Când Mongolia este mai mult Kazah decât Kazahstan - Faceți cunoștință cu lumea
Citisem într-un ghid de călătorie că, dacă unui kazah i se cerea să arate locul care era cel mai reprezentativ pentru cultura sa, el ar indica o zonă complet vestică de Mongolia: Altai. Nu mi-a venit să cred. De fapt, regiunea izolată a Mongoliei este un reprezentant mândru al culturii kazahe ancestrale, atât de mult încât ne-am simțit întotdeauna de parcă am fi fost în țara fostei URSS. Oamenii, mâncarea, limba și păstorii de vulturi au arătat o latură complet unică a Mongoliei pe care nu ne-am fi putut-o imagina niciodată.
Frontiere
Dar, cum se face că sunt kazahi în Mongolia? Istoria acestei regiuni, care este strâns legată de cea a URSS, Mongolia și China, este destul de complexă. Din punct de vedere istoric, kazahii erau nomazi, mutându-și tabăra de yurte odată cu anotimpurile. Teritoriul pe care l-au ocupat atunci era cel al actualului Kazahstan, o parte a Chinei (Xinjiang) și, încă din 1840, partea mongolă a Altai. Se aflau în jurul acestui impunător lanț muntos în timpul verii.
În 1921, după Revoluția Mongolă, a fost trasată o graniță permanentă între China, URSS și Mongolia, rezultând un număr mare de nomazi „blocați” în Mongolia. Această izolare le-a protejat cumva cultura. Dincolo de graniță, politicile comuniste au asimilat kazahii chinezi și sovietici. Acesta este motivul pentru care cultura kazahă este atât de „intactă” în Mongolia.
Kazahii din Kazahstan și Mongolia sunt uniți de cultura lor, dar sunt departe unul de celălalt. Privind o hartă a lumii, avem impresia că cele două țări se ating, cu mai puțin de patruzeci de kilometri care le separă la cel mai apropiat capăt. Acesta este motivul pentru care a trebuit să facem un ocol de peste 1200 km în Xinjiang pentru a merge din Republica Kazahstan pe teritoriul mongol.
Bayaan-Olgii
Expediția noastră începe în Olgii, capitala provinciei Bayaan-Olgii. Olgii este un oraș foarte kazah, cu moscheile, influențele culinare și limbajul său. 90% dintre locuitori sunt din acest grup etnic. Chiar dacă este un „oraș Kazak”, este încă destul de mongol (nu în sens rece) cu căile sale prăfuite și oarecum dărăpănate…
Moscheile adaugă farmec Olgii, cel mai kazaș oraș din Mongolia. Credit foto stânga: Kevin Marin
Pentru a explora Munții Altai, o zonă foarte îndepărtată, trebuie să plătim pentru un tur care include servicii minime. Călătoria independentă în această regiune implică în mod necesar închirierea unei mașini și aranjarea permiselor. Nu este ușor de gestionat. Ne împerechem cu alți călători printr-un grup de Facebook și în mod similar îl găsim pe Dingil, care organizează o expediție de șapte zile. Vom petrece acest moment în compania unui cuplu francez, Kevin și Lorène, și a unui catalan francez, Jennifer.
De la primul contact cu șoferul, bucătarul și ghidul, limba se schimbă. Suntem pe terenuri familiare și schimbăm rapid mongolul sănătos, dar uu (salut) și bayarlalaa (mulțumesc) pentru asalam aleikum și rarhmet kazah. Bagajele noastre sunt încărcate pe proviziile care ne vor permite să supraviețuim o săptămână, apoi intrăm în duba rusească care are o mulțime de swag, dar care miroase a benzină!
Prima noastră oprire: un concert dombra, o mică chitară kazahă tradițională cu două coarde. Muzicianul este foarte cunoscut în comunitate și, evident, are un talent înnăscut pentru muzică. Ascultăm concertul cu atenție. Sunt fascinat să văd ce reușește să producă cu cele două coarde mici, mai ales că cântă după ureche, fără partituri. Familia lui ne invită apoi să bem ceai de lapte și să mâncăm brânză kuurt, care este foarte agitată și uscată. Kevin gustă tot ce este pe masă, îmi propun mai mult siguranța și Daniel, care nu este un mare fan al produselor lactate, evită să-și asume riscul.
În salonul jucătorului dombra pentru un concert privat
Noapte într-o iurta
După acest frumos spectacol de ospitalitate, am dat drumul o bună parte a zilei. Furgonetele rusești sunt mașini foarte vechi, dar rezistă în timp și sunt destul de accidentate pe (sau mai degrabă lipsă de) drumuri mongole. Rămâne faptul că lucrurile se agită destul de mult: conducem încet și mult timp, dar discutăm între vorbitori de franceză și admirăm peisajele. Mașina se oprește la căderea nopții. Ghidul nostru ne spune că este zăpadă spre parc și cel mai bine este să vă opriți aici. Ea ne oferă să dormim în iurtă și acceptăm având în vedere frigul pe care îl are!
În timp ce dormisem anterior într-o iurtă, în principal în Kârgâzstan, nu am fost niciodată cazați în acest fel în Kazahstan. Iurtele, numite gers în Mongolia, sunt strâns legate de stilul de viață nomad, deoarece sunt rapid de asamblat, demontat și transportat. Din păcate, regimul comunist al URSS a forțat majoritatea locuitorilor din Asia Centrală să se stabilească. În Kazahstan, doar aproximativ 1% dintre nomazi au rămas, iar yurtele prezente sunt adesea folosite mai mult de turiști decât localnici. În Mongolia, gerul este omniprezent: nu este neobișnuit să vezi un ger lângă casa familiei sau pur și simplu un ger înconjurat de un gard în oraș.
Mica tabără de yurt kazah, unde ne petrecem prima noapte. Credit foto: Kevin Marin
În drum spre Altai
A doua zi, am ieșit din nou pe drum pentru a merge la ceea ce Daniel și cu mine am vrut cel mai mult să descoperim: lanțul muntos Altai. Prietenul nostru Pierre-Yves, un călător avid, ne-a povestit despre această parte a lumii aparent extraordinar de frumoasă. Pierre-Yves nu reușise niciodată să-l meargă singur, călătorind acolo iarna. Și hei, călătorirea pe acest teritoriu care se învecinează cu Kazahstanul, China, Mongolia și Rusia este o adevărată durere de cap cu vizele, permisele și autorizațiile sale complexe. Mongolia a fost cea mai interesantă opțiune pentru hârtie și ne-a permis să urcăm pe Malchin Peak, un vârf de 4050 metri, pentru a admira țările care se învecinează cu munții.
Drumul este încă la fel de intens ca întotdeauna, dar duba rusă se ține! Încă ne hotărâm să coborâm și să mergem puțin pentru a-i da o șansă pe dealuri și în noroi.