De ce este pâinea de supermarket moale
Aproape toată pâinea „bună” (dintr-o brutărie tradițională care este făcută acasă de un brutar competent) are o crustă groasă și tare. Cu toate acestea, în fiecare supermarket există rafturi și rafturi pline de pâine moale (albă, maro și tot ce există între ele). Vreau să știu cum fac pâine crustă atât de moale și de ce o fac?
Este mult mai ieftin să prepari pâine moale pe scară largă? Am observat că acest tip de pâine nu este învechit, dar la un moment dat se mucegăie (pâinea mea de casă devine veche și pierde toată umezeala înainte ca mucegaiul să se seteze), este aceasta legată de moliciune sau este acesta un fenomen separat de conservanții adăugați? Când a început publicul să ceară acest tip de pâine și de ce s-au îndepărtat de pâinea crustă mai tradițională?
Nu știu prea multe despre știința din spatele pâinii super-moi de pe rafturile supermarketurilor, dar pot oferi o oarecare perspectivă asupra poveștii care a condus la devenirea ei atât de omniprezentă în Statele Unite.
Ideea că pâinile mai albe sunt mai nobile decât pâinile mai întunecate datează din secolul al V-lea î.Hr.
Credința că pâinea albă era superioară pâinii întunecate, care a fost o temă obișnuită în multe culturi de-a lungul secolelor, a predominat în Grecia încă din secolul al V-lea î.Hr. Pâinile întunecate, mai groase de orz sau secară erau pâinile săracilor. Pâinea albă a fost considerată pură, rafinată și cultivată. De asemenea, costă mai mult, deoarece creșterea grâului consuma mai multă forță de muncă decât alte cereale. În plus, îndepărtarea tărâțelor și a germenilor pentru a face făina de grâu albă în loc de maro a crescut forța de muncă și a costat și mai mult. Interesant este că până în secolul al XVII-lea au existat chiar bresle separate de brutari pentru brutarii de pâine albă și pâine neagră. Această prejudecată împotriva pâinilor mai întunecate a persistat, în general, până în anii 1960, când conștiința în creștere a sănătății părea să întoarcă în cele din urmă valul.
Dorința de soft a venit puțin mai târziu (aceeași sursă):
De multe ori m-am întrebat de ce fabricarea pâinii a devenit așa în această țară, care provine din marile tradiții europene. . . spunem. . . Blând. Declinul unei bune fabricări de pâine își poate avea rădăcinile în secolul al XVIII-lea. Introducerea coacerii în tigaie a făcut ca pâinea să fie mai moale și mai pufoasă. În secolul al XIX-lea, aversiunea față de „acid” (în mod ironic același „acid” care face ca aluatul din San Francisco și alte aluaturi să fie atât de grozave) a dus la introducerea bicarbonatului de sodiu în pâine, făcându-l și mai voluminos. Tehnicile de măcinare industrială au fost introduse în anii 1870. Făina a devenit tot mai albă și brutarii „amorțiți” au adăugat zahăr pentru a face drojdia să reacționeze ca în trecut, iar pâinea a devenit și mai pufoasă. Pâinea a devenit tot mai dulce și pufoasă până a venit în cele din urmă în anii 1920
Lucrurile iau o schimbare cu adevărat pentru Insiped odată cu nașterea pâinii minunate. Știai că poți strânge o pâine întreagă într-o minge de mărimea unei mingi de tenis? Cunosc odată un bărbat care nu a ratat niciodată ocazia de a efectua acest mic stupid uman. dar deviez .
Alexander Taggart, fondatorul Wonder Bread, a fost un geniu al marketingului. În anii 1890, a vândut prima companie pe care a construit-o companiei de coacere a Statelor Unite și a acceptat acțiuni la Compania de coacere a Statelor Unite ca parte a prețului de cumpărare. Compania de coacere din Statele Unite a devenit ulterior parte a Companiei Naționale de Biscuiți. Este posibil să cunoașteți această companie cu un nume diferit, Nabisco. El deținea o bucată de Nabisco în acel moment, dar a vândut-o pentru a înființa o altă companie de panificație, Taggart Baking Company, din Indianapolis, Indiana.
În primul rând, s-a adresat numărului mare de imigranți germani din regiune și a făcut publicitate în ziare în limba germană cu un logo puritan înainte de primul război mondial:
Acesta a fost un moment bun pentru a deține o companie de panificație în SUA. Piața a înflorit între începutul secolului și sfârșitul primului război mondial.
între 1899 și 1919, valoarea pâinii și a produselor coapte fabricate în Indiana a crescut cu 620%. Americanii s-au îmbogățit repede și și-au permis să înlocuiască bunurile de casă cu muncă intensivă cu alternative fabricate. - Cluster Mag
Însă evenimentele din epocă au schimbat atitudinea consumatorilor americani. Războiul și consecințele sale au provocat o discriminare imensă împotriva imigranților germani, iar în Indiana germanii au fost atât de numeroși încât aceste atitudini s-au confruntat cu o reacție semnificativă. Pentru a înrăutăți lucrurile, protestanții din Indiana s-au unit împotriva catolicilor, iar KKK a devenit extrem de puternic în politica de stat (o bucată de istorie interesantă din propriul lor clan Wiki Indiana). Geniul nostru de marketing știa exact cum să profite de tulburările sociale.
În 1921, Compania Taggart avea o nouă tehnologie de ambalare cu ajutorul căreia pâinea putea fi păstrată proaspătă timp de câteva zile și produsul putea fi redenumit. Noua pâine Taggart nu va avea conotații religioase sau etnice care ar putea împiedica vânzările sau chiar să se identifice în mod fals cu munca mamelor puritane - s-ar îmbunătăți. Ar veni din lumea mecanizată a viitorului, o lume utopică cu fabrici suspendate de nori de fumul fumului lor. Poduri cu saltul gimnastelor ... și alunecarea avioanelor ale căror elice sună ca fluturarea unui steag și aplauzele mulțimilor entuziaste - o viziune prezentată în Manifestul futurist al lui Filippo Marinetti, publicat în 1909.
Noua pâine miraculoasă nu sugera nici o sobă și nici o casă. Dimpotrivă, culorile neobișnuit de vii ale logo-ului și puritatea vizuală a acestei pâini noi, albe și virgine, de 1,5 kilograme, au reamintit perfect străinătatea vastului sistem de fabricație care era văzut ca viitorul Americii. - Cluster Mag
A fost locul și momentul potrivit pentru nașterea unui produs al cărui caracter este atât de defectuos încât numele său a devenit sinonim cu o conformitate lipsită de lumină. Momentul Pâinii minunate a fost mai întâmplător (pentru ei) decât au știut chiar atunci.
Când ați auzit ultima dată că ceva nou a fost „cel mai bun lucru de după felii de pâine”? În acel moment, cel mai mare lucru de după felii de pâine era felia de pâine. La 26 noiembrie 1928 Otto Rohwedder din Iowa a solicitat un brevet pentru un tăietor de pâine comercial.
Noua invenție a fost folosită pentru prima dată de Chillicothe Baking Company din Chillicothe, Missouri, pentru felia lor de pâine Kleen Maid. Dar a fost lansată la nivel național în 1930, Wonder Pâine (deținută acum de Continental Baking). Consumatorii erau fascinați de pâinea pre-tăiată, dar se temeau că va deveni rapid învechită. HA! Pâinea minunată, pâinea uimitoare care nu este niciodată învechită. Cât de perfect este asta De altfel, pentru o perioadă din timpul celui de-al doilea război mondial, felierea comercială a pâinii a fost interzisă din cauza lipsei de oțel (numai rafturi întregi de pâine puteau fi găsite pe rafturi). Interdicția a provocat o astfel de indignare, încât a fost ridicată doar două luni mai târziu.
În anii 1940, a devenit clar că Wonder Pâine și clonele sale făceau un mare rău sănătății publicului american prin falimentul legat de dietă. Wunderbrot a fost „fortificat” ca parte a unui program sponsorizat de guvern pentru combaterea anumitor boli. A funcționat, incidentele de beriberi și pelagra au fost rapid reduse semnificativ. Pâinea minunată a fost acum promovată ca un aliment organic. "Wonder Bread construiește corpuri puternice în 8 moduri. Căutați baloanele roșii, galbene și albastre imprimate pe ambalaj!"
Marketingul a funcționat din nou.
Americanii au mâncat mult din el la sfârșitul anilor '50 și începutul anilor '60. Americanii au consumat în medie câte un kilogram și jumătate de pâine albă pe persoană în fiecare săptămână, indiferent de rasă, clasă și generație. De fapt, la sfârșitul anilor 1960, americanii obțineau 25-30 la sută din caloriile zilnice din acestea, mai mult decât din orice alt element din dieta lor (și mult mai mult decât orice articol contribuie - chiar și ridicat - la dieta americană astăzi) Sirop de porumb fructoză).
Din fericire, tendința este inversă. Wonder Bread, marele tată al tuturor, are probleme financiare de 20 de ani.
În 1995, Continental Baking a fost cumpărată de Interstate Bakeries Corporation, cunoscută acum sub numele de Hostess Brands. În 2004, Interstate Bakeries a solicitat falimentul, ceea ce a pus la îndoială viitorul pâinii minunate. În februarie 2009, Interstate Bakeries au ieșit din faliment și au marcat un „nou început” pentru compania de panificație. În 2012, Hostess Brands a declarat capitolul 11.
Pâinea cu cereale integrale vinde doar pâine albă (în valoare de dolari) și aproape a redus decalajul unitar.
În august 2010, vânzările anuale de pâine integrală au depășit pentru prima dată vânzările de pâine albă - la 2,6 miliarde USD față de 2,5 miliarde USD. O parte din asta, desigur, a fost că pâinea integrală de grâu costă adesea puțin mai mult decât pâinea albă. Chiar dacă te uiți la volum, cerealele integrale umple golul. Din august 2009 până în august 2010, americanii au cumpărat 1,5 miliarde de pachete de pâine albă și 1,3 miliarde de pachete de grâu.
Pâinea integrală cu cereale integrale, multicereale, artizanale și de modă veche din Europa este din nou în stil. Tăietoare pentru biscuiți, pâine albă moale, care se pierde încet. Aliluia!
epilog
Gusturile publicului american sunt capricioase, dar aceste etichete sunt inteligente. Ieși mereu și miroși a trandafir.
De la Mag