Deșerturile și oasele din Uzbekistan Destinația caravanei
06/10/2019 Uzbekistan vrea să se concentreze mai puțin pe bumbac și mai mult pe turism. Dar ce înseamnă asta? Afară și în jurul valorii de cu camera stenopetică într-o țară aflată în tranziție.
D. Monitorul de pe un avion este util atunci când doriți să știți în ce zonă vă aflați la câțiva kilometri deasupra norilor. Și harta este, de asemenea, iluminată cu o vedere clară a solului: Oricine a călătorit câteva mii de kilometri și intră în spațiul aerian al Uzbekistanului din vest va vedea un monitor mare, în formă de lacrimă. Dacă privește în jos, cercul a devenit un tub îngust, în formă de rinichi. Se pare că harta nu a ținut pasul cu dezvoltarea reală, Marea Aral s-a micșorat dramatic. Pe malul afluenților săi și al canalelor ramificate de la ei, cu toate acestea, câmpurile verzi au apărut în deșertul maro-nisipos. Ca și în epoca sovietică, bumbacul este încă una dintre cele mai importante surse de venit ale țării. Și cultivarea bumbacului necesită multă irigare. Mai ales într-o țară care constă în mare parte din deșerturi.
Uzbekistanul se află într-o stare de răsturnare, poate fi auzită peste tot în această primăvară în timp ce călătorim în țara care a fost guvernată de autoritate de Islam Karimov de 25 de ani de la independența față de Uniunea Sovietică. Președintele a murit în septembrie 2016, iar succesorul său Shawkat Mirsiyoyev a anunțat că se va concentra mult mai puțin pe bumbac și mai mult pe turism în viitor. Din ianuarie, locuitorii unor țări occidentale, inclusiv Germania, nu mai au nevoie de viză dacă petrec mai puțin de treizeci de zile în Uzbekistan. Și în cele mai populare destinații de călătorie ale țării, în Khiva, Bukhara și Samarkand, se construiesc hoteluri în care se aflau case cu un singur etaj, care străbăteau străzile care duc spre orașele vechi.
Nu este prima răsturnare pe care o întâmpină Uzbekistanul: ca o importantă țară de tranzit pe ruta comercială, care mult mai târziu a fost botezată „Drumul Mătăsii”, locuitorii au experimentat cucerirea lui Alexandru cel Mare în antichitate, după sfârșitul secolului, imperiul comercial al sogdilor cu centrul Afrasiab, distrugerea de către mongoli și un secol mai târziu de teribilul Timur. În același timp, însă, toți acești cuceritori au părăsit orașele țării cu clădiri încântătoare care le modelează și astăzi.
Dacă veniți din vest și aterizați la aeroport în orașul modern Urganch, sunteți aproape la porțile orașului-oază Khiva - se spune că ar fi provenit dintr-o fântână pe care a săpat-o fiul lui Noe, Sem. Și aici, centrul vechi al orașului este demolat și construit, astfel încât renumitul teatru de păpuși al orașului a trebuit să cedeze locul pentru un sfert cu hoteluri și restaurante - o clădire nouă este construită puțin mai departe. Dar puternicele ziduri de noroi înalte de până la doisprezece metri protejează un ansamblu care cu greu va fi găsit atât de intact a doua oară, un sit al Patrimoniului Mondial din 1990.
Uzbekii sunt, de asemenea, conștienți de acest lucru; se adună în micul oraș vechi în mai multe clase școlare și admiră minaretul foarte larg, surprinzător de contondent de lângă Amin Khan Madrasa, o universitate în care locuiau până la 260 de studenți și care este acum un hotel. Atât minaretul, cât și madrasa sunt acoperite cu plăci vitrate, iar faptul că minaretul albastru strălucitor are o înălțime de doar 26 de metri, deși proporțiile sale ar fi trebuit să ajungă la 80 de metri, se datorează puterii deja prăbușite a constructorului său, Khan Muhammad Amin, care A fost răsturnat în 1855 - dar se mai spune că Khanul a vrut să împiedice oamenii să se uite în palatul său din minaret și, prin urmare, a ordonat înghețarea construcției.
Oricine se plimbă astăzi pe străzile înguste, care vizitează palatul Khan și haremul, care vede superba moschee de vineri cu jocul său de lumină și umbră între mulți stâlpi din lemn sculptat, dintre care se spune că cel mai vechi l-a văzut pe Genghis Khan încă din 1220 ați cucerit orașul, dacă vă uitați în cele din urmă la orașul vechi, cu numeroasele clădiri din chirpici, dintre care majoritatea au fost repartizate din nou și din nou, veți vedea concentrarea puterii și a bogăției într-o zonă gestionabilă într-un peisaj extrem de sterp. Camila plictisitoare, care se odihnește la pământ lângă intersecția celor două căi principale și servește drept oportunitate de fotografie pentru turiști, este doar o reminiscență a caravanelor care se revărsau în oraș, deoarece nu existau altele la distanță mare. Cine a guvernat aici a guvernat absolut până când a venit o nouă putere și l-a detronat.
Abia în secolul al XIX-lea Khiva a intrat sub controlul rusesc după câteva încercări anterioare ale țarului de a o cuceri. Locuitorii din Bukhara au simțit ce înseamnă dacă cineva rezistă și mai mult. Orașul, la aproximativ două sute de kilometri est de Khiva și separat de acesta de un deșert, a fost condus până în 1920 de un emir pe nume Alim Khan, despre care se spune că ar fi fost unul dintre cei mai bogați oameni din toată Asia Centrală. O fotografie colorată timpurie din 1911 arată un bărbat gras în haine brodate puternic și un turban. Când bolșevicii l-au expulzat pe cel în vârstă de patruzeci de ani, au așezat frumoasa cetate din Buchara în cea mai mare parte în moloz și cenușă. Hanul a fugit, aparent cu comorile sale, la Kabul, unde a murit în 1944, după încercări nereușite de a-și recâștiga emiratul. Comorile sale sunt încă căutate.
O mare parte a cetății este încă distrusă, dar cel puțin zona de intrare cu sala tronului și o moschee superbă și aerisită a fost păstrată. Totuși, în spatele acestuia începe un oraș vechi, mult mai spațios decât cel al lui Khiva și considerabil mai splendid, evident un centru religios și mercantil în jurul unei Madrasah, căruia i s-a permis să instruiască clerici pentru toată Asia Centrală chiar și în vremurile sovietice emfatic seculare.
La mică distanță de această zonă bine dezvoltată din punct de vedere turistic, există totuși o casă în care se reflectă cel mai bine o parte din istoria uzbecă mai recentă. A fost construită în 1891 pentru un negustor bogat pe nume Ubajdulla Chodschajew, care a exportat faimoasele covoare de culoare burgundă Bukhara din cămilă sau lână de oaie în treizeci de țări, alături de caise și pepeni. Casa sa magnifică, construită în jurul unei curți interioare cu fântâna proprie, a cărei fațadă, cu balconul susținut de coloane de lemn sculptate, citează cu îndrăzneală stilul palatului emirilor și hanilor, demonstrează bogăția proprietarului său, dar în același timp o ascunde de bijuteriile, care includ și numeroase ornamente florale., spre curte este considerabil mai sofisticat decât spre stradă. De exemplu, oricine dorește să intre în sala de recepție a comerciantului, al cărui tavan se află la șase metri și jumătate deasupra zidurilor ornamentate, a trebuit mai întâi să treacă printr-o poartă și apoi să ia o scară pentru a ajunge la intrarea în hol.
Omul de afaceri și-a trimis fiul, Fajsulla, născut în 1896, să studieze la Moscova. La întoarcere, s-a alăturat forțelor revoluționare, a condus invazia trupelor bolșevice în Buchara și, în cele din urmă, a condus Republica Populară Buchara. Și-a continuat cariera în petrecere în timp ce casa copilăriei sale s-a transformat într-o școală în 1925. Dar Fajsulla, acum căsătorit și tată al unei fiice, a căzut din favoarea lui Stalin pentru că era suspectat de promovarea independenței Uzbekistanului. A fost executat în 1938 și familia sa a fost trimisă într-un lagăr de muncă, din care se pare că s-a întors doar fiica sa. În casa Khojayev, care servește acum ca muzeu, fotografiile amintesc de soarta familiei sub Stalin.
Buchara se confruntă, de asemenea, cu o creștere semnificativă a clădirii, care, în unele locuri, a fost restaurată cu atenție sau construită într-un stil tradițional modificat, dar nu departe de aceasta produce clădiri urâte, care cu greu se încadrează în peisajul urban. Unele lucruri au fost păstrate sterile, altele păstrate, unele distruse.
Unde se confruntă madrasah-urile, la fel ca în orașul vechi de la bazarul aurarului, acestea prezintă etape destul de diferite de restaurare și utilizare: cea, madrasa Abdulaziz Khan, construită în 1652, a fost curățată și vânzătorii de bijuterii, pânze și sculpturi stau în curtea interioară. și, de asemenea, oferă curiozități, cum ar fi un covor cu cap Lenin; încă puțin adormit, celălalt care l-a construit cândva pe Ulugh Beg, probabil cel mai uimitor conducător pe care l-a produs Asia Centrală. Bunicul său Timur, căruia îi plăcea să construiască piramide din capetele cuceritilor pentru a îngrămădi orașele cucerite și cărora Uzbekistanul modern le face un apel teribil, a lăsat în urmă un gigantic imperiu din Afganistan până în Anatolia când a murit în 1405.
Moștenirea sa a devenit a tuturor oamenilor liniștitul său nepot Ulugh Beg, a cărui pasiune a fost astronomia și care, pe lângă trei mari madras, inclusiv cea decorată cu stele pe marea piață Registan din Samarkand, a construit și un observator. Rămășițele sale au fost descoperite cu o sută de ani în urmă pe un deal deasupra Samarkandului pe pământ - două șine paralele curbate uniform, care au continuat odată deasupra pământului și cu ajutorul cărora oamenii de știință ai lui Ulugh Beg au putut observa și calcula cu precizie orbita a peste o mie de corpuri cerești.
Astăzi, aceste rămășițe ale observatorului sunt accesibile, la fel ca și un muzeu care a fost construit la câțiva pași și îl onorează pe Ulugh Beg. Se pare că contemporanii săi nu l-au apreciat, deși a domnit timp de patruzeci de ani - în cele din urmă a căzut victima unei intrigi, a fost destituit și decapitat. Când unul și-a deschis sicriul în scopuri de cercetare în mausoleul în care a fost îngropat la picioarele Timurului, a fost găsit acolo un cap tăiat.
Timur a fost, de asemenea, exhumat, în ciuda amenințărilor tradiționale ale tiranului că nu ar trebui să îndrăznească să facă exact asta. Cercetătorii sovietici au descoperit că Timur a fost de fapt paralizat - așa cum a fost predat - de cadavrul care a fost adus la Moscova. La câteva zile după deschiderea mormântului, Hitler a atacat Uniunea Sovietică și oricine credea în continuarea puterii lui Timur s-a văzut confirmat.
Printre cele mai frumoase locuri din vechile orașe uzbece se numără curțile medrese, iar cel construit de Ulugh Beg pe Registan nu face excepție. Ați putea petrece mult timp uitându-vă la diferitele modele de pe pereții și arcadele din gresie și, deoarece majoritatea madrasah-urilor sunt umbrite de dud mari, este posibil și acest lucru.
De fapt, o mare parte din ceea ce cultura uzbeză a apreciat întotdeauna se reunește în acest copac: fructele dulci, frunzele care sunt acceptate doar ca hrană de viermii capricioși de mătase și, în cele din urmă, bastul, baza pentru hârtia tisulară elaborată manual. - În Samarkand puteți vizita un atelier corespunzător.
Menținerea unor astfel de tradiții și folosirea lor pentru turism este poate o idee mai bună decât cea pe care a auzit-o și autoritatea turistică uzbekă, și anume înființarea câtorva cazinouri în deșert în vestul țării - puteți vedea ce ar însemna asta pentru condițiile de apă din regiune a introduce. Seceta crescută duce deja la faptul că barza, care este populară în țară, este încă prezentă, dar numai sub formă de replici: păsări artificiale pe cupolele clădirilor vechi, cum ar fi Chor Minor din Bukhara, pe care se aflau cuiburi reale, există și replici moara de apă a fabricii de hârtie din Samarkand și, în cele din urmă, ca o minunată lucrare de metal pe grătarul care blochează parcul central al capitalei Tașkent, în fața ta un bazin mare din care fântânile se ridică continuu în cer.
După o săptămână în țară, când te întorci, este posibil să ratezi cupolele vitrate albastre, ușile grele, sculptate din lemn, fațadele de lut, cerul albastru strălucitor, pe care mongolii îl venerau deja ca divin. Și că înțelegeți de ce propria dvs. fântână într-un oraș pustiu subliniază bogăția gazdei cel puțin la fel de mult ca o fațadă magnifică.