Fantomele Drumului Mătăsii National Geographic
Pe urmele omenirii, reporterul Paul Salopek merge de-a lungul celei mai vechi rute comerciale din lume - unde interesele globale se întâlnesc din nou astăzi.
Apă. Apă curată, proaspătă, potabilă. M-am străduit să-l găsesc de mai bine de trei ani. Traversez lumea pe jos, pe cărările pierdute ale primilor oameni care au așezat pământul în epoca de piatră. La linia de plecare a drumeției mele, în Etiopia, am fugit de la jgheabul cămilei până la scurgerea nămolului de sare, trecând de la oază la oază în deșertul arab Hejaz. Pe vârfurile de iarnă din Caucaz, în mijlocul a tone de apă, îmi era sete - seva vitală era înghețată până la gheață tare.
Dar asta nu mi s-a întâmplat niciodată: cineva mi-a jefuit proviziile. O șanț superficial care conținea 60 de litri prețioși de apă. Apa mea. Nu-mi pot lua ochii de pe ulcele golite, care se clatină ușor în vântul arzător.
Djinn mi-a furat apa în deșertul Kyzylkum.
Djinn? Spiritele vagabondelor, care, potrivit nomazilor de stepă, bântuie vastele întinderi din Asia Centrală și bântuie călătorii sau îi ajută. În desenele animate ale culturii pop occidentale, în cea mai mare parte descrise ca demoni purtând turban și închiși în lămpi sau sticle, djinnii, potrivit păstorilor din zonă, pot zbura sute de kilometri pe noapte. Se pot transforma și în șerpi și lupi, se spune. Marco Polo a raportat că, în timp ce traversa deșertul Lop Nor din nord-vestul Chinei, tineri insidioși erau la înălțime strigând nume către caravane, „iar călătorii sunt adesea induși în eroare și nu își găsesc niciodată drumul înapoi la grupul lor. Mulți au pierit în acest fel ".
Și unde este Kyzylkum?
Se întinde din părți ale Kazahstanului până în sudul Uzbekistanului: un deșert notoriu, aproape de mărimea Germaniei, care de secole a subțiat rândurile de rulote de pe Drumul Mătăsii, cea mai faimoasă rută comercială din lume. Chiar și astăzi, imensul pustiu al luminii strălucitoare și al tufișurilor spinoase este un obstacol imens în calea călătoriei. În orice caz, ea m-a oprit.
Drumeția mea prin Asia Centrală începe în portul caspic Aqtau din Kazahstan. Sunt însoțit de doi ghizi de călătorie nu tocmai tipici. Daulet Begendikow, fost judecător kazah, trage în fiecare seară un pistol din pistolul său de pornire pentru a alunga lupii de stepă (și djinn). Talgat Omarow, proprietarul unei măcelării halal, este atât de evlavios încât se ascunde întotdeauna în spatele calului nostru de pachete când îmi scot aparatul. (Conform interpretării conservatoare a Coranului, există interzicerea imaginilor.)
În mai, stepa kazahă este o pictură fantastică: o bandă de clorofilă căptușind un cer din lapis lazuli. De la răsăritul soarelui până la apusul soarelui trecem prin iarbă până la talie, ca o ceață verde deschis. Cu degetele strânse, greblăm tulpinile strălucitoare de semințe. Și din prima zi întâlnim în mod repetat noua mătase a Drumului Mătăsii: hidrocarburile.
Ajungem într-un sat kazah îndepărtat: o femeie imaginativă pe nume Adiana Mairambajewa amestecă kumys - elixirul nomad din lapte de iapă fermentat - într-o mașină de spălat chineză spumantă. Trecem pe lângă numeroase haicane: casele de ceai stau ca niște cizme prăfuite pe marginea unei noi rute de circulație a Drumului Mătăsii, care este folosită de camioanele din Turcia și Iran. La un punct de control la frontieră, un bărbat cu pușcă abia se uită la viza mea și nu-mi atinge rucsacul, doar mormăie amenințător: „Ai vreo literatură religioasă cu tine? Un Coran? "
Statul polițist din Uzbekistan formează un bastion împotriva jihadismului în Asia Centrală.
Paradoxul extremismului islamic modern este că califatul istoric pe care jihadiștii doresc să-l restabilească, cel mai probabil le-ar respinge. În Evul Mediu, la vârful puterii sale, lumea musulmană a trăit o perioadă de glorie tocmai pentru că nu era fundamentalistă - era mai degrabă tolerantă, cosmopolită și curioasă. Spiritul liber, poliglot al Drumului Mătăsii a fost cheia în acest sens. „În acea perioadă, Asia Centrală era un important centru de educație și învățare”, spune Schachsuchmilsso Ismailow, istoric la Muzeul Academiei Ma'mun din Uzbekistan. „Am produs mulți oameni de știință de talie mondială”.
L-am întâlnit pe Izmailov după ce am mers 24 de zile pe o linie ferată singuratică peste platoul Ustyurt, pustiu.
Dacă străinii se pot gândi la vreo legătură cu acest nume, cu siguranță nu este vorba de cosmopolitism, erudiție sau deschidere. Mai degrabă, orașul evocă amintiri despre declinul fabulosului drum al Mătăsii, când transportul maritim european a rupt monopolul comercianților din Asia Centrală și a condamnat oazele precum Khiva la o întârziere exotică. Încă de la începutul secolului al XIX-lea, așezările înconjurate de ziduri de noroi căzuseră din nou într-o lipsă de importanță.
Acest articol a fost scurtat și editat. Raportul complet se află în numărul 12/2017 al revistei National Geographic. Obțineți un abonament la revistă acum!