Pe drum California
Pe drum California Promised Land
Pe o motocicletă puteți simți de aproape Vestul de Aur și puteți înțelege de ce a fost proclamată revoluția sexuală în California și a fost inventat internetul. Aici nu există doar superlative și Hollywood, ci și vastitate, deșert, păduri, mare și cel mai bun vin roșu la vest de Bordeaux. Un road movie.
F căldură sclipitoare, o cafea deșertică prăfuită pe ruta 66. Mașina de patrulare alb-negru se oprește cu capul din față. „Unde vrei să mergi?” Ochelari de soare reflectanți, o stea de aur pe piept, așa zâmbește șeriful de la crucișătorul său rutier omologat de stat. Vrem, Kathi și cu mine explicăm, în Barstow, California, să consumăm lichide și calorii.
Cinci minute mai târziu, boxerul răcit cu aer trosnește în fața unui snack bar mexican chiar înainte de căderea căldurii. Echipajul, uzat de ore întregi de condus prin deșertul Mojave, se răcește rapid în interiorul magazinului.
Mână pe arma de serviciu, antrenată ca Schwarzenegger în vârstă, deputatul se plimbă înăuntru. „În cele din urmă, tot ce se întâmplă în California este rezultatul goanei după aur din 1848. Și se întâmplă multe. În fiecare nenorocită de zi ”, explică el. Un al treilea ofițer pășește în frigul climatului arctic. Intestinul său dezvăluie că preferă berea și burgerii decât centrul de fitness.
Am făcut asta din nou și din nou de când am ajuns în „Golden State”. De îndată ce BMW a ieșit din curtea proprietarului din Los Angeles, am luptat împotriva tentațiilor culinare ale celor 140 de națiuni care se află acasă în „Orașul Îngerilor”. Prin care oamenii din America Latină domină în mod clar - în câțiva ani majoritatea spaniolă va fi vorbită din nou în Los Angeles, la fel ca atunci când coasta de vest americană a fost subjugată de spaniolii lacomi cu aur.
Există puține locuri de muncă în California care nu sunt realizate de mexicani. Funcționarea punctului de întâlnire pentru motociclete pe ingeniosul drum prin Munții San Gabriel, pe care îl traversasem cu o zi înainte în drum spre Barstow prin Victorville, a venit din țara aztecilor.
În iadul de gheață al snack-barului mexican cu aer condiționat din Barstow, cei trei polițiști se întrec mereu unul pe celălalt cu noi sfaturi pentru tururi de vizitare a orașului lor, dar trebuie să ne gândim la o scară mai mare. Doriți să mergeți astăzi la Valea Morții, de asemenea, pe piste de pietriș și nisip.
Căutând o comandă rapidă fără asfalt de pe autostrada 15 la 127 către Shoshone, consultăm GPS-ul. De asemenea, trebuie să sufere de căldură și prezintă litere confuze: »Zzyzx«. Nu ne putem crede ochilor când puțin mai târziu această combinație de litere poate fi citită pe un semn verde. Zzyzx a fost fondat de un impostor care a acționat ilegal ca medic, preot și hotelier aici, în mijlocul deșertului. După ce escrocul a fost rezervat, Universitatea de Stat din California a făcut din Zzyzx casa centrului lor de cercetare în deșert. Dupa toate acestea.
Nu există nicio îndoială că Mojave este un adevărat deșert. O întindere infinit de sterpă, portocaliu-bej, mărginită de creste bizare. Între ele, pante drepte moarte și, ca niște puncte decorative, copacii Joshua. „Numele copacului Iosua se întoarce la coloniștii mormoni care au văzut brațele profetului Iosua ridicate la cer în ramurile sale”, explică ghidul de călătorie. Iosua trebuie să fi avut multe brațe și nu întotdeauna a stat drept, cel puțin o mulțime de profeți ne îndreaptă drumul. Apoi, există stâlpi de lemn putred în nesfârșitul de care atârnă liniile electrice. Cum poate o superputere de înaltă tehnologie să își încredințeze alimentarea transcontinentală trunchiurilor de copaci putrezite?
Ne trezim șarpe cu clopoței pe panta strălucitoare, care are în curând o pătură de nisip înșelătoare. Pământul devine din ce în ce mai moale, punțile aventurii pândesc din ce în ce mai mult. Căldura și calitatea slabă a combustibilului sunt o problemă pentru boxer, el eliberând zgomote neplăcute din inima lui bătută. Dar ce poți face dacă vrei să fii în Shoshone înainte de întuneric? Nimic altceva decât să mergi mai departe. Deci, echilibrăm marele nord de fier.
Shoshone este mic: benzinărie, motel și bar, nimic mai mult nu se găsește în locul care a fost numit după un celebru trib indian. O mini oază la marginea Văii Morții. Iarba deșertului se rostogolește peste drum în mici smocuri, timpul s-a oprit. Mergem la Barul Crow, unde o mulțime ilustră ia deja masa.
Realistul american Edward Hopper nu ar fi putut să picteze scena mai bine: doi ventilatori mari se agită în ceața de pe tavan, iar un pian este în colț. Dacă puterea se stinge și platanul nu mai poate reda hiturile de la George Strait. O masă de biliard și doi motocicliști tăcuți la barul lung pun un accent, doamna fără vârstă, misterioasă, cu o pălărie uriașă de paie la masa din colț, cealaltă. „Ne vedem anul viitor” spune proprietarul înainte ca Barul Crow să se scufunde în noapte.
Oricine conduce Valea Morții ar trebui să plece dimineața devreme. Am dormit prea mult, Barul Crow nu ne poate pregăti micul dejun pentru că este închis. „Serviciile următoare 72 de mile” este scris pe indicatorul de la intersecția drumului bitum cu dungi generoase care se îndreaptă spre Valea Morții. Deci, există doar stația de benzină Shoshone, unde furnizăm Aventura cu benzină și apă, împreună cu cele mai scumpe cookie-uri din toată California. La fel ca și caviarul, lăsăm lucrurile sfărâmicioase să se topească în limba noastră.
Drumul prin valea morții este, de asemenea, apreciat ca o delicatesă prețioasă. Munții de culoare ocru se ridică în cer ca niște sculpturi bizare, fâșia poroasă de asfalt se înfășoară din ce în ce mai adânc în vale înainte de apariția primului lac sărat. Zumzetul boxerului se oprește. Este liniștit și fierbinte. Sarea crocană emoționant sub cizmele noastre de motocicletă, speriem un iepure de deșert și un coiot care a fost lipsit de norocul său de vânătoare.
Ne luptăm curajos spre punctul cel mai de jos al văii morții și pe întregul continent american: Badwater este la 86 de metri sub nivelul mării. Pe de o parte, formațiuni stâncoase uimitoare, pe de altă parte, un nesfârșit lac sărat. Căldura clocotită cântărește peisajul. Ar trebui să aflăm temperatura exactă în grade Celsius numai după ce ne-am minunat de pietrele din Valea Morții, cum ar fi Artist’s Palette, Dante’s View, Devil’s Golf Course, Furnace Creek și dunele de nisip din Mesquite și am epuizat toate sursele de apă.
În Stovepipe Wells există apă și un echipaj de testare de la Mercedes care torturează prototipurile clasei S prin valea morții. Un inginer explică faptul că a măsurat 52 de grade. Am fost chiar în mijlocul aventurii și am supraviețuit fără să ne plângem. Toate trei. Acest lucru nu se putea spune despre pionierii din 1849, care trecuseră această căldură de căldură în drumul lor spre vest și aproape că au murit în acest proces. Ei au dat numele văii.
O lumină roșie aprinsă de seară însoțește încântătoarea noastră orgie de curbe peste Towne Pass, o benzinărie singuratică din Panamint Springs este bună ca furnizor de lichid pentru echipaj și bicicletă, însoțitorul benzinăriei suferă de o singurătate masivă și vrea să vorbească mult. Preferăm să trecem prin peisaje grandioase până la Lone Pine.
Turiștii populează străzile, locul aglomerat este caracterizat de drumeții și alpinism. Vârfurile din apropiere de 4000 de metri ale Muntelui Whitney, parcurile naționale Kings Canyon și Yosemite pot fi cucerite de aici. Într-un hostel condus de o familie indiană, primim o cameră doar când îi jurăm șefului că aceasta este luna de miere.
În Bishop întâlnim Cadillacs roz și Gold Wing pilotând gospodine, în Lacul Crowley o sinteză a omului și a mașinii: Doc este un veteran din Vietnam, conduce un Harley și arată periculos. Ador flăcările, recunoaște. Motivele de flacără colorate pâlpâie pe corpul său masiv. Shovelhead-V2 clipește la soare, flăcări aprind rezervorul, cadrul, roțile și jacheta de piele Doc. Un artist de viață. Ciudat și nebun pentru noi, normal pentru California. Pentru a fi observat aici, trebuie să depuneți eforturi mai mari decât oriunde în lume, inclusiv New York sau Köln în febra carnavalului. Dar totul este relativ, pentru că Doc crede că suntem complet nebuni. Mergi cu motocicleta prin Valea Morții în toiul verii? „Nebun, omule, absolut nebun. Asta e. "
Condițiile de la extrem de săratul lac Mono, „Marea Moartă” din California, sunt, de asemenea, nebunești. Aici flancul estic al Sierra Nevada cade în bazinul mare, deșertic, care se extinde până în Utah. Un jgheab uscat de praf cu creste stâncoase, lacuri uscate, mlaștini sărate și drumuri care nu încep nicăieri și nu se termină nicăieri. Lacul Mono, vechi de 700.000 de ani, se extinde într-un ocean de tufișuri de ciuperci parfumate de pelin verde. Deoarece orașul Los Angeles a scos apă din lac în urmă cu 60 de ani, nivelul apei s-a scufundat, ceea ce a crescut mult salinizarea. Până la zece metri înălțime, formațiuni bizare de calcar stau pe mal. Spre groaza lui Kathi, marginile pictate în negru ale lacului albastru se dovedesc a fi milioane de muște dezgustătoare.
Fugim peste un drum de pietriș într-un bazin de păcate la sfârșitul lumii: orașul-fantomă Bodie a fost boomtown-ul vestului în 1880. Aici au domnit 10.000 de locuitori, nenumărate baruri, bordeluri și adăposturi de jocuri de noroc. Până în 1860, mormonii care călătoreau prin el au rupt pământul în această zonă părăsită de Dumnezeu și au găsit aur.
Posteritatea rătăcește printre rămășițele de lemn și fier ruginit, îndrăznește să privească în case: mese fixate, cearșafuri de pat ciufulite din nopțile sălbatice, haos pe birouri. De parcă locuitorii tocmai fugiseră. Acum orașul este dovada autentică a hype-ului goanei după aur.
Dacă Bodie, cu istoria sa bogată în dezastre, a fost o bucată de iad pe pământ, Parcul Național Yosemite este un paradis. Păduri de conifere, pajiști de flori sălbatice și monolite uriașe realizate din granit neted lustruit, un vis pentru alpiniștii și iubitorii de natură. Cei care urcă în cizmele de motocicletă frații mai mici ai „Half Dome” sau „El Capitan” riscă blistere pe care nu le vor uita niciodată. La fel de puțin precum panoramele magnifice care se deschid la fiecare câțiva kilometri pe drumul sinuos prin parcul național.
BMW fredonează cu noi printr-un peisaj de carte ilustrată prin Mariposa și Keystone. Curbele urmăresc curbele, casele mobile sunt înșelate, apoi ajungem în Valea Centrală, unde s-a dezvoltat o agroindustrie gigantică care poate fi menținută doar prin irigarea cea mai complexă, utilizarea masivă a mașinilor și mii de tone de pesticide. Aerul este înfundat.
Se răcește doar în munții de coastă din jurul pasului Altamont. Sute de rotoare de vânt albe arată ca peisaje moderne pe munții de culoare bronz. Asta vă pune în starea de spirit pentru San Francisco, unde arta nu are loc doar în spatele zidurilor muzeelor, ci și ca o galerie în aer liber în public. Timp de trei zile ne bucurăm de metropola vântului proaspăt, inclusiv Golden Gate, Fisherman’s Wharf și districtul Haight Ashbury. Aici generația energiei florale și-a creat refugiul în anii șaizeci sălbatici ai secolului trecut cu nonviolență, sex, filosofii din Orientul Îndepărtat și droguri. Este distractiv să navigați pe străzile abrupte cu motocicleta și telecabina. Domiciliul nostru morbid din centrul orașului, pe de altă parte, este ciudat: un hotel imens, o jumătate de etaj pentru noi la un preț bugetar, coridoare singuratice și nicio altă persoană în afară de portarul zâmbitor de neîngrădit care era prezent zi și noapte. Mafia chineză, cu siguranță.
Este, de asemenea, sigur că cel mai faimos drum de coastă din lume, autostrada numărul unu, este unul dintre visele motocicliștilor. Coasta sălbatică a Pacificului urcă și coboară ca un roller coaster. Dacă aveți noroc, veți obține o perspectivă asupra vieții de zi cu zi a unui elefant de focă pe plaja din San Simeon și veți vedea balene departe. Kathi descoperă anemoni de mare care sunt de trei ori mai mari decât cei mai mari din viața ei și bâlbâie ceva despre mutații și teste atomice timpurii în extrema vestică .
În care descoperim Memorialul James Dean de pe coastă. Aici celebrul om sălbatic și Porsche-ul său și-au luat rămas bun de la această lume. Și noi ne luăm rămas bun de la orice civilizație și ne scufundăm în întinderi nesfârșite de terenuri galbene, pătrate cu bovine Angus negre. În mijlocul unei singurătăți absolute, ajungem la una dintre cele mai puternice fracturi din scoarța terestră pe cea mai mică intersecție: fisura San Andreas, unde freca plăcile din Pacific și continentale. Liniște completă aici, dar la un moment dat se va sparge .
La început arde și arde corect. Pădurile impenetrabile dintre Santa Barbara și Pasul Tejon sunt în flăcări, o zonă mai mare decât Saarland. Pompierii se luptă de două luni, cerul este maro și roșu, ploaie fină de cenușă pe motocicletă. La McKittrick, suntem în centrul câmpurilor petroliere din California. Platforme petroliere ciudate și râuri negre întăresc starea de spirit apocaliptică, figuri demolate atârnă în jurul hotelului McKittrik și în magazin. Vrei să cumperi combustibil ieftin? Nu, nu vrem nămol, această rafinărie curge. Mașini ruginite, barăci dărâmate. Un alt chip al Californiei. În orașul Taft, oamenii nu au văzut soarele de șase săptămâni. Miroase ars.
Role de foc în sud. Nici o cale de trecere, trebuie să mergem spre est prin Kern River Canyon. Continuați pe cele mai mici drumuri prin Parcul de Stat Red Rock Canyon și Munții Tehachapi până la Mojave, ceea ce ne oferă din nou experiențe naturale deosebit de intense. Kilometri de trenuri ferate Union Pacific, cinci locomotive la cap, își torturează drumul prin munți și respiră în Mojave, unde bătrânii băieți sunt împrospătați la un imens aerodrom. Locul numit după deșert este și Mecca pentru șoferii de camioane. Cu ele, spălăm praful cu o băutură rece, lăsăm soarele să-și facă apariția grandioasă de seară și să privim primele stele să răsară. Mai întâi adevăratele corpuri cerești, apoi tabla zimțată pe pieptul unui șerif.
Informații
California atrage prin natură fenomenală, oameni drăguți, dar uneori ciudați, trasee aventuroase și fler mexican. A nu fi normal este normal.