Fântâna Tineretului Japonia În căutarea vieții veșnice

Paradisul poate aștepta.

Se pare că Muntele Fujijama este pe cale să erupă. Aburul se revarsă în nori pufoși din vârf, este cald și umed. Și al naibii de confortabil apropo; se află minunat în apa caldă de 42 de grade, între pietre groase, tulpini de bambus și mini pini tăiați cu grație, cu vedere la vârful înzăpezit al celui mai înalt munte din Japonia. Căscat relaxat, mișc degetele de la picioare și sunt aici în stațiunea de sănătate Hakone, la o oră și jumătate cu mașina de Tokyo, altfel pe drumul spre viața aproape eternă. Împreună cu cinci japoneze care stau cu o cârpă umedă pe cap în Onsen, unul dintre cele 14.000 de izvoare fierbinți încărcate cu minerale din toată țara. Statistic vorbind, la vârsta de 50 de ani, femeile din Nippon au doar jumătate de normă. Trebuie să existe motive pentru asta. Cu toate acestea, acestea nu sunt evidente - dar poate în apă fierbinte.

Nu urcați în onsen, ci alunecați în el. După ce ați săpunat, ați spălat și îndepărtat cu grijă toate reziduurile de săpun. „Onsen sunt fântâni ale tinereții”, crede Asayo Ishimura. Familia ei trăiește de 137 de ani de la exploatarea unuia dintre cele 17 izvoare din Hakone și folosind țevi de bambus pentru a canaliza apa subterană în bazinele interioare și exterioare ale hanului său de țară „Ryokan Senkyoro”, unde angajații întregi ai companiei stau la sfârșit de săptămână. „Onsenul încălzește miezul corpului, face minuni pentru reumatism și artrită, chiar și cu fracturi, cu greu există ceva mai bun”, zâmbește tânărul de 59 de ani, în timp ce mă învelesc într-un kimono ușor din bumbac. "Și pentru că pielea este bine alimentată cu sânge, nu îmbătrânește atât de repede. Majoritatea japonezelor jură prin faptul că onsenul o păstrează frumoasă! Lungă!" Una dintre cele cinci femei care stau lângă mine în apa fierbinte mă întreabă dacă am fost deja la vinul roșu la câțiva kilometri mai departe: „Au și acolo un lighean de sake”, chicotește ea, și una cu ceai verde. Desigur, nu numai pentru uz extern.

Odihnește-te pe mușchi confortabil

Soarele este încă blocat în nori când mergem de-a lungul malurilor lacului Ashinoko în dimineața următoare. Cel mai înalt munte din Japonia te întâmpină ca un geamăn, odată deasupra, odată dedesubt în oglinda lacului liniștit, unde joncșurile colorate și kitschy se strecoară prin calota de zăpadă și câteva bărci cu pedale deghizate în lebede. Vechiul Tokaido, în urmă cu patru secole, drumul dintre reședința imperială Kyoto și capitala Edo, este o cărare uitată de-a lungul lacului, cu copaci de cedru de până la 20 de metri înălțime. Paznici uriași pe paturi cu mușchi, cu trunchiurile netede și verzi ca ardezii. Odihnește-te, doar pentru o vreme, pe mușchi confortabil. Poate că onsenul te face tânăr și sănătos. În orice caz, te obosește.

Trenul expres alunecă la fel de repede ca o săgeată spre Osaka, de acolo viața trântind în spatele ferestrelor scripetelor. Fructele de caqui de culoare portocalie strălucitoare atârnă de ramurile goale ca și cum cineva le-ar fi atârnat ca decor. Păduri groase de stâlpi de bambus se ridică rigid de pe pământ, clădirile stației cu două platforme stau abandonate în peisaj, flancate de palmieri în ceața dimineții; acoperișurile ușor curbate ale caselor se înalță spre cer deasupra câmpurilor de orez. Copiii în uniformă albastră se plimbă la școală, în ciuda toamnei răcoroase în șosete la genunchi cu o fustă mini sau pantaloni scurți. De la Gokurakubashi, o telecabină depășește restul celor 860 de metri verticali până la muntele sfânt Koya-san, la sud de Osaka. Alunecăm în sus. Peste pădurile dense, prin care drumul pământesc al pelerinilor este sinuos de aproape un mileniu și jumătate, căptușit cu 180 de stâlpi de piatră, fiecare cu o mandala scrisă pe el. Orașul călugărilor, vom fi acolo în curând. Locul zâmbetului, mi-a promis un prieten japonez și: „Chiar și tu te poți relaxa acolo. Și asta face parte din secretul bătrâneții noastre”.

Muntele nu este calm, arde: frunzele copacilor strălucesc în roșu foc, galben flacără, portocaliu deschis. Ginkgos strălucește în soarele toamnei, ramurile ornamentale de arțar au frunze multicolore. În mijlocul dansului culorilor se ridică daimonul masiv, poarta de intrare. Podurile roșii duc la cel mai puternic dintre cele peste o sută de temple, cu câteva torii, arcuri de altar Shinto între ele. Călugării în haine de lucru albastre și sandalele din lemn trec repede. Zeci de magazine care vând rochii, mărgele de rugăciune, farmece norocoase, o universitate pentru studii budiste și chiar o școală se află pe Koya-san. Timp de o mie de ani femeilor nu li s-a mai permis să intre în zonă. Astăzi vin din Osaka, Kyoto și chiar Tokyo pentru un weekend. Templul Japoniei - un semn al unei pauze într-o viață cotidiană zgomotoasă și agitată, cu tancuri de odihnă între ele.

Japonia este o fântână a tinereții, deoarece oamenii nu luptă întotdeauna înapoi

„Unii rămân chiar pentru totdeauna”, spune Junko Sakata, directorul școlii de călugărițe Niso-Gakuin, în timp ce stăm în biroul ei cu ceai verde. - Ca călugăriță. Junko, în vârstă de 69 de ani, a rămas când fondatorul Orașului Templului, Kobo Daishi, care, potrivit legendei, a devenit Buddha aici acum 1200 de ani, i-a răspuns cererii și i-a făcut din nou sănătatea mamei sale bolnavă. Atunci Junko și-a tăiat părul negru și a intrat în școala călugărițelor cu capul chel. „Mi s-a părut normal să-mi schimb viața”, spune ea. "Nu ar trebui să te agăți de ceea ce se întâmplă în acest moment. Schimbarea face parte din viață. Dacă nu te aperi constant împotriva ei, te poate ține puțin tânăr."

Cu ochii închiși lăsăm gândurile să vină.

Se face liniște în fața ușilor grele ale școlii maicilor. Și între timp și întunericul. Lanterne de fier strălucitoare se legănă în vânt în fața templelor. Templul principal al lui Koya-san, Kongobuji, strălucește în lumina reflectoarelor. Okuno-in, cel mai vechi cimitir din Japonia, se află sub o pătură de ceață în spatele cedrilor vechi de secole, peste 200.000 de felinare de piatră și pietre memoriale cresc din pământul mușchos dintre pagode, care este un pat moale pentru un mileniu de istorie plin de samurai, prinți și preoți. Figurile lui Buddha veghează asupra eternității și batalioane de mici jizos, figuri de piatră cu bavete roșii de pânză sub fețele bebelușului, sfinții patroni ai copiilor nenăscuți, morți. Mame necunoscute au întins mingi și dulciuri în fața lor și unele dintre ele chiar și jachete croșetate.

Doar nu adormi

Trezește-te la cinci și jumătate dimineața. Un călugăr bate la ușa glisantă din lemn în camera noastră. În timp ce ne strecurăm prin dimineața rece în camera de rugăciune cu papuci, călugării în halatele lor galbene de mătase lucioase stau deja cântând la lumina lumânărilor. Voci, unite ca într-un singur ton întunecat, silabe care se rostogolesc din gură, numele zeilor. Șeful templului Habukawa Shodo pune în scenă Hooma, o ceremonie budistă antică de foc. Lanternele metalice aurii atârnă de tavan, în nișe sunt cutii cu cenușa decedatului. Cu ochii pe jumătate închiși, lăsăm gândurile să vină și încercăm să-i alungăm din nou. Unii au gheare, trebuie să folosești forța pentru a gândi departe. Nu te apuca de nimic, mă îndemn. Există un gând pe care nu-l pot scutura: futonul meu. Doar nu adormi. Nu înainte de iluminare.

Este pătrat, are o gaură în mijloc și poate explică de ce chiar și bătrânii de pe muntele sfânt strălucesc atât de tineri. Călugărul Genso scoate un cerc dintr-o foaie de hârtie și ține foaia în fața ochilor mei, în timp ce ține bucata tăiată cu lățimea de două mâini în spatele ei: „Dacă te uiți doar la cerc, nu vezi viața reală”, explică Genso. „La fel este și cu dorințele și supărările tale: sunt acolo, dar dacă nici măcar nu te uiți la ele, vor trece și poți vedea ce se ascunde în spatele lor, ce contează și rămâne”. Prin gaură mă uit la grădina templului, iazul în care înoată crapii koi, pini, verdele ierbii de bambus, tufișurile cu bile. De fapt, economisește energie, acordând atenție doar ceea ce este cu adevărat acolo, relaxează imens caracteristicile feței. Dar unde îmi las toate gândurile? Mă hotărăsc, în numele tineretului, să practic eliberarea. Îmi strâng iluminarea, o bag în buzunar și mă uit la bambusul care se îndoaie în vânt.

Un antrenament mental, o purificare interioară

„Bambusul este întotdeauna verde, întotdeauna în poziție verticală și în același timp extrem de flexibil”, explică Chizu Kiriki, în vârstă de 62 de ani, în timp ce stă în fața unui castron în Okiya, o casă veche de gheișe din mijlocul orașului vechi din Kyoto, forțând pe arici o ramură ornamentală de gutui și câteva ierburi. și se îndoaie în formă. „Vântul îl poate îndoi, dar nu se poate sparge niciodată”. Asta, înțelegem, a fost acum o lecție de viață. Ne așezăm în genunchi cu devotament și o privim în timp ce creează o mică ispravă din florile îmblânzite. Chizu era geiko - o gheișă din Kyoto. O stea în ceainăriile lui Gion. „Am învățat cum să dansez când aveam opt ani”, spune ea, în timp ce toarnă apă fierbinte pe pudră de ceai macha verde otrăvitor în fiecare ceașcă și o bate cu un tel de bambus până la o pastă groasă.

"La 16 ani am devenit maiko, am locuit cu alți studenți geiko într-o okiya ca aceasta. Înveți multe în acest proces", spune ea. Ikebana, aranjarea florilor, de exemplu - și coregrafia complicată a mâinilor la ceremonia ceaiului. „Străinii cred adesea că florile ar trebui doar să înfrumusețeze camera, ceaiul ar trebui doar să aibă un gust bun”, zâmbește Chizu. "Ambele sunt un fel de meditație, un mod de a se dedica la ceva cu concentrare deplină și de a deveni foarte calm. Un antrenament mental, o purificare interioară." Chizu alunecă spre noi în genunchi și ne așează în față un castron de spumă verde. Chado - calea ceaiului de a te calma. Un dans de degete. Și totuși, concentrarea asupra elementelor esențiale. Sorb preparatul cu grijă. Are un gust ușor amar. Încerc să-mi țin ceașca cu o curbă rotundă, grațioasă, să o întorc ușor conform tuturor regulilor artei ceaiului și să o aduc la gură. Secretul vieții veșnice - poate că se află în ritualurile antice. În mișcări care forțează sufletul să facă o pauză. În unități mici de odihnă care vă oferă o nouă putere.

Orezul ne ține tineri.

Mișcări rotunde, chiar și pe bicicletă. În Soja, lângă Okayama, am urcat și am pedalat de-a lungul cărării Kibi de 15 kilometri printr-un pământ de pământ plin de legende terifiante. Prințul Kibitsuhiko s-a luptat aici cu monstrul Ura, și-a pus o săgeată în ochi, după care Ura a devenit un crap gras și a înotat într-o mare de sânge. Câmpurile de orez zac recoltate și obosite la soare. Fermierul Motoko Yasui, în vârstă de 42 de ani, stă pe un taburet în fața casei sale și folosește cerneală neagră pentru a arunca personaje elegante pe un sac de orez care a crescut pe câmpurile ei. „Voi, europenii, mâncați prea puțin din ea”, râde ea. "Orezul ne ține japonezii atât de tineri. Și peștele are norocul de a merge atât de bine cu orezul. Și dacă îndrăznești - încearcă-l cu natto." - „Soia fermentată?” Întreb, făcând grimase pentru că îmi amintesc primul meu castron din această masă maro lipicioasă. - "Asta trage fire, nu-i așa? Dar firele țes tot răul în stomac, spunem întotdeauna. Și vârsta!" Zâmbește răutăcioasă.

Poarta altarului strălucește sub mine

Poarta roșie a altarului Itsukushima din fața insulei Miyajima se ridică din mare. Ca o piatră de hotar între lumea noastră și lumea Kami, zeii Shinto. Insula Sfântă, atât de puțin din această lume încât femeile au fost odată aduse pe continent, la Hiroshima, pentru a naște. Și bolnavii. Intrarea în viață și părăsirea vieții au fost considerate ambele impure. Încă duc morții pe cealaltă parte a apei, dar femeilor însărcinate li se permite să rămână în sat. Căprioarele cutreieră locul, îmblânzite de mângâieri, hrănindu-și mâinile. Vele de soare atârnă deasupra aleii cu magazinele de suveniruri; Copiii ciugulesc momiji-manju, prăjituri de aluat umplute cu piure de fasole dulce, câteva doamne bătrâne verifică pachetele de legume murate și pește uscat, un restaurant cu abia mai mult de patru mese își laudă stridiile, o specialitate insulară. Puțin mai departe străzile devin mai goale și mai liniștite, apoi poteca duce în pădure, o maimuță de stâncă de pe Muntele Misen se scurge peste drum.

Torii roșii, poarta altarului, strălucește în apa de sub mine, de parcă ar fi stat într-o țară care nu știa nimic despre metrouri pline de blocaje, masele de bărbați salariați îmbrăcați în negru, acei lucrători de birou care se reped în orașe dimineața, roboți de înaltă tehnologie și armate de automate tăcute care scuipă supă, cafea, slip sau chiar un set de unghii noi pentru câteva monede.

Întrebarea vieții veșnice

Acolo, în pădure, copacii încă așteaptă culori mai strălucitoare, arțarul japonez poartă deja un roșu intens. „Koyo, culoarea toamnei, este frumoasă, nu-i așa?”, Spune o bătrână care stă brusc lângă mine. „În această perioadă a anului există două tipuri de copaci: cei care își pierd frunzele toamna și par puțin cam lipsiți de apărare - și ceilalți care poartă cele mai frumoase haine în toamnă care arată mândru și demn.”

Vârsta - o chestiune de opinie, evident. Trag foaia de hârtie din templu din geantă și mă uit prin gaură: la arțarul mândru, la apa albastră, la poarta roșie aprinsă.

Nu viața veșnică, dar poate viața eternă. Și senzația că unele momente ar trebui să dureze pentru totdeauna.

Fântâna tinereții din Japonia: informații de călătorie

Treci acolo Cu compania aeriană programată All Nippon Airways, ANA, de la Frankfurt la Tokyo de la 690 euro (www.ana.co.jp).

Mergem în preajmă Cel mai bun lucru de făcut în Germania este să obțineți Japan Rail Pass, cu care puteți călători timp de șapte zile de la aproximativ 212 de euro pe aproape toate rutele. Traseele individuale de pe site sunt mult mai scumpe! (Agenția de turism japoneză JTB, Weißfrauenstrasse 12-16, 60311 Frankfurt, Tel. 069/29 98 78-23).

Cazare Poți trăi foarte frumos în hanurile de la țară, numite ryokans; pentru a fi rezervat prin www.japaneseguest houses.com.

Cazare la templu prin www.shukubo.jp/eng/.

Sfat suplimentar Centrul cultural „Gion Corner” din Kyoto oferă o perspectivă asupra ceremoniei ceaiului, ikebanei și culturii gheișelor. Pagină de informații bune: „Biroul de turism și convenții al prefecturii Kyoto”, www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.

preț global Tur de 11 zile în Japonia din Tokyo prin Hiroshima și Kyoto de la 1999 euro, inclusiv zbor, hotel/mic dejun, ghid turistic vorbitor de limbă germană (Dertour prin intermediul agențiilor de turism sau www.dertour.de).

Citit Detaliat, informativ și cu multe adrese: ghidul Lonely Planet „Japonia” în limba germană (28,50 euro).