Timp liber în stil; Bernadette Olderdissen
Sau: un weekend de iarnă foarte special în Elveția.
Când cineva obișnuit să stea în 0-8-15 hoteluri sau pensiuni și să verifice mai întâi camera pentru a găsi chinuri și alte animale ajunge într-un hotel de 5 stele din Elveția, este ceva extraordinar. Și ceva cu care te poți răsfăța din când în când.
W pentru iarnă și alb
Sunt aproape singur în vagonul căii ferate elvețiene care ar trebui să mă ducă de la Basel la Thun prin Berna. Da, Thun, nu Thur, așa-numita poartă către Oberland Bernez și orașul de 90.000 de locuitori de pe lacul Thun. Treptat, peisajul din fața ferestrei se schimbă de la ușor îndulcit la ceva înzăpezit. Nimic nu conferă unei zile de iarnă gri o notă mai liniștită decât această gură de zăpadă, iar când luminile se aprind în case, iarna ar putea fi mai lungă, dacă doriți. Din gara Thun mă duc la Hotel Beatus din Merligen, direct pe lacul Thun, unde petrec prima noapte. Luna aproape plină este exact deasupra palatului de 5 stele și se potrivește în imagine la fel de perfect ca picturile și tonurile pastelate din camera mea imensă, cu un pat super confortabil și balcon peste lac. Cum ar trebui să împart din nou o colibă de lemn cu gândaci după aceea?
Mă voi gândi la asta mai târziu. Mi-ar plăcea să mă scufund în fotolii roșii catifelate din fața șemineului din micul salon plin cu rafturi pentru cărți sau să încerc spa-ul, dar în schimb acțiunea este la ordinea zilei. „Muzică nouă alpină”. Sub titlul „Lausch”, un binecunoscut duo elvețian, Barbara Schirmer și Christian Zehnder, a prezentat un concert cu ajutorul dulcimerului, Trümpi (harpa unui evreu) și cântarea cu tonuri, la care urechile mele se obișnuiesc doar încet. În timp ce sunt impresionat de ceea ce face Christian Zehnder cu vocea sa și de modul în care cântă și leagă acordeonul, mă gândesc la ceea ce sună cu adevărat frumos urechilor noastre. Mai ales cu siguranță tonuri, muzică sau voci care ne sunt familiare. Când aud noua muzică alpină, uneori trebuie să mă gândesc la scandările beduine care urlă în deșertul din Oman. Apoi, din nou, cântărețul pare să conducă o turmă de câini sălbatici cu „Hos” -ul său. Devine cel mai interesant atunci când își cântă buzele ca un acordeon bătând ușor degetele. Elvețienii sunt cam nebuni.
Apel de trezire rece ca gheața
Ideea nebunului elvețian nu trebuie gândită încă. După o noapte în cele mai moi și mai calde izvoare în care am fost culcat vreodată, dimineața devreme nu este urmată de un duș rece, ci de mersul desculț prin grădină cu o vedere neobstrucționată a lacului. Aceasta se numește „tratament Kneipp”. Ieșiți din papucii moi și faceți o plimbare de-a lungul cărării acoperite de un strat subțire de zăpadă. Tălpile și degetele de la picioare se simt înghețate după doar câteva secunde, dar aș vrea să cred că calvarul este cumva bun pentru sănătatea mea, așa cum spun elvețienii. Se spune că stimulează circulația și favorizează circulația sângelui. Saltul curajos în lac pentru o înot devreme, dar pentru a mă duce acolo, ar trebui să mi se promită încă multe nopți la Beatus.
În schimb, dispar din nou în căldură în cel mai scurt timp - în baia de saramură din grădină, din care vaporii apei calde se ridică în aerul limpede al dimineții. Acolo am spatele masat pe barurile cu jacuzzi și urmăresc cum soarele care răsare vopsea vârfurile muntilor de pe cealaltă parte a lacului în roz. Fac fotografii din nou și din nou fără să folosesc o cameră, o depozitez undeva în adâncul meu și las să stropesc slab apele să-mi tragă ultimele griji în albastru cu aburul. Fie că mulți oameni din jurul meu care și-au scos Rolex-urile de aur sau diamantele în fața băii și care fac rezervări directe timp de două săptămâni în fiecare an, se pot bucura și de acest moment la fel ca mine?
Zăpada cade încet, clopotul sună tare
De la Thun merge mai adânc în munți, până la Schönried ob Gstaad până la hotelul Ermitage. Și cinci stele. De data aceasta, există pereți cu lambriuri din lemn în loc de pereți de culoare pastel, vedere la munte în loc de vedere la lac de la balcon și șapte camere îngrijite, cu motte diferite, în loc de restaurant.
În bucătărie, bucătarul șef Benjamin Hormann evocă delicatese rafinate pe farfurii. Și în timp ce oaspeții care vorbesc sunt serviți unul după altul în cea mai rustică confortabilitate elvețiană și apoi fac restul la bufet de desert - se servesc atât o cantitate incredibilă de brânză, cât și deserturi - primii fulgi de zăpadă noi cad afară. Dar aproape nimeni nu le găsește la fel de incitante ca un milion de pietre sclipitoare Swarovski din barul hotelului, care și ele își schimbă constant culorile. Este ușor să uiți că o băutură la bar poate costa cam atât cât plătesc în mod normal pentru trei nopți într-un hotel mai mult sau mai puțin gandac în excursiile mele de aventură: de la 50 de euro în sus!
Nimic mai bun decât mersul dimineața devreme sub un cer albastru strălucitor prin zăpadă până la micul Gstaad, pe lângă colibe izolate de munte, înconjurat de vârfuri.
Locul se extinde cu câteva case într-o vale și, dacă doriți, puteți privi diferitele clopote elvețiene din secolele trecute în Muzeul Peisajului Saanen și le puteți demonstra cum sună și cum sunt afișate frecvențele pe computer. Pe pășunile alpine elvețiene, clopotele sunt încă folosite pentru a ține turmele împreună. De regulă, animalului capului i se atârnă clopotul la gât. Dacă se mișcă, clopotul sună, ceea ce la rândul său îi ajută pe celelalte animale să își găsească drumul în jur. Unul dintre cei mai mari fondatori de clopote din regiunea Saanen a fost Karl Schopfer, care a trăit între 1851 și 1922 și ale cărui clopote puternice pot fi admirate și astăzi. Pe unele dintre ele există imagini ale sfinților, deoarece clopotele au fost luate atât de în serios încât au fost chiar botezate. Retrospectiv, au primit numele sfântului.
De la grotă la saună
Când se apropie de prânz, nu este nimic mai delicios decât o vizită la grota brânzeturilor de lapte Gstaad de deasupra satului. Acolo era un rezervor de apă acolo, acum vor fi admirate peste 3.000 de roți de brânză. Sunt așezate la 25 de metri sub sol pe rafturile din lemn din podea până în tavan, ca niște cărți vechi valoroase - un adevărat monument al brânzeturilor. Se spune că cea mai veche brânză din grotă are 150 de ani și ar trebui să fie încă comestibilă! Din păcate, nu ai voie să încerci. Nu am văzut niciodată mai multă brânză într-o grămadă și niciodată mirosul picioarelor de brânză nu m-a deranjat mai puțin.
Cel mai frumos loc pentru a transpira toate caloriile de brânză fără a vă mișca, desigur, este una dintre cele zece saune sau una dintre băile de aburi ale Ermitage. De la o saună, priveliștea duce direct la vârfurile acoperite de zăpadă, în sauna femeilor mă așez singur sub pătura albastră închisă, pe care sclipesc nenumărate steluțe. Gândul „Ar trebui să faci asta mai des” apare pe scurt, dar îl transpir rapid. Știu sigur că atât de multă perfecțiune, atât de multă frumusețe și lux nu pot fi suportate mult timp. Cum ar trebui să raportez mai târziu despre o experiență în care nimic nu a mers cu adevărat prost? Este ca un roman cu două personaje principale norocoase care se iubesc și nu se poticnesc niciodată din cloud nouă. Dar sunt destul de norocos să pot aprecia acest lucru timp de exact trei zile, deoarece sunt obișnuit cu dur și unghiular și mă voi întoarce prea dur și unghiular. Și sunt extrem de recunoscător pentru asta.
Călătoria a fost susținută de grupul de presă Winterstetter PR GmbH cu cazare la hotelul Beatus din Merligen și hotelul Ermitage din Schönried ob Gstaad.