Revolta din Champagne; Epilat
Mélanie Tarlant a venit în vizită într-o seară din ianuarie. Îl avea pe iubitul ei Daniel cu ea și multe sticle de șampanie. Mai întâi am încercat vinurile lor grozave (mai multe despre asta în curând), apoi am făcut ceva de mâncare, paste de casă cu sos de carne pe care nu vreau să le numesc bolognese, dar care încă nu era atât de rău, servite cu dashi și au fost și câteva hamsii interior. La un moment dat a început să vorbească despre străbunicul său Louis Adrien Tarlant, primarul orașului Oeuilly și un luptător ferm în revoluția champenoise din 1911. Revoluția? În șampanie?
Da, spune ea, dar asta nu se știe atât de bine. În Franța oamenilor nu le place să vorbească despre asta. Un motiv pentru a analiza problema ...
Dar să ne întoarcem mai întâi. Pentru a înțelege de ce viticultorii din Champagne s-au răzvrătit în special împotriva producătorilor de vin spumant, trebuie să știm cum a apărut acest antagonism.
La început a existat o regiune viticolă complet normală, situată relativ la nord. În mod surprinzător, romanii au început să cultive vin. În secolul al X-lea, Hugo Capet a fost încoronat rege la Reims și a stabilit o tradiție pe care mulți monarhi au urmat-o. Vinurile din regiune au jucat un rol important la banchetele regale; era în principal un Pinot Noir roșu aprins. Cu siguranță nu a fost rău, dar nici la fel de bun ca legendarul Pinot Noirs de atunci din Burgundia.
Vinificatorii din Champagne au trebuit să se lupte cu o problemă climatică: De vreme ce frigul s-a instalat mai devreme în timpul iernii, fermentarea vinurilor a ajuns adesea la un impas prematur și apoi a început din nou în primăvară când a devenit mai cald. Apoi vinul a început să strălucească, să se spumeze. Pentru o lungă perioadă de timp, acest lucru a fost văzut ca o penurie și abia în secolul al XVII-lea, din cauza dragostei britanicilor pentru băutura gazoasă, acest vin a început să fie îmbuteliat. Cu toate acestea, producția lor era încă la început, de aceea le-a plăcut să explodeze. Se raportează pierderi de aproximativ douăzeci și cinci la sută și nici nu a fost inofensiv. Printre altele, acest lucru a condus la legendarul Dom Pérignon, un călugăr benedictin, care susținea prelucrarea exclusiv Pinot Noir, deoarece el a fost de părere că soiurile de struguri mai puțin albe aveau tendința de a fi menționate.
Fapt amuzant pentru o dezbatere amuzantă la următoarea degustare: Dom Pérignon a introdus multe inovații importante în producția de vin, tăiere consecventă, metode naturale de lucru, prelucrarea în comun a strugurilor din diferite locații, producția de vin alb din Pinot Noir roșu. Însă el nu a inventat fermentarea sticlei, cu siguranță nu a degajat, nu a inventat dopul și nu a spus: „Gust din stele!” Toate aceste mituri provin din domeniul marketingului în sens larg.
Dom Pérignon a făcut vin liniștit. Cu toate acestea, unii clienți, în special în Anglia, cea mai importantă piață de export, au apreciat vinurile verzi proaspete și spumante și această cerere a condus la dezvoltarea în continuare a șampaniei.
Depozitele de pe Marne sunt în flăcări
Dezvoltarea tehnologică în producția de sticle a redus pierderile cauzate de spargerea sticlei și la sfârșitul secolului al XVIII-lea a apărut moda îmbunătățirii șampaniei prin adăugarea de zahăr. La începutul secolului al XIX-lea, a fost inventată degorarea, metoda de îndepărtare a depotului care se formează inevitabil într-un vin fermentat cu sticlă, deschizând sticla cu susul în jos și închizând-o din nou după ce depozitul a fost împușcat. În principiu, aceasta a fost doar nașterea șampaniei așa cum o cunoaștem astăzi. A devenit în cele din urmă un produs de lux.
Popularitatea sa a continuat să crească. Piața de export se întindea de la New York la Moscova. În 1844 au fost vândute șase milioane de sticle, în 1880 erau peste douăzeci de milioane, în 1900 douăzeci și opt de milioane. Cu siguranță un motiv pentru a sărbători, dar așa cum a scris Henri Vizetelly în 1882 în cartea sa „O istorie a șampaniei cu note despre celelalte vinuri spumante ale Franței: Bucurie. Țăranii nefericiți, din ale căror pâlcuri de vii provin în mare parte (vinul), au fost ultimii care au beneficiat de popularitatea sa. "Pe măsură ce era nevoie de mai mult teren pentru viticultură, prețurile grâului au crescut - și așa pentru Pâine - de trei ori mai mare, cele mai bune podgorii erau mult prea scumpe pentru fermierii locali și erau cumpărate de elitele urbane, taxele erau mari. Foarte puțini au avut destule pentru a putea trăi din cultivarea propriului pământ, ceilalți s-au angajat ca zilieri pe plantații și în pivnițele caselor comerciale.
Ruinart, Mercier și alții au ajuns la bogăția de basm și și-au văzut sarcina în primul rând în promovarea propriului brand și a vânzărilor. Făcând acest lucru, au avut un succes extrem. Pentru a satisface cererea emergentă, aceștia au cumpărat strugurii de la micii fermieri imediat după recoltare. Pentru ei, a meritat mai mult decât producerea nepopularului vin roșu, care, datorită apariției căii ferate, suferea din ce în ce mai mult de concurența din sudul Franței. Cei care mai aveau echipamente pentru vinificare, prese și butoaie, le lăsau să expire sau să le vândă.
Viticultor în Champagne în jurul anului 1900
Șampania nu este doar unul dintre primele produse de marcă, ci și primul vin produs industrial. Inginerii și oamenii de știință au fost implicați în producția sa. La sfârșitul secolului al XIX-lea, marile case comerciale operau kilometri de instalații subterane de producție în care diferitele etape de producție erau efectuate pe o linie de asamblare, folosind macarale cu abur și blocuri de scripete.
În schimb, optzeci la sută dintre vinificatori dețin mai puțin de jumătate de hectar de podgorii. Munca este grea, stratul subțire de pământ de pe stâncile de cretă este ușor erodat, bêcherie, colectarea pământului la capătul inferior al versanților și transportarea acestuia din nou până la culcare a viței de vie face parte din viața de zi cu zi. Datorită modului tradițional de reproducere a viței de vie îndoind lăstarii la pământ, săpându-le și așteptând ca acestea să prindă rădăcini din nou, plantele nu sunt la rând, astfel încât utilizarea animalelor sau chiar a mașinilor este exclusă. Pentru majoritatea dintre ei, randamentul nu este suficient, trebuie să se îndatoreze, în timp ce afacerea cu șampanie este în plină expansiune în fața ochilor lor.
René Lamarre, un vinificator în vârstă de nouăsprezece ani, din Damery, la sud de Reims, a canalizat nemulțumirea și a fondat o revistă în 1891, Révolution champenoise. „Am pierdut totul”, scrie el în prima ediție, „cu excepția onoarei noastre și a reputației acestui nume: șampanie! Și este acest nume pe care vor să-l rupă din mâinile tale acum. [...] Peste câțiva ani oamenii nu vor mai cunoaște numele șampanie, ci doar Roederer, Planckaert, Bollinger și nu va mai conta din ce struguri au fost făcute aceste vinuri. "
În ajunul revoluției cu șampanie, mai multe lucruri se reunesc: casele de comerț cu depozitele lor bine aprovizionate lasă fermierii să-și simtă puterea și să cumpere struguri de înaltă calitate doar la prețuri ridicole. Din moment ce aproape nimeni nu are butoaie sau teascuri pentru a prelucra strugurii, aceasta înseamnă ruină pentru mulți. În același timp, cererea slăbește, se vând din ce în ce mai multe contrafaceri, în special în străinătate, iar șampania rusă, americană și germană se regăsește pe listele de vinuri ale celor mai bune case. De altfel, casele comerciale au câștigat mult din aceasta, de exemplu, vinurile încă din Champagne au fost exportate în Germania și Luxemburg și au fost supuse doar celei de-a doua fermentații acolo, deoarece era pur și simplu mult mai ieftină din punct de vedere fiscal. Pe lângă toate acestea, există acum o amenințare care a închis ochii de mult: filoxera.
Insecta, adusă din America, își începuse campania de distrugere împotriva viței de vie europene din sud și a migrat încet, dar sigur spre nord. Georges Vimont, unul dintre viticultorii locali, a încercat să înființeze un comitet care să cuprindă în principal viticultori și ar trebui să se ocupe de apărarea împotriva filoxerei. Acest lucru a fost respins de stat pentru că se temeau de potențialul revoluționar. În schimb, a fost înființat un sindicat care include oameni de știință, demnitari și reprezentanți ai caselor comerciale, dar doar trei viticultori. Comisia a făcut inițial ceea ce știm astăzi din schimbările climatice: a negat problema. Numai vița de vie care nu este îngrijită în mod corespunzător de fermierii neglijenți este susceptibilă, iar filoxera nu este oricum afectată de clima nordică.
În realitate, oamenii se temeau de soluția care se dovedise deja în sudul Franței: altoirea lăstarilor autohtoni pe vițele americane rezistente. Aceștia se aflau în proces de a asigura protecția numelui șampanie, tocmai din cauza concurenței străine. Dar cum ar trebui să te duci împotriva șampaniei americane când viile de acasă aveau rădăcini americane?
Deci, unul dintre primele acte oficiale ale comisiei a fost interzicerea altoirii. În schimb, a fost susținută ceea ce se numea atunci metoda elvețiană: inundarea parcelei afectate cu substanțe chimice și apoi ruperea viței de vie. După aceea, podgoria a fost lăsată în pădure mai mulți ani. Gaston Chandon, unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri și coproprietari ai Moët & Chandon, a luat inițiativa și a cumpărat primul complot infestat de filoxeră care a fost tratat. La început, părea să aibă succes și astfel familia a devenit unul dintre cei mai puternici susținători ai acestei metode. Micilor vinificatori care nu-și puteau permite tratamentul chimic scump nu au primit în niciun caz un cuvânt de spus.
Lupta împotriva filoxerei a izbucnit pentru prima dată în 1892, în Damery din toate locurile. Înarmați cu furci și tunuri de grindină, viticultorii s-au opus inspectorilor comisiei, care au fost trimiși să distrugă vița de vie pe un teren. Dar s-au întors noaptea, au rupt viile și au distrus grădina adiacentă cu substanțe chimice. Vinificatorii erau foarte supărați, nu în ultimul rând pentru că era o lege nescrisă la acea vreme să nu pătrundă în podgoriile străine după apusul soarelui. În zilele următoare, echipele de tratament din alte cinci sate au fost împiedicate cu forța să intre în vii.
Toți vinificatorii erau acum obligați să aparțină sindicatului și să plătească contribuții, care, potrivit rapoartelor contemporane, nu erau recunoscute de șaptezeci și cinci la sută din vinificatori. După câțiva ani de confruntare violentă, implicând adesea contribuții neplătite, sindicatul a fost dizolvat în 1896 și ulterior înlocuit de sindicatele locale. Acest lucru a fost întru totul pe gustul lui René Lamarre, care a militat în acest sens în Révolution champenoise și a fondat o cooperare cu ani în urmă.
Autoritățile stau în fața sticlei sparte
Lamarre a fost unul dintre cei mai importanți purtători de cuvânt ai micilor vinificatori. Retorica sa a fost cu siguranță influențată de anarhiștii și socialiștii vremii, dar nu a fost în niciun caz doar un luptător de clasă, s-a ocupat, de asemenea, intens și competent de probleme tehnice, nu în ultimul rând cu lupta împotriva filoxerei și, de exemplu, cu avantajele plantării în rânduri. Nu vreau să ascund faptul că și el a avut tendința - din păcate nu se limitează la timpul său - de a privi către străinii de vină, de exemplu fondatorii și proprietarii de case comerciale de origine germană, în special cei care aveau și strămoși evrei.
Acum este anul 1910, un an dezastruos pentru vinificatori, și nu primul. În ianuarie furtunile violente au adus cantități de ploaie fără precedent și au determinat Marne să-și spargă malurile. Acest lucru a fost repetat la sfârșitul lunii februarie și, de asemenea, în luna mai. În iunie, făinarea a venit aproape simultan cu grindina. Ploaia abundentă din nou în iulie, urmată de oidiu. Pe 7 august, consiliul municipal Venteuil a decis să renunțe la impozite anul acesta din cauza pierderii aproape complete a recoltei. În 1910, o sută optzeci de hectolitri de vin sunt recoltați în Épernay pe două sute patruzeci și șapte de hectare de vie, iar în Chouilly pe două sute cincizeci de hectare un șaizeci de hectolitri. Doamna Hennequin, care deține un acru în Tincourt, a recoltat, se spune, doar cât să coace o tartă cu. Subprefectul din Venteuil scrie: „Există o mare nenorocire. În unele zone, două din trei terenuri sunt ipotecate ".
Afacerea cu șampanie este în plină expansiune. O lege menită să limiteze frauda eșuează. Casele comerciale au susținut că este dificil să le interzicem comerțul cu alte vinuri decât Champagne, iar măsurile obligatorii - camere de depozitare separate, de exemplu - care ar fi putut împiedica falsificarea nu erau încă legale. Și astfel s-a întâmplat minunea că, deși nu a existat recoltă, au existat mai mult decât suficiente sticle de șampanie pentru export.
Încet, dar sigur, furia a luat naștere. Mii de viticultori s-au adunat la Épernay în octombrie și au demonstrat pașnic, dar în decembrie 1910 o mulțime furioasă a bătut un șofer de camion în Hautvillers și a turnat două mii patru sute de litri de vin dintr-o sursă dubioasă pe stradă. La 17 ianuarie 1911, știrile au făcut runda că trei mii de sticle de vin din sud erau livrate la Casa Perrier. În scurt timp, peste trei mii de viticultori se adună la Damery. Steagul roșu este arborat pe piața pieței, apoi viticultorii se mută la Cumières, unde devastează pivnițele și instalațiile de producție. Cincisprezece mii de sticle de șampanie sunt spulberate. Nimeni nu este rănit.
Militarii intervin la Épernay
Campaniile similare vor continua în următoarele câteva săptămâni. Militarii sunt invitați, dar apar rapid scene de înfrățire între soldați și viticultori. Acest lucru este foarte îngrijorător pentru autorități.
În februarie, Adunarea Națională a decis ca numele șampanie să fie acum rezervat exclusiv vinificatorilor și negociatorilor din Marne. La început, sună bine, dar pentru mulți dintre cei implicați nu este ceea ce sperau. Mai presus de toate, vinorii din Aube, zona în care se află Troyes, vechea capitală Champagne, sunt excluși. Aceștia primesc sprijin de la o asociație de mici comercianți care și-ar pierde baza de afaceri dacă ar rezulta reglementarea. Așadar, răscoalele continuă, mutându-se doar mai spre sud. Guvernul central este copleșit de soluționarea problemei, chiar și cu deplasarea a patruzeci de mii de soldați în regiune, nu este cu adevărat posibil să se asigure pacea. Mai mult, podgoriile sunt devastate, beciurile prădate și hectolitrii de vin sunt vărsați. Revoluția champenoise s-a încheiat abia cu cel de-al doilea război mondial.
Când trupele Reichswehr au avansat spre Marne la sfârșitul verii anului 1914, negocierile dintre viticultori, case comerciale și stat erau încă în desfășurare. Drept urmare, regiunea devine un teatru principal de război - și este grav devastată. În tratatul de pace de la Versailles din 1919, germanilor li s-a interzis să folosească desemnări străine în secțiunea șampanie. Este primul pas către protecția dorită de vinificatori.
Și o altă problemă a fost rezolvată în timpul reconstrucției: nimeni nu a dorit să replanteze viile vulnerabile franceze, metoda altoirii pe rădăcini americane și plantarea în rânduri sunt standard în Champagne de atunci.
Astăzi, șampania este o denumire de origine protejată de UE și poate fi fabricată numai în șampanie din struguri din șampanie; zona include, de asemenea, regiunile sudice de pe Aube și a fost introdus un sistem de clasificare pentru a stabili prețurile pentru struguri și pentru a proteja viticultorii de puterea covârșitoare a caselor comerciale.
Când s-a întors din război, Louis Adrien Tarlant și-a căutat independența și a fost unul dintre primii vinificatori care a început să facă el șampanie el însuși, șampania vinificatorului. Există destul de multe astăzi și reprezintă partea mai interesantă a șampaniei fără a dori să se apropie prea mult de casele mari.
Surse: Când Champagne a devenit francez, Wine and the Making of a National Identity, Koleen M. Guy, John Hopkins University Press, 2003 Folklore de Champagne # 75, Société des Amateurs de Folklore et Arts Champenois, 1981, Wikipedia