Cultura Hamam în Istanbul Capcanele unei băi turcești NZZ Bellevue
Este iarnă la Istanbul. Vântul de nord-est aduce frigul de la Marea Neagră pe aleile din orașul vechi și ne conduce. Căutând căldură, ne refugiem într-una dintre băile tradiționale, dintre care mai sunt multe în centrul metropolei turcești. Cele mai multe dintre ele aparțin unui complex de moschei și unele sunt în funcțiune de secole.
Çemberlitaș Hamam din Istanbul. (Imagine: PD)
Înțepenit de frig, coborâm scările către Çemberlitaș, un hamam original lângă Coloana lui Constantin, construit în 1584 de Sinan, arhitectul stea al sultanului otoman Süleyman. Momentul este potrivit; În această dimineață a săptămânii, practic avem baia pentru noi. Căldura confortabilă ne întâmpină în zona de intrare spațioasă și cupolată. Deasupra noastră, fețele roșii și albe atârnă pe șnururile lungi pentru a se usca.
Spumă până la urechi! (Imagine: PD)
Un început blând
Bărbați și femei mici despărțiți, mergem la balcoanele de lemn din jur, unde scăpăm de hainele umede de iarnă în paturi confortabile și înfășurăm una dintre cârpele întinse gata în jurul nostru. Noi trei suntem conduși într-o cameră plină de vapori de apă, în care lumina stinsă cade prin deschiderile în formă de lună și în formă de stea din tavan. Ne așezăm lângă chiuvetele din piatră de pe pereții exteriori ai rotundei și folosim boluri pentru a trage apă caldă peste corpurile noastre. După aceea ne-am lăsat înmuiate în groapă pe platforma centrală de marmură caldă, mătăsoasă, sub cupolă și am ascultat stropirea robinetelor.
Femeile și bărbații sunt separați corespunzător în Istanbul. (Imagine: PD)
Dar fericirea nu durează mult. Trei bărbați, ca noi doar cu o cârpă de bumbac în jurul coapselor, intră în liniște. Primul este un tânăr discret, al doilea un aspect înfiorător de Boris Karloff din filmul de groază „The Mummy”, iar al treilea, care stă în fața mea, are o mustață cenușie impunătoare și ar putea trece ca fost ofițer de poliție. „I-am spus să te ia puțin”, îmi șoptește prietenul meu vorbitor de turcă Hamdullah.
Splendoarea vremurilor de demult din Hamilul Çemberlitaș. (Imagine: PD)
Deci, predare, m-am lăsat mai întâi spălat de sus în jos cu o mănușă aspră. Plapuma din spumă de săpun caldă, ușoară, cu pene, pe care supraveghetorul meu o întinde peste mine cu câteva mișcări abile ale mâinilor, permite pielii și sufletului să se topească. Când îmi pune ușor mâna pe stomac, nu bănuiesc niciun rău. Dar apoi fostul meu polițist - îl numesc Mehmed Cuceritorul, după sultanul care a smuls Istanbulul creștinilor în 1453 - începe să-mi flecteze mușchii coapsei și ai gambei cu gleznele celeilalte labe. Se simte ca și cum ar folosi o articulație din alamă pentru a face acest lucru. Suprim un geamăt și las procedura să treacă prin mine.
Neajutorat în strânsoarea poliției
Înainte de a-mi putea lua respirația după această tortură a extremităților inferioare, Mehmed îmi ia brațele și le încrucișează peste piept după o aplauză prietenoasă pe fundul cu care îmi face semn: va fi la fel. El se întinde pe mine cu toată greutatea lui considerabilă până când coloana vertebrală îmi crapă. Apoi mă pot așeza puțin amețit și câteva secunde mai târziu am o prindere bruscă - dar cel puțin bine măsurată - a capului, cu efect de slăbire a cartilajului pe gât.
Acum, culcat pe burtă, plâng încet, în timp ce degetele de fier ale lui Mehmed îmi sapă sub omoplați. Gâfâind pentru respirație, vin din nou și apoi încoronarea urmează: chinuitorul meu mă apleacă și mi-a răsucit un braț după altul la spate. Observ cu incredere uimire că nu mă îndepărtează imediat în acest atac al poliției. „Nici nu știam că ești atât de flexibilă”, a transmis Hamdullah la sfârșitul torturii de wellness. Mulțumesc, bun prieten!