Recenzie carte de non-ficțiune Recenzii noi încântă inima băutorului de la Bordeaux - cărți - FAZ
Ghidul Bordeaux al lui Robert M. Parker face să strălucească ochii cunoscătorului vinului. Pentru toți ceilalți cititori, permiteți-mi să spun: americanul de cincizeci și unu de ani este cel mai faimos critic de vin din lume. În revista sa de două luni „The Wine Advocate”, el discută despre vinuri după o schemă de sute de puncte. Evaluările sale au devenit reperul pentru comercianții și cumpărătorii de vin; Astăzi, vinurile sunt de obicei afișate împreună cu punctele Parker pe listele de prețuri și la licitații. Influența criticului pe piață poate fi cu greu supraestimată: șampania Roederer Cristal din 1990, oferită anterior pentru aproximativ 150 de mărci, a fost disponibilă doar pentru 290 de mărci de la ratingul Parker cu 97 de puncte; un vin de o sută de puncte devine inaccesibil.
Opera principală a lui Parker este dedicată vinurilor celor mai importante castele din Bordelais. Pentru prima dată în urmă cu paisprezece ani, el și-a rezumat cunoștințele într-o carte pe aproape 550 de pagini; În 1992 a apărut în cele din urmă în limba germană ca traducere a celei de-a doua ediții americane, de aproape o mie de pagini. Imediat după a treia nouă ediție americană, traducerea sa în germană a fost publicată din nou, iar volumul a ajuns acum la 1280 de pagini. Vinurile de la Bordeaux din 1990 sunt acum incluse.
Nucleul cărții constă în evaluarea vinurilor individuale. Acesta este realizat separat de municipalități și castele, prin care ar fi fost utilă o listă a bunurilor individuale cu numere de pagină în cuprins - nu doar în registru. Fiecare municipalitate este precedată de o scurtă introducere a caracteristicilor speciale ale vinurilor lor și de o evaluare aproximativă a bunurilor individuale. O hartă generală face o treabă bună, „clasificarea prietenoasă pentru consumatori” permite o prezentare rapidă. Evaluarea vinurilor variază de obicei între 1961 și 1997; este atașată o scurtă schiță a anilor mai vechi.
Parker descrie deja caracteristicile zonei atât de precis încât cititorul le va putea recunoaște la un test ulterior. Așa că află despre zona de cultivare Pomerol (aproape trei sferturi din vița de vie locală sunt struguri Merlot) că vinurile cele mai moi, mai blânde, mătăsoase, delicioase și fructate din Bordelais sunt cultivate aici. Acestea se caracterizează printr-un buchet roșu rubiniu închis și fructe coapte intens, cu note de trufe și mocha. De aceea, aceste vinuri sunt atât de populare astăzi. Dacă doriți, de asemenea, să știți de ce sunt ușor de găsit în Belgia în acest moment, vă rugăm să citiți această secțiune.
În schimb, vinurile de la Graves sunt de-a dreptul nepopulare astăzi, deși favoritul declarat al lui Parker, Haut-Brion, a fost inclus în clasificare ca fiind singurul vin din afara Medocului în 1855. Viticultura din Bordelais a început în Graves. Parker elaborează aceste și alte evoluții; se spune povestea fiecărei moșii individuale. De exemplu, el raportează despre diferitele stiluri ale La Mission Haut-Brion și Ausone de-a lungul secolului nostru. Există, de asemenea, rapoarte de creștere și cădere, de exemplu la Angelus, Tertre-Roteboeuf, Latour à Pomerol, pentru a numi doar câteva dintre bunurile care sunt foarte populare astăzi.
Descrierile Parker ale vinurilor în sine sunt detaliate și scrise într-un limbaj înflorit: "... roșu rubin închis, aroma sa expresivă are note de fum, ierburi, fructe negre, fier, dud și condimente. Vinul în sine este generos și plin de corp .". Autorul indică maturitatea preconizată și data ultimei degustări. Cu toate acestea, punctajul său și judecățile parțial devastatoare au primit multe critici. Dar care ar fi alternativa? În Germania s-a încercat ca calitatea să poată fi măsurată în mod obiectiv prin Legea vinului din 1971: cu cât sunt mai multe grade Öchsle, cu atât ar trebui să fie mai mare calitatea. Rezultatul nu încurajează în niciun caz imitația: un număr mare de vinuri foarte decorate precum Auslesen sau chiar Beerenauslesen, care sunt foarte decorate în conformitate cu acest standard obiectiv, sunt disponibile în supermarket pentru șase mărci. O recoltă târzie care este clasificată semnificativ mai rău în funcție de sistemul de rating, de exemplu de la producători conștienți de calitate precum Dönnhoff, Müller, Haag, Prüm sau Weil, nu este disponibilă pentru mai puțin de douăzeci de mărci. Oricine compară vinurile la pahar nu va mai pleda pentru standarde obiective.
Trei mii de vinuri sunt discutate pe larg în ghidul Parker Bordeaux, iar această abundență face ca achiziția să fie indispensabilă pentru o nouă generație de băutori de vin. În orice caz, în acest moment este în principal demonstrarea cunoștințelor care este solicitată, iar vinurile la modă sunt cumpărate cu orice preț. Cei care au avut recent dificultăți cu termeni precum „Barrique”, „Cabernet Sauvignon” sau „Cabernet Franc” strălucește acum cu numele unor producători cunoscuți precum Petrus, Clinet sau Le Pin. Dar cum poți face față colegilor care beau fără cele mai recente ratinguri Parker pentru aceste vinuri?
Aceste vedete din „scenă” sunt deja un lucru din trecut. „Valul de microvinificare”, așa cum îl numește Parker, se răspândește la Bordeaux. Caracteristica lor este producerea de cantități foarte mici la „prețuri ridicate, uneori ridicole” (Valandraud, La Mondotte). Parker oferă informații despre aceste noi obiecte ale dorinței la fel de fiabile ca și despre stelele vechi. Ar putea fi un pic enervant pentru unii cititori că ajustează din nou standardele. Cei care îi studiază cartea vor găsi vinuri mai bune la o fracțiune din prețul noilor veniți.
Dar chiar și adevăratul iubitor de vin a așteptat cu nerăbdare noul Parker. În cele din urmă își poate compara propriile note cu ratingurile sale. Confirmarea Parker oferă securitate; numai băutorilor de vin întăriți și întăriți nu le va păsa. Modificări în comparație cu ratingurile primei ediții, așadar, vă rog inima iubitorului de vin: Parker a realizat în cele din urmă că Lafite '86 și La Mission Haut-Brion din 1989 aparțin olimpiadelor de la vin, în clasa de sute de puncte.
Numeroasele reevaluări nu dau naștere la critici ale edițiilor anterioare. Vinul evoluează constant. Cu greu este ceva mai dificil decât prezicerea acestei dezvoltări. Parker este deschis judecăților greșite (compară doar evaluarea sa actuală a cohortelor din 1989 și 1990) și, prin urmare, nu se teme să corecteze hotărârile anterioare. Desigur, există încă suficient material pentru discuții: cele 95 de puncte pentru Margaux din 1995 - poate cel mai bun vin din întreaga ană - sunt destul de strânse în comparație cu multe vinuri din același an din St. Emilion și Pomerol, pe care Palmer le-a apreciat la fel sau mai mult.
De prea multe ori, ratingul unui vin este în general determinat de reputația acestuia, de cantitatea disponibilă și de preț; În plus, icoanele vinului sunt adesea dominate de venerație. Parker este imun la aceasta; el încearcă oricum toate vinurile din camera sa de degustare, adică fără să le știe originea sau vârsta. Cu el ca „băutor de corp” (spre deosebire de „băutor de eleganță”), totuși, vinurile mai filigranate rămân din când în când în spatele netezii concurenței mai pline și mai dulci. Mi se pare că 93er Lafite (la Parker doar 88 de puncte) s-a dovedit mai bun decât colegul său de la Angelus (92 de puncte). Acel „vin fin șlefuit, elegant, cu atitudinea nobilă a unui Lafite” poate fi puțin rar, dar este vinul mai armonios, cu atât mai perfect; Defectele vechi de un an nu sunt la fel de vizibile pentru el ca pentru Angelus.
Prezentarea anilor individuali în introducere este un punct culminant al cărții. Parker urmărește meticulos condițiile meteorologice și, de asemenea, a evaluat datele meteo din toți anii majori ai secolului. De asemenea, ia în considerare caracteristicile regionale. Influența vremii asupra calității unui vin este adesea neînțeleasă. Oricine are cele mai recente date are un avantaj informațional și a reușit să comande întotdeauna vinurile potrivite în anii mari 1982, 1983, 1986, 1990, 1995 și 1996; abia în 1989, de exemplu, motivul era subordonat rezervelor mele personale. Celebrul Haut-Brion nu a fost cumpărat.
Oricine citește Parker despre precipitațiile mari la începutul lunii septembrie 1991 - 1994 (cu unele restricții și 1995) va avea îndoieli legitime cu privire la calitatea acestor recolte. Pe de altă parte, oricine învață că, deși a plouat în 1996, când au fost recoltați strugurii Merlot și Cabernet Franc, dar Cabernet Sauvignon de maturare târzie a fost recoltat în octombrie, la soare strălucitor, ca în 1986, știe deja că un mare Cabernet Sauvignon, adică un Médoc tipic Anul este așteptat. Lafite (evaluat de 94 până la 96 de puncte de Parker, probabil puțin prea scăzut), Latour (96 până la 98), Mouton (94 până la 96), dar și Léoville Las Cases (98 până la 100 de puncte, poate cam ridicat ca unul dintre vinurile preferate ale lui Parker) programate) și Château Margaux (98-100) din acest an sunt, prin urmare, deja ideale ca vinuri de vis ale viitorului. Parker remarcă pe bună dreptate: „Cred că unele dintre vinurile pe bază de Cabernet Sauvignon de la Médoc vor apărea în cele din urmă drept unele dintre cele mai mari vinuri roșii care au fost făcute la Bordeaux în ultimii cincizeci de ani”.
Oricine citește notele lui Parker cu privire la epoca din 1990 va vedea cu ușurință diferența față de celebrul '82. Cu greu se poate face o greșeală cu anii 90, în timp ce multe vinuri din 1982 dezamăgesc. Cu toate acestea, vârfurile vintage sunt deosebit de opulente și concentrate. Și cine studiază secțiunea despre anii 86 va înțelege imediat de ce Lafite și Mouton din acest an sunt probabil cele mai mari vinuri care pot fi cumpărate în prezent la prețuri rezonabile. 1986 nu este unul dintre anii vinului la modă, dar nu știu anii 82 sau chiar anii 90 mai buni.
Este de netăgăduit că o judecată negativă a Parker are, de asemenea, un impact serios asupra aprecierii și, prin urmare, și asupra prețului unui vin. Dar cartea sa se adresează în primul rând consumatorilor, pentru care o clasificare din 1855 nu mai este de prea mare folos. Astăzi perioada de slăbiciune a lui Lafite sau Margaux din anii șaizeci și șaptezeci este documentată peste tot. Dar nu au existat dovezi în acest sens în evaluările de atunci. Mai degrabă, vinurile au fost lăudate în cele mai înalte tonuri - cu referire la clasificarea ca Premiers Crus cu mai mult de o sută de ani mai devreme. Un cumpărător care s-a bazat pe această judecată are astăzi vinuri în pivniță care nici măcar nu pot începe să justifice prețurile plătite în acel moment. El ar fi fost recunoscător pentru un avertisment în timp util.
Mult la Parker este doar o chestiune de stil; cei care preferă un vin rotund mai plin decât unul fragil, fin diferențiat, vor judeca mai bine aceste vinuri. Cititorul trebuie să se familiarizeze cu acest lucru prin încercări și erori. În ansamblul cărții nu am găsit o evaluare care ar trebui etichetată ca o judecată greșită flagrantă.
Cu siguranță, unii se vor întreba dacă cele 79 de puncte pentru Pichon Contesse de Lalande din anii 90 sunt corecte. Dar oricine a băut 82 (99 de puncte), 83 (94), 86 (94) sau chiar tânărul 95 (96) al aceluiași vin, nu va acorda cele 90 de puncte în plus față de Parker. Acest lucru confirmă unele judecăți: Oricine citește cu atenție secțiunea despre Mouton știe că nu au fost în formă maximă acolo din 1987 până în 1994 - mai ales în comparație cu reputația vinului și cu grandioasele 82 și 86, dar și cu o anumită competiție . O comparație recentă cu vinurile de la Vieux Château Certan din 1988, 1989 și 1990 a arătat că Mouton este de fapt inferior în toate cele trei recolte.
Punctul forte al cărții lui Parker, totuși, constă în comentarii, care sunt mai detaliate decât în orice altă lucrare. Dacă nu te uiți doar la puncte, s-ar putea să te trezești savurând vinul neașteptat. Primul exemplu este 82 Pichon Contesse de Lalande. Deși vinul a obținut „doar” 99 de puncte, de obicei ocupă primul loc în eșantioane comparative cu Premiers Crus. Ca un prim exemplu de Contesse, acest vin este în prezent convingător cu fructele sale luxuriante, dulci și cu finisajul neted, catifelat, în timp ce 82 Latour (o sută de puncte) este încă complet inaccesibil. La Mission Haut-Brion din '82 (98) este, de asemenea, o plăcere pură de a bea; 89 este probabil vinul mai mare, dar recolta de șapte ani este în prezent mai plăcută. Este similar cu modelele 83 și 86 Margaux. În timp ce acesta din urmă primește ratingul mai ridicat, cel de 83 este vinul mai frumos, un uriaș blând, în timp ce colegul mai tânăr arată doar taninuri.
Un băutor de vin alb nu va fi mulțumit de cartea lui Parker - în ciuda vinurilor albe Graves, Sauternes și Barsac pe care le conține. Predominanța vinului roșu este prea copleșitoare. Și cei care nu sunt pregătiți să cheltuiască mai mult de cincizeci de mărci pentru o sticlă vor putea, la fel de puțin, să înceapă cu multe dintre vinurile pe care le-au înregistrat ca fiind entuziaști băutori din Burgundia, Rhône sau Trollinger. Cu toate acestea, cartea oferă o mulțime de informații care pot fi de mare ajutor atunci când cumpără vin.
Vinurile de o sută de puncte sunt, din păcate, adesea doar obiecte de prestigiu, gustul personal cade prea des pe marginea drumului. Întrebarea despre gustul unui coleg de băutură devine lipsită de sens atunci când acesta din urmă răspunde: „Am mai mult de o mie de sticle de vinuri Parker cu o sută de puncte în pivniță”. Astfel de oameni sunt obișnuiți astăzi.
Iubitorul de vin se confruntă astfel cu o dilemă: dacă Parker recomandă un vin, este un vin bun, dar de obicei este și scump. Multe anii 81, 83, 85 sau 88 - pentru a numi doar câteva recolte frumoase - sunt încă disponibile astăzi la prețuri rezonabile. Și în primii ani, anii 86 sunt încă mult mai ieftini decât anii 82 și 90. Cu (și în ciuda) Parker veți putea chiar să cumpărați și, mai presus de toate, să beți un vin bun în această zonă la prețuri accesibile. HELMUT KAISER
Bordeaux; Principalii vinificatori și vinuri de top din Germania