Momente meditative pe covor și asfalt
Walter Aeschimann/20 septembrie 2017 - Rugăciunea duminicală în ziua sacrificiului, o plimbare prin piață și ore de alunecare pe asfalt. Excursie în Turcia, partea a 4-a.
Ed. Walter Aeschimann este istoric și trăiește ca jurnalist independent la Zurich. În prezent, merge cu bicicleta în Turcia și va traversa țara de la vest la est în câteva săptămâni. Aproximativ 2200 de kilometri peste drumuri, drumuri principale și drumuri secundare, prin sate îndepărtate și orașe mici. Principalul său interes este poporul din Turcia. Cum trăiești în aceste vremuri și ce crezi? Cum vedeți țara dvs. și dezvoltarea politică? Pe Infosperber, Walter Aeschimann relatează la intervale neregulate despre călătoria sa și despre oamenii pe care îi întâlnește pe drum.
Traseul: Walter Aeschimann se află în prezent în Sușehri și continuă spre Erzincan. (Sursa: 2017 Google/Mapa GISrael/ORION-ME)
Camera are 45 de 20 de metri. Unii bărbați îngenunchează pe podea, alții se sprijină de perete sau stau relaxați pe pervaz. Pare calm și pașnic. Dacă nu știați mai bine, ați putea presupune că a fost o cameră imensă pentru a vă relaxa. Când intru în Moscheea Ulu Camii din Kütahya, habar nu am că voi participa la rugăciunea de duminică în sărbătoarea sacrificiului.
Kütahya este capitala provinciei turcești cu același nume din Asia Mică. Este un oraș frumos cu 200.000 de locuitori, al cărui Germiyan-Sokak (strada) cu case otomane originale este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO și este renumit pentru arta sa ceramică.
În anticameră mi-am scos pantofii și i-am pus pe raft. Cred că mă afund în covorul moale. Vreau să fac o fotografie a camerei frumoase și a atmosferei și să întreb un tânăr. El mă prezintă imamului, conducătorul rugăciunii. "Nici o problema! Dar acum o rugăciune începe imediat ”. Mă întorc să plec. "Te rog stai! Ia un scaun și așează-te aici! "
Rugăciune duminicală în ziua sacrificiului în moscheea Ulu Camii din Kütahya (toate imaginile: Walter Aeschimann)
Cele trei intrări rămân deschise, camera se umple pe măsură ce rugăciunea progresează. Unii merg mai întâi la fântâna mică numită Schadirwan din mijlocul camerei pentru a se spăla ritualic. Deasupra fântânii există o platformă pentru muezin pe patru stâlpi. Sala principală de rugăciune este depășită de două cupole mari, adiacente cărora sunt semi-cupole. Nișa de rugăciune boltită în exterior este decorată cu faianță care înfățișează Kaba din Mecca. Moscheea, finalizată în 1401, este cel mai mare și mai frumos lăcaș de cult islamic din oraș. Vizavi de poarta principală de intrare se află Sakahane, o toaletă publică și sursă de apă potabilă alimentată cu apă de izvor.
Bărbații mai în vârstă se așează în stânga și în dreapta mea. Nu mai pot face față ritualurilor, cum ar fi prosternarea sau înclinarea, din cauza rupturilor fizice. Unul mă întâmpină cu o strângere de mână, altul îmi dă din cap. Rugăciunea durează aproximativ o oră. Nu înțeleg nimic și nu sunt familiarizat cu ritualul. Pentru mine mi se pare o cântare intensă, o interpretare muzicală cu diferite numere solo. Mă ridic când toată lumea se ridică și mă așez pe scaun când bătrânii se așează. Sunt singurul necredincios dintre două sute de musulmani care cred și nici nu mă simt suspect, nici nu sunt privit greșit.
Spre sfârșitul rugăciunii, un bărbat într-un șorț de gătit se uită prin ușă și cred pentru mine că o rugăciune în moschee este un lucru destul de relaxat. Dar omul cu șorț a vrut doar să știe când să-și înceapă munca. El este responsabil pentru pregătirea Lokma, care va fi distribuită în fața intrării principale duminică după rugăciune. Lokma este un fel de mâncare dulce, bile mici de aluat care sunt prăjite în ulei de măsline și înmuiate în sirop gros. Inițial, era un fel de mâncare nobil pe care se serveau numai sultani otomani sau nobili. - Ia cât vrei. Imamul îmi dă câteva drumuri de plastic pline cu mine pe drum.
Dulciuri după rugăciune: în fața moscheii, bilele de aluat sunt prăjite, înmuiate cu sirop și distribuite oamenilor
Strada din Kütahya cu casele otomane este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO
„Bătrânul cu bicicleta” face furori
Am făcut progrese destul de bune în ciuda pesimismului lui Murat. Konya, al șaptelea oraș ca mărime din Turcia cu 2,1 milioane, l-am traversat cu trenul și autobuzul. În caz contrar, parcurg kilometrii pe drumuri principale bine dezvoltate. Pot să mă plâng de două anvelope decolate, uneori un pic de vânt, în special pe linii drepte cu înclinare ușoară și căldură întotdeauna în jur de 35 de grade la umbră. Dar timp de trei săptămâni fără picături de ploaie și fără foame, fără câini care să mă atace și fără oameni care să-mi facă rău. Ospitalitatea este neîntreruptă că sunt invitat la ceai toată ziua. Chiar și de la poliție, care m-a oprit de două ori între timp. Refuz pentru că mă simt puțin neliniștit în legătură cu asta. Întotdeauna găsesc pe cineva care vorbește engleza sau una dintre limbile naționale. Și odată ce aproape am devenit un subiect în presa locală. Un jurnalist a dorit să scrie o poveste despre mine, probabil sub titlul „bizar” și titlul de lucru „Bătrân din Elveția merge cu bicicleta prin Turcia”. A trebuit să refuz și asta.
Așa că am ajuns acum în Sivas, un orășel cu aproximativ 350.000 de locuitori în Anatolia Centrală. „Ce naiba faci în Sivas?” Tânărul mă întreabă pe piața plină de culoare. Mi se pune această întrebare și cea despre vârstă din fiecare oraș, când oamenii află că sunt elvețian și că sunt cu bicicleta.
În această zi, m-am lăsat să trec prin tarabele colorate ale pieței, am zăbovit în minunatele case de ceai care au fost înființate în caravanserai și în fostele instituții de învățământ și îi privesc pe băieții de pe bicicletele șubrede în spațiul public pentru plăcerea lor pe piața principală folosește-l și clătină pe scările abrupte. O plimbare ca aceasta, mai ales prin mirosurile intense ale pieței, are ceva meditativ, cum ar fi vizitarea unei moschei. La fel ca orele de alunecare de-a lungul drumurilor asfaltate.
Scufundați-vă în culori și parfumuri: piață în Sivas
Relaxare în loc de învățare: fosta unitate educațională este acum o cafenea populară
Granița geografică dintre Europa și Asia se află pe Bosfor. Dar, așa cum îmi explică cineva din Göreme, o graniță socio-culturală este linia nord-sud, de exemplu de la Trapzon la Mersin. Sivas este aproape pe această linie și mi se pare de fapt un oraș care este deosebit de deschis culturilor occidentale și orientale și caută să le unească.
Amintiri ale unei nopți cumplite
Acestea sunt primele mele impresii și poate că orașul încearcă în mod conștient să le transmită. Deoarece Sivas reprezintă și unul dintre cele mai cumplite atacuri motivate religios din ultimii ani. Vineri, 2 iulie 1993, Hotelul Madimak din Sivas a ars complet. Scriitori, cântăreți, artiști, majoritatea Alevis, se adunaseră la hotel pentru un festival cultural. Au vrut să-l onoreze pe poetul Alevi Pir Sultan Abdal.
Alevis sunt cea mai mare minoritate religioasă din Turcia. Respinge Sharia, legea islamică. Aceasta este cea mai importantă diferență față de sunniți. Printre participanți s-a numărat Aziz Nesin, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori din Turcia. La acea vreme era editorul cărții lui Salman Rushdie „Versuri satanice”.
O gloată fanatică, care s-a mutat de la rugăciune în moschee la hotel, a declanșat primul incendiu în jurul orei 18:00. El a fost condus, printre altele, de Cafer Ercakmak, care era consilier al partidului islamist Refah la acea vreme și care s-a ascuns ulterior. Au murit 37 de persoane. Au fost arși și sufocați pentru că 15.000 de musulmani sunniți conservatori din fața hotelului au blocat căile de evadare ale alevilor și și-au sărbătorit moartea. Pompierii și poliția, deși au fost alertați devreme, nu au intervenit decât la câteva ore după primul atac incendiar.
Am citit „evenimentul de la Sivas”, așa cum este regula oficială în limba turcă, în camera de hotel și urmăresc videoclipuri de pe YouTube ale persoanelor care folosesc scara de incendiu și mulțimea care aclamă în timp ce oamenii sunt arși în hotel. Acum, deprimat, mă plimb pe străzile pline de viață a doua și a treia oară și văd orașul complet diferit. Este de neconceput ce pot face oamenii unii cu alții. Infracțiunea nu a fost niciodată rezolvată definitiv. În fiecare an, câteva mii de oameni din întreaga lume se adună pe 2 iulie, inclusiv multe rude ale ucigașilor, ca semn împotriva fanatismului religios și că așa ceva nu ar trebui repetat.
Seara întâlnesc un cuplu german. Bărbatul s-a născut în Sivas și cei doi au călătorit la o nuntă. El mă sfătuiește cu tărie să nu conduc mai spre est de aici. Există conflicte constante între Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) și armata guvernului. Nici în mod normal nu ar călători la Sivas. Răspund că în acest moment zona din jurul Erzurum nu mi se pare problematică. La o sută de kilometri spre est întâlnesc un iranian într-o zonă de odihnă de pe drumul principal D 200, care merge cu motocicleta de la Madrid la Teheran. Își face praf pantalonii, drapă părul care a fost zdrobit de cască și își ajustează ochelarii de soare. „Traseul este salvat”, spune el. „Și când vei fi acolo, du-te în Iran”. Promit să planific următoarea aventură prin Iran.
Podiș uscat lângă Karapinar
Interese (legături) legate de subiect ale autorului
Walter Aeschimann circulă cu bicicleta în țări îndepărtate de mulți ani și a publicat numeroase rapoarte (multimedia) în NZZ și Velomagazinen. A lucrat ca editor pentru revista de știri „Fapte”, „Sonntags-Zeitung”, „Tages-Anzeiger” și televiziunea elvețiană.