Grain de musk Prada Essence Exclusive N; 14 Rossetto roșu roșu
Un iubitor de parfumuri la Paris
Mai multe de citit - Mai multe lecturi
Joi, 13 decembrie 2012
Prada Essence Exclusive N ° 14 Rossetto: Ruj roșu
15 comentarii:
„Ca atare, acest ruj în stil italian nu este, așadar, revoluționar - atunci când se decide asupra unei evaluări pentru o marcă de nișă sau o linie exclusivă,„ nu există încă ”pare să se raporteze doar la linia în sine, mai degrabă decât la ceea ce concurența a făcut deja. " Ceea ce spui tu este capital.
Având în vedere masa halucinantă de sucuri care sunt create în prezent și care există de când a început lumea (ne-am apropia de jumătate de milion), fericit este cel care descoperă (și fără a face apel la molecule exclusive, hotărâte noi) un acord într-adevăr „încă nu” există. Câmpul posibilului în ceea ce privește creația (și nu numai olfactiv) este din ce în ce mai slab. Trebuie să fii conștient de acest lucru atunci când vrei să creezi. Uneori poate fi descurajant. După aceea, desigur, totul depinde de modul în care acest acord este adus în compoziție, în slujba ce poveste, ce imagine și ce formă.
Acestea fiind spuse, îmi doresc foarte mult acest suc de ruj. Din curiozitate.
Aceasta nu este o critică pe care o fac Prada. Doar ideea că revendicarea directă a rujului, ca un fel de gata preparat, este deja făcută. În plus, forma olfactivă a lui Rossetto rămâne în mintea mea, deci are o identitate reală.
Dar este adevărat că atunci când încerc să mă pun în pielea unui proprietar de marcă de parfumerie de nișă, mă văd spunându-mi „Am nevoie de chihlimbar, vetiver, piele, tuberoză etc. etc. Pe scurt, bifăm casetele, sperând să păstrăm șlepul pe afișajul său. Aceasta este limita opțiunii „solinote” luată de parfumeria de nișă.
Da; limită uneori străbătută când, cu forța dorinței de a ne abate deliberat de la soliflore (sau solinote) pe care o anunțăm, este aproape inexistentă în nasul nostru, brusc. Un exemplu: Mimosa lui Annick Goutal. Nu este un suc rău, dar mimosa a rămas departe în oglinda retrovizoare, din păcate.
Aceasta este o altă problemă. Când parfumul este bine și cu adevărat compus la început în jurul unei note, dar că lucrăm și deconstruim pentru a ajunge la altceva.
Auzim adesea, în mărci de nișă sau linii exclusive, că clienților le place ca produsul să fie numit după o notă. Dintr-o dată, când o botezăm, luăm opțiunea solinote pentru o compoziție care nu mai este. Mă gândesc în special la Inima Sacră a Vetiverului de L'Artisan Parfumeur, cu un nume destul de greu de reținut (l-am numit Sacré Coeur de Vétiver timp de câteva săptămâni) și, mai presus de toate, fără predominanța vetiverului. Probabil că i-a dezamăgit pe cei care căutau această notă, deoarece mi se pare că va dispărea din colecție.
Nu știu dacă lipsesc imaginația clienții sau casele de parfumuri. De ce întotdeauna vetiver asta, sau vetiver asta? Trandafir, trandafir. Dacă cel puțin a sunat puțin diferit, sau ciudat, este bine (cum ar fi "Criminal Tuberose"), dar altfel, într-adevăr. Este ca și cum oamenii ar prefera „Liturghia în do minor” decât „Patima conform Sfântului Matei”. Au întotdeauna nevoie de repere, descrieri. Să fie liniștiți. Altfel se pierd.
Legez acest lucru de nevoia de transparență, de proveniență, a consumatorilor de astăzi. Este atât de dificil, atunci când nu ți-ai exercitat nasul (sau, mai degrabă, ai învățat să legi memoria olfactivă și limbajul) să te localizezi, încât faptul de a desemna nota principală a unui parfum poate fi într-adevăr liniștitor.
De asemenea, mă întreb dacă tendința aproape generalizată a parfumeriei de nișă de a juca pe note, figurativul, atât în nume cât și în compoziții, nu este legată de faptul că aceste mărci nu au premisa de recunoaștere oferită de un brand de designer, de exemplu . De îndată ce există modă, există identitate de marcă, ancorare vizuală. Fără ea, recunoașterea trebuie să se agațe de ceva. Deci la „roz”, „vetiver” sau „piele”.