Consumul baghetei Actu-SES Hatier
Simbol al Franței, bagheta este totuși un produs relativ recent și în continuă evoluție.
În pofida a aproximativ 6 miliarde de baghete care ies anual din brutărie, această pâine este amenințată de globalizare și de modificările obiceiurilor alimentare.
Brutarul Jean-Yves Boullier se ridică la ora 2:00 și primul lucru la care se uită este vremea: să țină cont pentru a face o baghetă perfectă, pe care Franța intenționează să o înregistreze în 2021 ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.
„Lipsind bagheta, se poate întâmpla, suntem foarte dependenți de vreme, trebuie să luăm temperatura pastelor, a apei, a brutăriei”, explică brutarul. "În mod ideal ar trebui să fie fals fierbinte - dar nu mai mult de 22 de grade - umed, dar nu prea fierbinte, altfel pastele se vor desface și pâinea se va înmuia."
Făină, apă, drojdie și sare: rețeta este simplă, dar arta este dificilă pentru această bijuterie a gastronomiei franceze, care va fi în centrul atenției în țară în timpul tradiționalului Fête du Pain les 13-19 mai.
Pentru că, pe lângă gesturile esențiale precum frământarea lentă, fermentarea îndelungată, modelarea manuală și gătitul într-un cuptor de punte, totul se bazează pe know-how, explică profesioniștii.
"Secretul unei baghete bune: mult timp și o fermentare lentă. Bagheta noastră tradițională este frământată cu o zi înainte, este în rezervor între 18 și 24 de ore, cu foarte puțină drojdie, acest lucru îi permite să capete arome", explica Jean-Yves Boullier, de la brutaria Le Moulin de la Croix Nivert din Paris.
Definiția sa a baghetei perfecte ?
"Foarte gropit, crocant, cu o firimitură grasă și multă aromă."
Simbol al Franței, bagheta este totuși un produs relativ recent și în continuă evoluție.
„Cuvântul baghetă apare la începutul secolului al XX-lea și abia între cele două războaie devine obișnuit. Inițial bagheta este considerată un produs de lux, clasele muncitoare mănâncă pâine rustice care se păstrează mai bine. campaniile sunt câștigate de baghetă în anii 1960-70 ", explică AFP Loïc Bienassis de la Institutul European de Istorie și Culturi ale Alimentației.