Passo Continuo Gândiți-vă că oamenii inteligenți și neînvățabili câștigă - stâlpii societății
Există o singură modalitate de a afla.
Există două tipuri de oameni pe această lume: optimisti și pesimisti. Optimistii vor spune că Pfitscher Joch este și va fi a treia cea mai mică trecere între Tirolul de Nord și de Sud. Pesimiștii vor spune că de la Mayrhofen până la Pfitscher Joch are o altitudine de 1650 de metri, iar ultimii 500 de metri de altitudine trebuie parțial împinși. Și apoi sunt cei care nu pot fi învățați ca mine. Au rămas fără competiție și nu au ajuns în Mayrhofen decât în noaptea neagră, pentru că s-au judecat greșit unul pe celălalt și au arătat atât de nenorocit încât gazda prietenoasă de la Waldcafe le-a oferit un scnapps. Pe de altă parte, persoanele care nu pot fi învățate își rezervă o cameră în Schwarzer Adler din Sterzing și spun că vor să fie acolo în jurul orei 16:00. Patru ore în sus, o oră de pauză cu o panoramă alpină, o oră în jos.
Nu folosesc această pauză de oră și alta la vârf la 2248 de metri, ci la Ginzling. Planul era să pășească până la lacul de acumulare Schlegeis și să asalteze jugul, dar realitatea arată ca un pământ de poveste. Nu poți să pășești fără minte. Asta are, de asemenea, ceva de-a face cu faptul că este mai abruptă decât se aștepta printr-un defileu și ultima zi este încă în oasele mele.
Defileul săpat în stâncă de un pârâu furios și drumul sinuos care șerpuiește de-a lungul stâncilor sunt uluitoare. O bucată de Via Mala, câteva bucăți de Ardeche, o lumină de puritate nefirească pe brazi negri. Drumul este abrupt, greu și nu ține cont de nevoile bicicliștilor pentru relaxare.
Însă avantajul bicicletei este că te poți opri la fiecare 20 de metri acolo unde mașinile trebuie să meargă mai departe. Abia aștept sub stânci deasupra, în curbe strânse, iar când valea se lărgește, am voie să zăbovesc. Pot să fac asta. Mașinile ar trebui să se prăbușească pentru a li se permite să zăbovească.
De aceea, gestionez primii 400 de metri doar într-o luxoasă două ore și apoi prefer să mă dedic studiilor de arhitectură. La fel ca acest ansamblu de căsuțe de vară din perioada târzie a monarhiei austro-ungare, când această regiune a fost deschisă pentru turism.
Complet epuizat și fără răsuflare Aștept stoic la etaj momentul potrivit până când primii nori ai primăverii s-au curățat pentru a face o fotografie a acestei cărți de proprietate pe o piatră scufundată.
Vin alți bicicliști, alți bicicliști pleacă. Ar trebui să simt ceva de genul ambiției atletice la vederea lor, dar nici măcar un vițel nu se zvâcnește nervos. Mult prea frumos aici. Cine se va grăbi? Și, în plus, mai am atât de mult timp.
Unde mă întreabă cineva. Îi răspund lui Sterzing și îmi spune Oh, bine, să ai o călătorie bună, de parcă ar avea îndoieli dacă aș putea să o fac. Sunt deja la 1250 de metri, iar 1000 de metri nu sunt o problemă. Ma simt bine. Soarele straluceste. Acolo sus, spune el, există și un refugiu.
Mă bucur vitele locale și calmul lor stoic. O fac bine. Ai tot timpul din lume și pajiști în care ți-ar plăcea să te răscolești, au un miros atât de bun. Sau faceți un picnic cu un coș și tacâmuri de argint. Este acasă, nu se potrivește cu bicicleta mea, dar pot găsi un loc liniștit lângă râu.
Un om bătrân și alb trece în timp ce îmi consum proviziile de Vintschgerln, își pune picioarele în apă și mă întreabă unde mă duc. Zic peste Pfitscher Joch până la Sterzing și mă întreabă cât de mult mă va duce acolo. 2 ore în sus, o oră în jos, zic eu, și el spune că există și un refugiu acolo sus. Este după-amiaza devreme într-o frumoasă zi de vară târzie.
Lumina sclipeste în apa limpede. Este frumos, picioarele mele se simt bine și nu este departe. Nu înțeleg de ce vorbește despre adăposturi. Poate este o fotografie frumoasă, cine știe. Apoi mă despart din nou și mă rostogolesc spre drumul cu taxă.
Merge peste serpentine. Serpentină, rampă, serpentină, rampă, serpentină, rampă și așa mai departe, din ce în ce mai înalt, din ce în ce mai încet, deoarece rampele sunt abrupte și aerul este vizibil mai subțire. Sub mine pârâul se grăbește într-un defileu, deasupra mea vârfurile se ridică până la 3500 de metri. La un moment dat, toate rampele care sunt întrerupte de serpentine s-au încheiat.
Există o dreaptă lungă în 400 de metri lungime și tuneluri rustice. Este jos și îngust acolo și nu aș fi deloc surprins dacă aș da peste câțiva pitici care m-ar întreba unde mă duc și m-au îndreptat spre refugiu. Aș prefera piticii decât mașinile, ale căror coloane frânate de amplificatoare prefer să aștept. Într-un cuvânt, este înfricoșător. Vă aspiră nervii. Din fericire, se va termina la un moment dat.
În partea de sus a semaforelor, un zeu de munte așteaptă pe o imensă motocicletă BMW. Așa îmi imaginez un zeu de munte, cu barbă lungă, albă, cu ochi înalți, străvechi, vicleni și îmi strigă: Unde? Sterzing, sun înapoi. Astăzi întreabă el, și când eu vesel Da! striga, spune aprobator Haha. Haha, sun înapoi și fac o pauză pentru cascadă și vite.
Apoi, doar în depărtare, ca zidul unui oraș interzis, apare peretele vertical al rezervorului. Acesta este singurul motiv pentru care a fost așezat acest drum, pe care mă lupt acum. Înainte, Pfitscher Joch era în ultima vreme o comandă rapidă rar utilizată peste munți. Dar ce înseamnă abrevierea? Când sunt aproape sus, soarele este deja puțin mai jos. A durat totul.
Apoi sunt acolo sus și mă pot minuna de resturile jalnice ale ghețarilor. Pe cât de frumos este pe jos în vale - perspectiva schimbărilor climatice aici este amară. Când rezervorul a fost construit în urmă cu 60 de ani, ghețarii aproape au ajuns la lac.
La începutul ultimei etape - 500 de metri de traseu de drumeție până la Joch - cumpăr două cuie de băț ca suvenir, din rezervor și trecătoare. Vânzătorul întreabă, și când spun că vreau să merg la Sterzing, el îmi oferă o schnapps și mă întreabă dacă vreau să sun la refugiu. Refugiul meu este Schwarze Adler din Sterzing, unde de fapt am vrut să ajung acum o oră, conform planului original, așa că vă mulțumesc și plec.
50 de metri. După aceea sunt bine zguduit. și coborâți și alunecați.
Strict vorbind, aici există doar un singur pasaj care poartă și împinge. Începe la 50 de metri în spatele porții și se termină la vârf.
La început, este plat și plin de oameni care indică refugiul, iar mai jos este gol și abrupt. Bicicleta mea cântărește 20 de kilograme. Nu este chiar bucuria de a-l purta aici. Apoi, în sfârșit, creasta.
Și refugiul. Am crezut. De dedesubt. Dar aici sus se dovedește că este doar o pășune alpină și trecerea frontierei se află pe următorul munte, cu o jumătate de oră mai departe. Spune un bărbat și se oferă să sune rapid la refugiu pentru a vedea dacă mai există încă un spațiu disponibil. Evident, astăzi au trecut și mai mulți oameni de neatins care credeau că ruta prin Zillertal către Italia era o scurtătură.
Refuz și merg mai departe. Acolo jos, foarte departe, punctul luminos: Acesta este rezervorul. În mijloc este presupusa abreviere la Italia. Nu mai cred, ceea ce este grozav dacă aparțineți grupului de neînvățat. Împing. Eu port. Eu merg mai departe. Gândirea ar fi ajutat acum două zile când am plecat, acum doar puterea picioarelor și o spate puternică ajută.
Când ajung în vârf, soarele apune peste munți. La urma urmei, nu mai este nimeni aici care să mă indice spre Schützhütte, care este deschis celor care nu mai vor să se arunce cu 35 de kilometri și 1.300 de metri altitudine în valea Pfitschtal noaptea.
Pentru că cine este atât de nebun să facă așa ceva peste drumuri de pietriș și serpentine înguste?
Numai cei cu adevărat de neatins. O oră mai târziu îmi cer scuze la recepția din Sterzing pentru apariția mea și pentru faptul că a durat puțin mai mult. În afara nopții îi devastează pe cei înțelepți, proști și de neducut.