Alimentația din industria alimentară devine acum mai mare - Feuilleton - FAZ
Doi tineri stau la o masă în Markthalle Neun din Berlin-Kreuzberg și sorb stridii. Ei poartă pantaloni scurți, tricouri largi și treninguri. Este Street Food joi și, în ciuda căldurii, o mulțime de tineri izbitor își împing calea prin holuri, mâncând Maultaschen șvab, precum și delicatese japoneze sau pizza și stridii peruviene. La prima vedere, s-ar putea să nu existe ceva neobișnuit în acest sens, dacă nu ar fi acest mod evident de a sărbători bucuria, care uneori are un preț mândru. În ciuda entuziasmului pentru mâncare, în ciuda culturii alimentare și a pornografiei alimentare pe internet, în ciuda magazinelor de burgeri care oferă burgeri „nobili”, aranjate aventuros și sunt concepute ca și cum ai vrea să le fotografiezi pentru o revistă lucioasă, unul dintre băieții tineri, suspectați de consumul de stridii Până în prezent, bărbații au fost mai predispuși să fie pe Sylt decât în Berlin-Kreuzberg.
Dar ceva este diferit. Ceva de bază. Iar această evoluție nu afectează doar acei pasionați de bucătărie care se adună la Markthalle Neun în fiecare joi și cărora le place să fie etichetați „Hipster”. Această tendință este pe cale să devină o mișcare de masă. Scena alimentară din Berlin nu este o comunitate izolată formată din câțiva producători de bere, măcelari și brutari angajați care susțin ambarcațiunile, dar își pierd relevanța dincolo de limitele orașului.
Varză murată cu muzică techno
Dimpotrivă, scena alimentară din Berlin, cu numeroasele sale start-up-uri, oferă impulsuri importante. Nutriția câștigă din ce în ce mai mult importanță ca declarație socială, ca instrument de demarcare și siguranță de sine. Faptul că acum mulți oameni trebuie să-și înregistreze experiențele culinare pe smartphone-urile lor și să le documenteze în rețelele sociale poate fi, de asemenea, atribuit acestui fapt și nu unui escapism excesiv. Esti ceea ce mananci.
În prezent, Hendrik Haase vorbește mult despre acest fenomen și despre percepția adesea distorsionată. Bloggerul („Wurstsack”), fotograf, autor și activist alimentar sfătuiește corporațiile, scrie cărți și provoacă agitație cu campanii neobișnuite. De exemplu, odată ce a adunat cinci sute de oameni împreună pentru a bate varza murată, pe sunetul muzicii techno. Haase se descrie pe sine ca un „foodie”, ca parte a unei mișcări sociale pentru care mâncarea este o expresie importantă a stilului de viață și care îi acordă o importanță mai mare decât suntem obișnuiți în Germania. „Cei născuți în anii 1980 și 1990 găteau mai des și mai mult decât în toate generațiile anterioare”, spune el.
De asemenea, vinde urechi de porc fără probleme
Faptul este că generația Y, care sunt adesea etichetate letargice, dezinteresate politic și orientate spre consumator, provoacă din ce în ce mai mult dureri de cap în industria alimentară. În America, din toate locurile, industria simte în mod deosebit dureros tremurul cauzat de cultura alimentară. Anul trecut, revista "Fortune" a publicat un articol despre răsturnările profunde de pe piața alimentară la rubrica: "Raport special: Războiul împotriva alimentelor mari". Povestea a fost ilustrată cu o cutie cu supă de roșii Campbell care se scufunda într-un lichid gros și roșu. Cei mai mari producători de alimente ambalate au pierdut patru miliarde de dolari în favoarea produselor organice și „proaspete” doar în 2015. Clienții care au plecat o dată nu se mai întorc.
Hendrik Haase nu pierde niciun client, câștigă alții noi. De la sfârșitul anului trecut, la începutul anilor treizeci, ale căror e-mailuri se termină cu „salutări culinare”, conduce o măcelărie în Markthalle Neun împreună cu un prieten: „Kumpel & Keule”. În timp ce industria cărnii este profund îngrijorată, deoarece pur și simplu nu mai înțelege consumatorul, în timp ce o companie precum Rügenwalder Mühle a adăugat în gama sa șnițel vegetarian, pepite, chiftele și șuncă, Haase sărbătorește carnea. Măcelăria sa vitrată seamănă cu o bucătărie de spectacol, există transparență în loc de secret.
Haase nu se teme de consumator. „Toată lumea ne poate urmări tăind animalele”, spune el. Întregul animal, nu doar părți individuale. Clientul îl poate lua. Se pare că chiar îl dorește. Chiar și urechile porcilor trec ușor peste tejghea. Afacerile merg foarte bine, echipa numără acum zece. Când Haase și partenerul său au deschis măcelăria, „Süddeutsche” a scris: „Cine ar fi ghicit vreodată că deschiderea unei măcelării va fi raportată într-un mod atât de lung de parcă ar fi vorba despre premiera Bayreuth Tannhauser”.
Reducerea complexității cu tocană de legume
Haase nu vinde doar carne. De asemenea, el vinde povești: de unde provine carnea, cum sunt exploatate fermele, cum se numesc fermierii și cum își păstrează, hrănesc și sacrifică animalele. Și de ce, de exemplu, Schwäbisch-Hällische Landschwein, un porc de pășune, are un gust atât de fantastic. „În loc de soia modificată genetic din America de Sud”, spune site-ul Kumpel & Keule, „porcii mănâncă furaje din agricultura regională fără modificări genetice și numeroase delicatese pe care le găsesc în exterior”. Iarba de trifoi, de exemplu, fructul livezilor vechi și toamna ghinde bogate în proteine. Haase spune: „Oamenii vor să înțeleagă din nou mâncarea.” Pesticidele, antibioticele și ingineria genetică sunt oricum cuvinte iritante, mai ales pentru generația sa, care se pare că tânjește o reducere a complexității în epoca suprasolicitării informațiilor care provoacă confuzie.
Ați putea spune, de asemenea, după câteva momente departe de un ecran. Momente în care nu trimiteți mesaje WhatsApp, faceți clic pe drum prin unele muzee virtuale, cumpărați sau descărcați muzică. Gătitul, mâncarea sau bătutul varză acră împreună sunt astfel de momente de pauză. „Știind ce este într-o tocană de legume, de exemplu, și de unde provin toate ingredientele, ușurează lumea pentru o clipă. Pur și simplu aduce calm. Stai împreună la masă și mănânci ”, spune Haase. Faptul că tocană de legume este fotografiată nu înseamnă că timpul „fără tehnologie” este doar o nevoie pe jumătate. De altfel, zâmbetul în boom din cărțile de colorat pentru adulți se potrivește, de asemenea, cu această imagine.
Un colț organic în supermarket? Doar o expresie de nedumerire
Generația Y ”, scrie Eve Turow Paul, autorul cărții„ A Taste of Generation Yum ”, a creat o economie comună în care sunt împărțite mașinile, casele, apartamentele etc. „Folosim toate aceste oportunități pentru a economisi bani, doar atunci când vine vorba de mâncare, nu. Ne ferim să cumpărăm case și mașini și, în schimb, cheltuim o parte mai mare din banii noștri pentru alimente și călătorii. ”Posesia este în afara, experiențele în.
Când Haase vorbește cu așa-zișii decidenți de top din industrie, el încearcă să le arate clar că, în eforturile lor de a înțelege Generația Y, ei conduc o serie de neînțelegeri periculoase: „The Beatles tocmai au început să cânte și tu încă promovezi ultimii interpreți de jazz ”, le spune el. Amenajarea unui colț organic între toate rafturile lungi ale supermarketurilor, optimizarea iluminării fructelor și legumelor și transmiterea unui tweet despre mâncare și plăcere este o expresie a acestei mari perplexități. Într-o sucursală de metrou, nu departe de Markthalle Neun, spune Haase, în prezent se construiește o stație de dezmembrare a sticlei - este foarte posibil ca „Kumpel & Keule” să fi servit drept model. De asemenea, o încercare disperată de a obține generația Y ca client sau de a nu o pierde în totalitate.
Avertismentele sunt din ce în ce mai puternice. În Food Report 2017 al ZukunftsInstitut, nutriționistul Hanni Rützler scrie că este convinsă că în viitor ne vom defini mai mult prin nutriție decât o facem deja. Mâncarea a devenit tema centrală a culturii urbane de zi cu zi, pe care în special generațiile mai tinere se pregătesc să o cucerească. „Observatorii din industrie sunt convinși că industria alimentară se află la începutul celei mai mari transformări de la revoluția verde, chiar dacă majoritatea actorilor din agricultură, industrie și comerț nu doresc sau nu pot percepe înțelegătorii evoluției (r).” Tinerii antreprenori Potrivit lui Hanni Rützler, aceștia sunt adesea participanți laterali și mai apropiați de nevoile percepute, nemăsurabile ale consumatorilor. „Nu în ultimul rând pentru că, în calitate de consumatori, ei înșiși au recunoscut adesea lacune sau slăbiciuni în sistem pe care doresc să le compenseze cu produsele și serviciile lor.” În ochii industriei alimentare, participanții laterali precum Hendrik Haase sunt noii partizani în lupta pentru consumatori.