240/a, 30125 Veneția, Tel. 528 59 27, www.pensioneguerrato.it).

Locanda Casa Verardo. O excepție printre numeroasele locanduri fără chip care au apărut ca ciupercile în Veneția în ultimii ani: camere mobilate cu gust într-un palat nobil, nu departe de Piața San Marco, cu o frumoasă curte interioară. O oază! DR/F de la 90 de euro (Castello 4765, 30122 Veneția, Tel. 528 61 38, www.casaverardo.it)

Bucurați-vă Al Covo. Un clasic nu departe de Riva degli Schiavoni: Aici puteți obține unul dintre cele mai bune Fritto Misto din Veneția. Fructele de mare prăjite se prepară cu midii, anghinare sau flori de dovlecei, în funcție de sezon. Începătorii încep de la 14 euro, felurile principale de la 23 de euro, iar un meniu costă în jur de 65 de euro. Închis miercuri și joi. Rezervari! (Campiello della Pescheria Castello 3968, Tel. 522 38 12, www.ristorantealcovo.com).

Antico Martini. La fel ca teatrul La Fenice de lângă el, cel mai vechi restaurant din oraș (din 1730!) S-a ridicat din cenușă ca un fenix, datorită noii splendoare și revoluției din bucătărie. Ceea ce bucătarul Pierluigi Lovisa evocă seară după seară merită călătoria singură: midii în stoc de busuioc! Sos de pește! Flori de dovlecei umplute! În plus, una dintre cele mai bune crame din oraș. Meniu pentru 65 de euro (San Marco 2007, Tel. 523 70 27, www.anticomartini.com).

Vino Vino. Osteria des Antico Martini în aceeași clădire. Mâncăruri venețiene minunate la prețuri moderate: salată de calmar, prepeliță cu mămăligă, iepure cu cimbru. Deoarece rezervările nu sunt posibile aici, puteți găsi întotdeauna un loc. Meniu pentru 30 de euro (Tel. 241 76 88, www.anticomartini.com/vinovino_it.htm).

Il Refolo. Perfect pentru serile calde de vară: un vânt plăcut bate întotdeauna pe acest campo, așa cum sugerează și numele restaurantului: briza. Pizza neobișnuită, de ex. B. cu Gorgonzola și nuci, meniu în jur de 35 de euro; Închis luni (Campiello del Piovan, Tel. 524 00 16).

Osteria Anice Stellato. Bucătărie ușor inspirată de alternative, nu departe de ghetou. Mese de lemn goale și gătit solid de casă venețian, de ex. B. Ficat de vițel. Meniu la 45 euro; Închis luni și marți (Fondamenta della Sensa, Tel. 72 07 44).

cumpărături Studiul Venetia. Loc de poveste venețian și magazin de cult. Lămpile de mătase realizate manual de Mariano Fortuny, eșarfele sale de mătase plisate, accesoriile, tapițeria de perete și pernele: piese unice care, în ciuda furiei globalizării, sunt încă realizate în mijlocul Veneției, într-o fostă fabrică din Castello. Trandafirii cu rever merită călătoria! (diverse sucursale, de ex. în San Marco: Calle Larga XXII Marzo, Tel. 522 92 81, www.venetiastudium.it).

viata de noapte Pe cât de bogată este Veneția în comori de artă, viața sa de noapte este atât de săracă. Între timp, au apărut două insule ale vieții de noapte: Campo Santa Margherita cu barurile sale și recent piața Rialto, unde au fost înființate baruri în locul multor foste magazine alimentare. Aici, la Campo San Giacomo, viața zumzăie deja la începutul serii, când tinerii venețieni au timp pentru un spritz, acel aperitiv legendar făcut din aperitiv, apă și vin alb. Barurile și osteriile din jur, cum ar fi „Bancogiro” sau „Muro”, oferă cichetele potrivite, mici aperitive venețiene, până noaptea târziu.

Citit Veneția. Scurt, compact, inclusiv un mic card pliabil pentru a lua cu tine și a-l pune în buzunar (Polyglott în turneu, 9,95 euro).

Ghid de călătorie Spirallo la Veneția. Actualizat, la îndemână, clar (National Geographic, 9,95 euro).