Japonia Ia-o ușor - GEO
După o săptămână eram epuizat. Ca oricine pentru prima dată la Tokyo, am vrut să văd cât mai mult posibil. Am vizitat muzee de artă și meciuri de luptă sumo, am stat într-o mare de ton înghețat la piața de pește, am supraviețuit cutremurului din Kobe în simulator și cea mai aglomerată intersecție semaforă din lume în Shibuya. Și oriunde aș fi fost: o placă video clipea mereu, o mașină spițată sau o ușă glisantă deschisă. În cele din urmă, m-am simțit ca un glonț împușcat printr-un gigantic aparat de pinball. Ceea ce am vrut acum a fost o oarecare odihnă.
Comunicare în japoneză
Am decis să închei prima mea vizită în Japonia cu o scurtă călătorie prin partea îndepărtată a Honshus. Aș trece peste Alpii japonezi până la peninsula Noto de pe coasta de vest, de acolo până la Osaka, unde aș lua avionul înapoi în Germania. Două zile mai târziu am fost în „Super Azusa” după Matsumoto. De îndată ce trenul a început, am început să am îndoieli și m-am întrebat dacă o călătorie în interiorul țării ar putea să nu fie un pic naivă și poate mai mult un proiect pentru călătorii japonezi avansați. Cu excepția „Mulțumesc!”, „Bună ziua!” și expresia limitată de ajutor „Ia doctorul navei!” Aflasem într-o noapte proastă într-un bar, nu vorbeam japoneza și fusese suficient de dificil să comunic în Tokyo. Cum ar trebui să fie în afara marelui oraș?
Pe urmele Războiului Stelelor
Am mers peste o cărare cu pietriș nivelată cu grijă și, după doar câțiva metri, silueta unei clădiri puternice, imaculat de frumoase, se împingea prin ceața de ploaie: șase podele de lemn în alb și negru, acoperișurile eșalonate ale zidului curbate ca aripile corbilor. Uimitor!
De îndată ce ne-am descălțat la intrarea cetății de peste 500 de ani, domnul Tsunetaka a sărit pe scări, care sunt de până la 60 de grade abrupte și sunt făcute pentru giganți, mai degrabă decât pentru samurai scurți, într-un ritm rapid de jos în sus, cu viteza unei capre de munte. pe o armură neagră strălucitoare, despre care se spune că l-a inspirat pe regizorul George Lucas să creeze personajul lui Darth Vader și pe o pernă singuratică pe care stăpânul castelului ar fi trebuit să comită seppuku în cazul unei înfrângeri (cu condiția să nu facă mișcarea incredibilă în cameră) adusese deja moartea). Cu toate acestea, sinuciderea rituală prin tăierea stomacului nu s-a întâmplat niciodată. Niciunul dintre cei 23 de conducători nu a fost atacat vreodată, a spus domnul Tsunetaka - și am fost din nou afară.
Ziehweg japonez: protejat de orice agitație, turiștii se bucură de o plimbare cu ricșă prin orașul montan acoperit de zăpadă Takayama
Împreună am vizitat apoi un muzeu de artă populară, o fostă casă comercială și una dintre cele mai vechi școli din țară și a trebuit să-mi iau încălțămintea din nou fără să mă opresc, ceea ce m-a făcut să jur după o jumătate de zi că Japonia nu va mai avea niciodată cizme din dantelă, ci să călătoriți exclusiv cu elemente de fixare cu velcro. La sfârșitul după-amiezii, domnul Tsunetaka m-a lăsat la hotelul „Buena Vista”, care se numește în mod greșit „Schöne Ausicht”. Era o casă modernă, în stil occidental, pe care o rezervasem deja la Tokyo, pentru a putea găsi cel puțin o bucată de cultură familiară seara. Pe lângă un pat, camera mea avea chiar și o masă și două scaune. Eram cu atât mai mulțumit cu cât locuința mea destul de bine amenajată din capitală mă întrebase dacă eu sau valiza mea ar trebui să rămânem în ea.
Când s-a făcut întuneric, am ieșit din nou din hotel și m-am plimbat pe străzi. Am așteptat la semafoarele care au redat melodia „Spune la revedere, fraților” în timpul fazei verzi și m-am uitat cu sfială prin ușile restaurantelor, la intrarea cărora lanternele se legănau ca semne secrete în vânt. Nimeni nu vorbea engleza. Am ajuns să aleg unul dintre locurile care au versiuni din plastic ale meniului lor pe fereastră și am arătat spre un fel de mâncare care arăta ca tofu într-o soluție de conservare a lemnului ușor. Câteva mese jos am văzut un cuplu cu aspect european. La fel ca oamenii blocați care se confruntă cu aceleași provocări în același loc, am zâmbit și ne-am dat din cap. Au fost ultimii vestici pe care i-am întâlnit până la Osaka.
În noaptea aceea ploaia se oprise. Zori a alunecat peste munți ca o cârpă trasă de o sculptură. Vârfurile vârfurilor celor trei mii de metri sclipeau, iar venele de zăpadă își croiau drum peste stânci și prin păduri în vale. M-am dus la restaurant, am ales cafea și pâine prăjită în loc de ceai verde și pește, apoi m-am îndreptat spre autogară. Pe harta mea, i-am arătat funcționarului destinația mea, am primit un bilet și am constatat: Călătoria a fost mult mai ușoară decât se aștepta. Cu doar patru pasageri la bord, mașina s-a luptat pe stradă până la micul oraș montan Takayama. Din când în când, izvoarele termale abureau pe părți și mirosul de sulf ieșea prin ferestrele laterale. Am trecut prin așezări mici și m-am întrebat cum atenția japoneză pentru detalii, perfecțiunea lucrurilor mici, ar putea fi reconciliată cu indiferența evidentă pe scară largă: clădirile de apartamente erau în mare parte clădiri neinspirate cu înălțime mică și aproape fiecare privire era un depozit, o fabrică sau o substație. Uneori, deodată.
La scurt timp sub o creastă de munte, autobuzul a trecut printr-un fel de încuietoare de sezon: în primăvara următoare ne-am rostogolit într-un tunel, iarna adâncă am ieșit pe cealaltă parte. Zăpada zăcea sus pe marginea drumului, unde muncitorii cu brațele încrucișate se sprijineau de echipamentul de curățare și fumau. Am coborât din nou pe drumuri largi de munte aproape jumătate de oră, apoi autobuzul a ajuns la Takayama. A rămas doar un strat subțire de zăpadă aici, acoperind câmpurile ca o plasă albă. Mai întâi m-am plimbat de-a lungul malului Miyagara căptușit cu cireși, apoi m-am dus la „sala plutitoare” pe care mi-a recomandat-o domnul Tsunetaka la Matsumoto. Era o clădire asemănătoare unui hangar cu uși duble de sticlă uriașe, care era lângă un altar.
Cu robotul prin Takayama
O japoneză care vorbea engleza pe tonul staccato al unui robot a condus prin expoziția trăsurilor înalte de un metru. Ea a explicat că de două ori pe an locuitorii din Takayama sărbătoresc un festival care este unul dintre cele mai importante din țară. Unsprezece până la douăsprezece vagoane, a spus Frau Robot, sunt apoi împinse pe străzi cu tobe rituale pentru a-l potoli pe zeul ciumelor. Turul a durat aproape o oră, la finalul căruia eram familiarizat cu fiecare decorație, fiecare culoare și fiecare simbol al fiecărui vehicul și acum pot oferi cu conștiința curată: Dacă apar vreodată probleme cu unul dintre aceste vehicule - mă puteți suna oricând!
Captivant, dar niciodată capturat: Castelul Matsumoto, care are peste 500 de ani, este o capodoperă a arhitecturii japoneze. Nu a văzut niciodată o bătălie. S-ar dori să credem că atacatorii s-ar fi predat frumuseții cetății fără luptă
M-am întors în centru. Soarele strălucea și am mers cu încredere în sine crescută în aerul rece al muntelui prin alei cu case din lemn din perioada Edo. În magazinele de specialitate, am încercat dulciuri wagashi, cu aspect delicios (dar cu gust de aluat de doi ani) și am testat de bunăvoie fiecare vin de orez care mi-a fost oferit. În cele mai bune spirite, m-am dus în sfârșit la un restaurant, am ras orice timiditate cu o ușurință surprinzătoare și am sorbit tăiței și supă conform tuturor regulilor artei japoneze.
Când mi-am golit vasul, m-am dus la hotel. Îmi venea să mă relaxez, așa că am vrut să merg la baie. M-am strecurat în yukata așezată pe pat și am simțit imediat că aș fi făcut o fotografie publicitară dietetică, unde oamenii stau în pantaloni ca de cort și explică că au slăbit 250 de kilograme în câteva zile. Mi-am legat partea din față a pantalonilor cu un șiret de pantofi, m-am afundat în jachetă și m-am dus la ultimul etaj. Așa cum ar trebui să fie într-o baie japoneză, mi-am frecat corpul cu o cârpă timp de o jumătate de eternitate. Apoi am intrat în piscina în aer liber cu apă de izvor proaspătă, incredibil de caldă. Cu exactitate, am pliat cârpa și am așezat-o pe partea corpului desemnată pentru aceasta conform regulilor de scăldat. Mi-am întins brațele, le-am pus pe marginea bazinului și am stat acolo o oră. Liniște, măturând vederea asupra munților și o mică eșarfă pliată pe cap.
Pai nou pentru gassho-zukuri
Cu o evidentă de sine impresionantă, am cerut o cameră într-unul dintre Gassho-zukuri și, ca singurul occidental din sat, m-am simțit un pic ca Richard Chamberlain în „Shogun”. De îndată ce am intrat în cameră, am observat: Comparativ cu mine, Chamberlain ar fi știut bineînțeles că oaspetele era separat doar de îngheț și zăpadă printr-o ușă glisantă din hârtie translucidă. Așa că am petrecut după-amiaza târziu înfășurat în jurul unui încălzitor radiant în formă de U.
Cina în papuci de iepuraș
La ora 18, doamna Kawabuchi, proprietarul pensiunii, s-a închinat de câteva ori în fața mea pentru cină. În papucii de iepurași furnizați, m-am împiedicat în camera alăturată și m-am așezat la o masă cu șase domni din Tokyo care mergeau la un festival de folclor în Toyama. Erau bărbați prietenoși, dintre care unul adusese acasă cuvântul „brânză de carne” dintr-o călătorie în Germania. Este uimitor cum o seară întreagă poate fi concepută cu un singur cuvânt. După ce am mâncat porția de orez, pește și supă miso și am lovit de nenumărate ori „Brânză de carne!”. M-am întors înapoi în camera mea. Între timp, doamna Kawabuchi lansase un futon acolo. Am dormit sub un Fuji făcut din pături, în care era ascunsă o sticlă electrică de apă caldă. M-am hotărât să nu mă mai ridic din pat. Dimineața, însă, mi-am rupt rezoluția și m-am așezat devreme în autobuz. Lanțurile muntoase s-au divergat într-o formă de pană pe drumul spre vale, astfel încât mașina s-a rostogolit spre destinație ca și cum ar fi ieșit dintr-un salt de schi. A trebuit să schimb trenul în Kanazawa, un oraș de pe coasta de vest.
Construită aproape de apă: funaya din satul de pescari Ine era folosit ca depozite și magazii pentru bărci. Între timp, majoritatea proprietarilor au găsit o utilizare mai atractivă pentru casele construite pe mare: ca spațiu de locuit
Următorul autobuz nu a plecat timp de o jumătate de oră, așa că am mâncat niște produse de patiserie într-o „brutărie germană” pe care nu o mai văzusem până acum și am avut un ryokan în Peninsula Noto rezervat prin informațiile turistice. „Aveți una drăguță!” Am specificat și m-am întins în gândurile mele în camera mea din Shirakawago. Apoi am luat autobuzul spre Wajima, un orășel portuar cu o stradă comercială modernă, unde s-au amenajat sute de tarabe de dimineață. Aproape exclusiv femeile au vândut marfa. Ton, macrou și stafide exclusive - 100 de grame pentru puțin sub 5200 de yeni, în jur de 35 de euro. Iarna, melcii de mare sunt importați din Australia. Dar vara, a spus Akemi Iwasaki, în vârstă de 56 de ani, chiar se scufundă pentru asta pe șapte insule offshore. La fel ca alte 200 de femei. 4,5 ore pe zi, adâncime de șapte până la opt metri, fără dispozitiv de oxigen.
Patinaj pe gheață la munte: se poate face cald și rece la Hirayu - ca acest cuplu pe drumul de la primăvară la hotel