Prin savana, femeia minunată a Namibiei
Peisaje uluitoare între deșert și dune, nopți tăcute sub cerul înstelat. Reporterul SHAPE, Monika Neiheisser, a făcut drumeții prin Namib - cel mai vechi deșert din lume.
Iarba Bushman până la genunchi îmi perie gambele. Stau în savana de iarbă a Parcului Național Namib Rand și îmi las ochii să rătăcească, fascinat, peste orizont. Zile de zile mă minunez, visez, mă bucur - dar aici, în acest amestec intens de terra, bej și verde, timpul pare să stea nemișcat.
Mereu mi-a plăcut drumețiile, de data asta am vrut o notă de aventură și exotism. Am ales șapte zile în sudul Namibiei, în cel mai vechi deșert din lume, care oferă un nou dezvoltat Mules Trek (traseu de muli) și temperaturi plăcute de aproximativ 25 de grade în septembrie. După un zbor de nouă ore (aeroport de destinație: Windhoek) și o zi de condus, șase dintre noi am ajuns la „Gondwana Roadhouse”: eu și cinci bărbați și femei din toată Germania.
Majoritatea bagajelor noastre sunt acum transportate de muli, muli. Ghidul turistic René întinde mai întâi panourile: „Luați lucrurile doar două zile, nu mai mult de 16 kilograme”. Easy a spus. Împachetez, despachetez, cu greu mă pot hotărî. Acum este iarnă în Namibia, este cald ziua, dar poate fi și șase grade noaptea. Aleg principiul cepei; straturile subțiri sunt mai bune decât cele groase Greutate: 12 kilograme, așa cum cântărește Telané Greyling, crescătorul și medicul veterinar. Ei bine, funcționează!
Urcare abruptă spre platou
La început mulii sunt timizi. Telané a salvat și dresat animale abuzate - dar mai întâi trebuie să se obișnuiască cu străinii. Deci animalele și oamenii merg inițial separat. Cu rucsacul meu ușor pe spate, urmez cărarea pietroasă care șerpuiește prin câmpie.
René, un germano-namibian care a venit aici din Bremen cu părinții săi în copilărie, se oprește din nou și din nou și ne arată cât de ingenioase supraviețuiesc plantele în secetă cu frunze de stocare a apei și rădăcini adânci - de exemplu copacii care sunt peste tot pe terenul pietros. intinde ramurile uscate spre cer.
Apoi poteca urcă abrupt spre un platou înalt. 400 de metri diferență de altitudine, care depinde de stare. Gâfâi mai repede decât mi-aș dori - și îi mulțumesc mental catârului meu Kaizer, care îmi transportă bagajul principal.
Dar când ajungem la o înălțime de 1.000 de metri, este clar imediat: această vedere merita fiecare pas. Sub noi, panglica albastră profundă a râului Fish traversează un defileu roșu strălucitor. Stau la al doilea canion ca mărime de pe pământ, vechi de 350 de milioane de ani, 160 de kilometri lungime, până la 27 de kilometri lățime! Există un loc mai sublim în lume pentru o pauză de masă?
La desert: înghețată în deșert
După rest, urmăm o dună de nisip care șerpuiește prin stânca neagră de dolerit ca o viperă. Mă scufund până la gleznă la fiecare pas, simțind că puterea scade pe măsură ce ne apropiem de râul Fish. În albia râului nisipos, emisfere galbene care strălucesc în lumina din spate ne surprind - tabăra noastră. Catarii sunt deja legați de corturi și brusc oboseala a dispărut.
Perspectiva unei bazine fluviale îmi trezește picioarele, și nu doar ale mele: ritmul celorlalte crește, de asemenea, considerabil. În tabără ne scăpăm rapid din ghetele noastre de drumeție și ne aruncăm în râul ușor în derivă, surprinzător de cald. Între timp, René și Telané se ocupă de cină. De data aceasta toacă morcovii și cartofii cu carnea, care fierbe în oală peste foc. Provine din oryx, antilopele pe care le vedem mai des în timpul zilei.
Și în curând ne vom bucura de roșii umplute la lumina lumânărilor, o tocană fantastică și înghețată cu ciocolată topită pentru desert. Gheață în deșert? Asta funcționează: cu o cutie răcoroasă și un catâr bun pe care ea îl trage.
Apoi mergem la râul strălucitor argintiu și ne întindem pe malul încă cald de soare, deasupra noastră cerul înstelat fără sfârșit. René încearcă cu răbdare să ne arate Crucea de Sud în încurcătura strălucitoare. „Este foarte ușor”, spune el, „arată ca un fel de zmeu pentru copii”. Poate pentru el, pentru noi există doar prea multe stele. Mii, strălucitoare, strălucitoare, incredibil de clare.
Focul de tabără trosnește, în râul Pește din când în când, un pește sare în sus și trântește ușor înapoi în apă. Și nu-mi vine deloc să dorm în cort. Trag sacul de dormit, mă uit la cer și la scurt timp după a 16-a stea căzătoare adorm.
Apus de soare roz și violet
A doua zi dimineață după micul dejun, Telané și ajutoarele ei încarcă catârii. Mă apropii de Kaizer purtând straturile mele de ceapă. Îmi adulmecă mâna cu atenție, lasă blana să fie mângâiată și își ridică urechile. Este încă precaut, dar are încredere. Și etapa de astăzi în jurul impresionantului Horseshoe Canyon mergem împreună.
În a treia zi ne luăm rămas bun de la Telané și de catâri. În „Gondwana Cañon Lodge” din apropiere ne-am lăsat răsfățați după zile în natură și singurătate. Cabanele din mijlocul rocilor roșii, rotunde de gneis sunt ideale pentru aceasta.
Fiecare cameră dublă este propria ei căsuță cu vedere la un fundal uimitor care nu permite o vedere a lecturii de vacanță. Pentru un apus de soare urcăm peste pietre aglomerate și privim cu cola și bere răcite cum câmpia din jur se transformă în tonuri pastel roz și violet și lumina caldă a serii lasă pietrele să strălucească.
După apusul soarelui, singura decizie rămasă este modul în care dorim să explorăm deșertul Namib. În Parcul Național Namib Rand, de peste 160.000 de hectare, putem alege între varianta de confort cu transportul bagajelor și instalarea taberei sau călătoria hardcore în care faci totul singur: gătește, trage, amenajează. Ne privim unul pe celălalt și alegem varianta de lux. Iar a doua zi parcurg 460 de kilometri cu autobuzul către următoarea destinație: Namib.
Nu luați niciodată același traseu de două ori
Cu o sticlă de apă și prânz la pachet în rucsac, suntem pe traseul Tok-Tokkie a doua zi dimineață, o călătorie nealterată prin teren de piatră nepavat. René decide în mod spontan traseul de la rock la rock și, râzând, asigură: „Nu merg niciodată pe același traseu de două ori aici”.
Și pentru situații de urgență, cu un ochi, ne arată rația de rezervă cu cuțitul de buzunar: înjunghie una dintre euforbiile de tip cactus, din care curge imediat suc lăptos și lipicios. Bushmenii din Africa de Sud au folosit odată acest suc ca un inhibitor al apetitului ecologic. Preferăm să luăm un prânz la pachet.
Pe măsură ce mergem mai departe, deșertul ne arată culori și forme noi. Dune de culoare roșu-adânc, acoperite cu iarbă lucioasă și metalică, care se îndoaie în vânt. Tufișurile individuale de tamarisc formează pete de verde în depărtare. Ca și cum aș fi în transă, merg mai departe, micul nostru grup se îndepărtează încet, ne bucurăm fiecare de liniștea incredibilă care ne rupe pașii doar cu o criză moale.
Departe, un springbok trage prin terenul plat. Puternic, neobosit și - când mă gândesc la picioare - cu picior ușor de invidiat. Pe de altă parte, sunt fericit când pot să mă cufund în rola de dormit pe pătuț seara. Între timp, găsesc eu însăși Crucea de Sud: în mijlocul Căii Lactee, chiar deasupra nebuloasei întunecate „Sac de cărbune”.
Ultimele știri în nisipul deșertului
Dimineața, parfumul de cafea proaspătă de la noptieră îmi trage în nas. „Și acum”, promite René, „avem poșta de dimineață la micul dejun”. Un ziar în deșert? Cel puțin ceva similar: René ne duce la dune și ne arată cele mai recente știri ale nopții: amprente blânde la intervale mai lungi - o pisică de gină se grăbea.
Nu departe de acolo sunt ghearele împerecheate a două larci dunare, lângă el a fost agățat un orix "și aici", comentează René, două rânduri de benzi mici cu o canelură între ele, "era un ferrari de deșert - un gecko".
Deodată se apleacă și ține un gândac negru în mână: „Iată ce a dat traseului nostru numele: Tok-Tokkie, băutorul de ceață”. Originea numelui său: în fiecare dimineață face un headstand, lăsând roua să curgă pe corpul său și să-l bea.
După șase zile în zone în care am simțit că suntem singurii oameni din lume, luăm autobuzul înapoi la Windhoek. Deși capitala Namibiei, cu cei 250.000 de locuitori ai săi, arată mai mult ca un oraș mic, simțurile mele trebuie să se obișnuiască încet cu semafoarele, mașinile și semnele de neon.
Dar există în sfârșit cafenele umbrite și oportunități de cumpărături din nou. Mă plimb pe străzi, peste piețe, mă bucur de bâlbâitul necunoscut al vocilor, de mirosul de fructe și condimente. Și cumpărați un server de salate din lemn acasă în centrul de artizanat, cu o girafă sculptată la capătul mânerului. Cu fiecare salată ar trebui să-mi reamintească să mă întorc în pământul vast, neatins. Citește mai mult: Paradisul sportiv în Atlantic Citește mai departe: Fugi pe Ramblas Citește mai mult: Maroc Citește pe Cosmopolitan Online: Experiență Maroc