Dovlecei și această nebunie de a prăji totul; t;
Tommaso Melilli - 3 august 2018 la 11:24
De ce să gătești dovleceii în apă atunci când îi poți crăpa în tigaie și arde pe grătar?
Timp de citire: 3 min
Chiar înainte de a pleca în Italia pentru câteva săptămâni de vacanță, am dat de un afiș lipit de peretele de sticlă al unei stații de autobuz. Scopul său era să promoveze o marcă majoră de produse din carne și, în acest caz, un „carpaccio de busuioc de vițel”, pe care casa trebuia să îl considere ca fiind strategic pentru sezonul estival. Dincolo de vizualul numitului „carpaccio”, care mi s-a părut foarte artificial, am fost deosebit de impresionat de sloganul publicitar: „Mai puțin de gătit: mai multă vară”.
Reacția mea interioară imediată a fost ceva de genul: „Dar care este problema ta. », Pentru că m-am simțit atacat chiar în bazele relației mele cu mâncarea.
Acesta este un model antropologic care se găsește adesea în rândul popoarelor din sud: cu cât avem mai puține, cu atât mai avem de oferit altora. Și dacă ceea ce avem este un produs slab, să spunem un dovlecei, ei bine, trebuie să-l îmbogățim atât pe gust, cât și pe valoarea nutritivă. Cel mai bun mod de a face față acestor două necesități într-un singur gest există și se numește prăjire.
Vara este atunci când natura este atât de abundentă și abundentă încât trebuie doar să tăiați trei legume pentru a face o masă. Aproape că ne simțim vinovați că nu trebuie să facem prea multe, așa că începem să prăjim.
Tocmai mi-am dat seama de baza punitivă și în cele din urmă destul de catolică pentru acest mod de a vedea lucrurile - și asta mă deranjează puțin. Dar dacă alternativa constă în „carpaccio de busuioc de vițel”, sincer, cred că voi merge cu el și voi continua cu dovleceii mei prăjiți.
Trebuie să știți că atâta timp cât sunt ținute atașate de plantă, dovleceii vor continua să crească la nesfârșit; pentru mai multă aromă, este mai bine să alegeți cea mai mică și - la fel ca în cazul tuturor legumelor - cele mai ferme și nu prea deteriorate.
Dovlecei "alla scapece"
Conform unei etimologii eronate, numele acestui fel de mâncare napolitan se referă la cel mai mare scriitor alimentar din latină, Apicius: „alla scapece” s-ar referi la „ex Apicius”, sau „din Apicius”, care ar fi adevăratul inventator al felului de mâncare.
În realitate, nu este. Originea reală este legată de timpul dominației spaniole a orașului Napoli: „alla scapece” traduce și adaptează „escabeche”, tehnică care se practică și astăzi în Spania pentru conservarea alimentelor și care se aplică cel mai frecvent peștilor și fructe de mare.