În căutare de; veșnică tinerețe Le Devoir
Pauline Gravel
Astăzi, totul este despre aspect. O față drăguță, cu curbe plăcute, un succes mai inspirat decât o față degradată de timp. Știința esteticii prosperă și oferă o gamă tot mai mare de tratamente pentru a șterge sau chiar a umple ridurile care trădează epoca noastră. Reclama afișează o mie de afirmații, dar ce părere au oamenii de știință despre mijloacele disponibile - de la creme antirid la Botox, inclusiv lasere, peeling și implanturi injectabile - pentru a face față acestei căutări a tinereții veșnice?
Dar, înainte de a trece prin acest arsenal, să aruncăm o privire asupra modului în care pielea se usucă. Pe măsură ce vârsta avansează, rotația celulară încetinește. Materialul gelatinos al dermei (stratul care stă la baza epidermei) în care melanocitele (care conțin pigmenții melaninei), celulele Langerhans destinate să asigure imunitatea pielii, precum și fibrele de colagen și elastina care conferă pielii fermitatea și elasticitatea acestuia se descompune. Grăsimile subcutanate care participă în special la rotunjirea obrajilor sunt degradate. În consecință, dermul și epiderma pielii devin mai subțiri. Acest lucru devine mai flasc și se lasă sub efectul gravitației.
Devastator, soarele accelerează îmbătrânirea pielii. Razele ultraviolete, în special razele UVA, distrug fibroblastele, precum și fibrele de elastină și colagen pe care le produc, contribuind astfel la atrofierea dermei, care își pierde elasticitatea și devine sternă. Atacurile solare provoacă, de asemenea, o rețea de linii fine care acoperă suprafața epidermei.
Toate zâmbetele, încruntările și alte mimici care ne animă fața și ne transmit emoțiile, lasă, de asemenea, o amprentă durabilă prin forța repetării. Prin contractare, mușchii feței responsabili de expresivitatea feței trag de epidermă și derm și, astfel, sapă brazde care se adâncesc în timp.
Industria cosmetică oferă, după cum știm, o multitudine de creme „anti-îmbătrânire” care ar trebui să șteargă ridurile faciale. „Unii producători își permit să laude eficacitatea unguentului împotriva ridurilor prin simpla încorporare de protecție solară, despre care se știe că previne apariția ridurilor”, a declarat dr. Wayne Carey, directorul departamentului de chirurgie dermatologică de la universitatea mcgill.
Alții prezintă presupuse proprietăți antirid cu litere mari, deoarece au adăugat retinol, denumirea științifică a vitaminei A, la compoziția produselor lor. Cu toate acestea, puterea retinolului asupra ridurilor este foarte redusă în comparație cu cea a formei sale derivate, acidul retinoic, numit și tretinoin, care poate fi obținut numai pe bază de prescripție medicală, avertizează dermatologii. „Retinolul devine eficient doar la concentrații mult mai mari decât cele încorporate în cremele fără prescripție medicală”, subliniază dermatologul Guy Sylvestre, specialist în dermatologie estetică. "Retinolul devine eficient numai la concentrații de 0,1 până la 0,15%, în timp ce cremele cosmetice conțin doar între 0,01 și 0,03%." De fapt, producătorii de produse cosmetice nu sunt autorizați să încorporeze tretinoină în unguentele lor, care, datorită activității sale fiziologice, este considerată un medicament. Cu toate acestea, cu excepția cazului în care își supun produsul unei baterii impresionante de experimente științifice și clinice menite să demonstreze eficacitatea și siguranța acestuia.
De când dermatologul Albert Kligman din Philadelphia a descoperit efectele antirid ale tretinoinei în 1987, mai multe studii științifice și clinice au confirmat observațiile sale. Un studiu al Academiei Americane de Dermatologie a atribuit chiar retinaldehidei, un compus intermediar între retinol și acid retinoic, anumite proprietăți curative, care ar fi comparabile cu cele ale tretinoinei.
Acidul retinoic (comercializat sub denumirile comerciale Retin-A, Renova) repară daunele provocate de soare. Șterge liniile fine, reduce petele întunecate și întărește pielea accelerând reînnoirea acesteia, precizează dr. Pierre Ricard, președintele Association des dermatologistes du Québec. Cu consecința, totuși, că provoacă o exfoliere pronunțată, care poate provoca o anumită iritare.
Acizii fructelor sau alfa hidroxi acizii (coaja AHA) s-au dovedit, de asemenea, eficienți în ștergerea liniilor fine, provocând peelingul pielii. „Concentrațiile cuprinse între 4 și 10% fac posibilă eliminarea stratului superficial al epidermei care a fost afectată de soare”, precizează dr. Ricard înainte de avertizarea împotriva dozelor care depășesc 20% sau chiar de a atinge 70% care poate duce arsuri severe.
Unele studii științifice și clinice au dovedit, de asemenea, virtuțile vitaminei C sub formă de cremă sau lichid, spun dermatologii. Această vitamină ar promova într-adevăr sinteza colagenului în dermă, indică dr. Beatrice Wang, profesor de dermatologie la Universitatea McGill.