Tokyo; Marco Lalli
Prietenul meu Yuri spune că Tokyo este „doar” capitala. Locuiește în Yokohama și studiază la Kyoto. Se pare că s-ar fi temut că vizitatorii străini ar putea echivala cu ușurință mega-metropola cu întreaga Japonia, chiar dacă aproape un sfert din cei 120 de milioane de japonezi trăiesc în zona sa metropolitană. Una dintre cele mai mari zone metropolitane din lume. Alte orașe sunt mai frumoase, mai tradiționale, da, mai japoneze. Vreau să cred asta și să-i promit că în următoarea mea călătorie în Japonia voi vedea mai mult decât capitala singură și, totuși, când voi pleca, am sentimentul că trebuie să cunosc o bucată din Japonia reală.
Poate că oamenii sunt cei care alcătuiesc adevărata Japonia și care fac parte din Tokyo la fel de mult ca oriunde în țară. Poate multe lucruri mici din viața de zi cu zi pe care străinii le observă și sunt prea naturale pentru localnici. Și capitala este mai mult, este plecarea fără compromisuri în viitor, o plecare indiferent de costul de orice fel, o plecare într-un viitor care ar putea fi, de asemenea, un pic din viitorul nostru.
Și totuși, te simți mereu în siguranță peste tot. Pe de o parte, acest lucru se datorează japonezilor înșiși, cărora agresivitatea li se pare străină și care par prietenoși, politicoși și foarte disciplinați în orice moment. Nu un străin care este privit cu suspiciune sau chiar atrage atenția. Cel mult, o privire rapidă cu coada ochiului. Există puțini turiști străini și aproape albi pe stradă. Tokyo nu pare a fi o destinație turistică internațională.
Nenumăratele camere de supraveghere asigură, de asemenea, securitatea. Nu există niciun colț care să nu fie examinat, nenumărate cupole mici de sticlă de pe tavan în care se rotesc lentilele. Este uimitor cât de puținele viziuni orwelliene care s-au împlinit par să afecteze oamenii, darămite că ar provoca indignare. Un om în uniformă stă în fața fiecărei clădiri majore, imobil zi și noapte ca un gardian englez. Omniprezent forțele de securitate sau angajații companiilor de transport, companiile de securitate.
Rămâne neclar dacă protecția omniprezentă reprezintă o amenințare reală. Dar poate că este doar o chestiune de filozofie de securitate, o filozofie de securitate care face ca Elveția să pară o zonă cu risc ridicat și Germania o țară în curs de dezvoltare. Plasele sunt întinse între scările rulante din marile magazine pentru a-i prinde pe cei care cad în mod voit sau accidental. Fiecare punct accesibil care se leagănă peste trei metri deasupra solului este asigurat cu plexiglas până la înălțimea capului. Fără șenile fără garduri de siguranță, fără covor rulant fără butoane de oprire de urgență, care se află la fiecare cinci metri. Ideea securității este omniprezentă până în cele mai mici detalii.
Și în alte privințe, Occidentul apare ca o țară în curs de dezvoltare. S-au scris multe despre igiena în Japonia, despre toaletele de înaltă tehnologie care permit spălarea cu jet variabil, presiune și unghi, spălarea părților corpului implicate, atenție și nu spălare în sensul nostru. Începe la hotel. Deci, nu numai prosoapele, ci și cearșafurile și chiar cămășile de noapte sunt schimbate zilnic. În baie există periuțe de dinți de unică folosință, aparate de ras de unică folosință și chiar faguri și perii de unică folosință.
Dar toaletele publice, care sunt din abundență, sunt remarcabile. Într-o perioadă în care ne-am obișnuit să intrăm în fabrici de facilitări comerciale prin turnichete cromate intermitente, toaletele japoneze vă invită cu farmecul atemporal al toaletei clasice din gară, dar cu igienă fără reproș. O noutate pentru noi sunt mansetele de hârtie pe care le puteți lua de la o mașină gratuit pentru a le pune peste scaunul de toaletă.
Cu toate acestea, doar câțiva japonezi se pierd în aceste unități. Poate că se datorează lipsei de turiști sau faptului că angajatul tipic pare să se grăbească întotdeauna prin coridoarele lungi ale pasajelor subterane, în drum spre casă sau la următorul snack bar, la următorul pub pentru a încheia ziua de lucru cu colegii și prietenii a lasa. De aceea centrele urbane sunt orfane devreme. Nimeni care să meargă cu mașina înapoi în oraș. Distanțele sunt prea departe, chiar și cu cel mai eficient sistem de transport din lume.
Deja la ora 21 sau cel târziu la ora 22, se numește „ultima comandă” peste tot. Ghinion pentru cei care pleacă mai târziu în căutarea unui loc de mâncare cu nesăbuință mediteraneană. Nici măcar McDonalds nu este deschis atunci. În consecință, este gol în weekend. Când rezerv o masă într-un restaurant supraaglomerat, persoana de vizavi îmi arată într-un mod prietenos, dar uimit, că ziua în cauză este sâmbătă. Și apoi stăm de fapt singuri într-o cameră de oaspeți care a izbucnit la cusături cu o zi înainte.
Mâncarea în general. Pe de o parte, un număr mare de fast-food-uri din vest, Starbucks, metrouri, burgeri și pui prăjit de toate felurile. Pe de altă parte, cea mai mare concentrație de restaurante gourmet din lume. Numai în Tokyo există peste 260 de restaurante cu stele Michelin (dintre care unsprezece au trei stele). Mai mult decât oriunde în Germania. În Ginza, într-un spațiu restrâns, sunt peste 30. Uneori mai multe dintre ele în aceeași clădire. Și, desigur, și marii maeștri francezi își au sucursalele aici: Ducasse, Robuchon, Haeberlin ...
Dar mâncarea este scumpă, stelele inaccesibile. Cu greu un meniu sub 150 de euro. Acum, când yenii au atins un nou record istoric față de euro, cheltuielile cu băuturile, prânzul și cina sunt de aproximativ două ori mai mari. Încă o dată, Tokyo își respectă reputația de a fi cel mai scump oraș din lume. Dar chiar și localnicii par să salveze. Tinerii care își invită pe cei dragi și obțin echivalentul a 20 de euro, oameni de afaceri singuri în fața unei oale cu supă de tăiței. Cele mai ieftine sunt tarabele suspecte din catacombele subsolurilor înalte. Există o farfurie cu paste sau legume la cinci euro.
Cei care nu înțeleg japoneza se pot orienta asupra imaginilor de pe meniuri, pe afișele viu colorate din vitrinele restaurantelor sau pe sculpturile ingenioase care promit să reproducă vasele într-un mod realist. Prețul este peste tot. Legea prevede, de asemenea, cantitatea de calorii care trebuie consumate. Deci, aflăm că un coc de metrou are doar 300 până la 400 de calorii și o farfurie cu supă de tăiței cu carne un bun 1100.
Desigur, oamenii mănâncă cu bețișoare. Tacâmurile occidentale sunt disponibile numai în restaurante mai bune. Cei care nu pot face față acestui lucru trebuie să moară de foame sau să-și folosească degetele pentru a ajuta, ceea ce în niciun caz nu se întâlnește cu atenție sau chiar respingere. Dar nu este deloc atât de dificil. După un sfert de oră poți face față mâncărurilor necunoscute, mai ales dacă faci la fel ca localnicii și te apleci peste farfurie și împingi conținutul mai mult sau mai puțin elegant în gură. Un sentiment de realizare care duce uneori la decizia pripită de a folosi doar bețișoarele de acum înainte, cel puțin când vine vorba de mâncarea japoneză, chineză sau indiană.
Chiar și în adâncurile clădirilor înalte ultra-moderne - sau la etajele lor superioare, unde se află restaurantele Sky View - se întâlnește tot felul de particularități culinare care uimesc și uneori deranjează tradiționalul european, de obicei prudent. Chiar dacă aceștia nu sunt temutele șerpi, câini sau maimuțe chinezești, există tot felul de lucruri neobișnuite de găsit: creaturi marine de tot felul, ale căror interior nu știe nici măcar numele, părți ale corpului animalelor pe care le-ar fi căutat în zadar pe meniuri până acum cineva ar fi vrut să-i caute. Europenii dornici să experimenteze sau care nu sunt foarte sensibili sunt uneori puși la încercare. Dar pentru cei foarte precauți există încă McDonalds și ești uimit cât de bun poate gusta un hamburger atunci când este făcut din carne foarte bună.
O altă ciudățenie gastronomică japoneză care merită menționată: apă gratuită este servită peste tot cu masa, apă foarte bună, răcită și, desigur, ceai verde. Nicio masă care se poate termina fără o ceașcă. Dar dacă vrei să bei o bere la masă, ești într-o companie bună. Majoritatea japonezilor au o bere pe masă seara. Berea locală este potabilă, iar dacă doriți să vă delectați cu ceva special, puteți lua un adevărat Nastro Azzurro italian sau o sticlă italiană de Peroni. Cumva au reușit să obțină statutul de cult aici (și în multe alte țări din întreaga lume).
În general, entuziasmul pentru produsele europene din Japonia pare a fi nelimitat. Nu există niciun magazin universal care să nu ofere o expoziție specială, astfel încât gospodinele japoneze fac un pelerinaj reverent prin rafturi lungi cu vinuri sau brânzeturi franceze, obiecte din sticlă venețiană sau produse de patiserie siciliene. Într-adevăr, Italia pare să le fi făcut cel mai mult, în special Veneția. Peste tot există spaghetterii italiene „originale”, pizzerii, înghețate. În magazinele cochete din Ginza îngrămădesc pantofi italieni, genți, rochii, fuste, bluze și, desigur, mobilier.
În timp ce bărbații par să poarte un fel de uniformă de lucru, pantaloni negri și cămașă albă cu jumătate de mânecă vara, costum negru la temperaturi sub 30 de grade, femeile demonstrează întreaga gamă de posibilități. Mulți poartă fuste și pantaloni foarte scurți, blaturi subțiri și cămăși fluturate, jambiere cu fuste lungi transparente deasupra lor, dar și haine de lucru mai serioase, cum ar fi costume de pantaloni și costume. Cei mai mulți dintre ei se împiedică cu tocuri amețitoare, cu cât femeia este mai mică, cu atât călcâiul este mai înalt. O femeie înaltă de 140 sau 150 de centimetri nu este neobișnuit de mică aici.
În ciuda aspectului provocator al femeilor, societatea japoneză este mai puțin sexualizată decât societatea occidentală. Puteți vedea asta în publicitate, dar și în interacțiunea de zi cu zi dintre sexe. În timp ce persoanele de același sex, indiferent că se cunosc sau nu, se tratează reciproc cu multă distanță - se poate întâmpla ca bărbații să doarmă cap la cap sau cap la umăr unul lângă celălalt în metrou - există o distanță atent întreținută între sexe, vede Se pot îndepărta de cifrele, care nu sunt necunoscute în Tokyo, care folosesc metrourile supraaglomerate pentru a hărțui sau a îmbrățișa femeile. Nu există flirt. Nimeni nu este privit sau văzut ca fiind absolut necesar pentru mai mult timp. Și asta este bine pentru noi, străinii. Înotăm cu mulțimea ca și când am fi făcut parte din ea, nu avem niciodată senzația că suntem observați, că suntem diferiți.
În timp ce japonezii par destul de exuberanți în societate, vorbiți tare și râdeți mult - acest lucru este valabil mai ales pentru femei și fete - există o liniște radio completă în publicul anonim. Fără conversații aleatorii, întrebări reciproce sau comentarii aruncate, nici o comunicare non-verbală de orice fel. Toată lumea este pentru sine. Mulți dorm când stau sau cel puțin închid ochii. Ceilalți citesc - cărți deseori - sau se uită fix la telefoanele lor mobile. În special persoanele mai tinere își țin dispozitivele deschise în fața lor și mulți se joacă pe ele. Există, de asemenea, numeroase console de jocuri portabile care sunt folosite cu nerăbdare chiar și în timpul mersului pe jos. Cu toate acestea, ele mișcă de obicei masele cu ușurință jucăușă, nu vă ciocniți, toată lumea pare să fi văzut unde va merge celălalt. Doar noi, turiștii, ne este greu să ne găsim drumul în jurul mulțimii și să evităm coliziunile. Mergând pe linkuri vă ajută. Pe scări rulante, stați în stânga.
Străzile din Tokyo sunt zgomotoase și colorate, la fel cum este tare și pline de culoare peste tot în Tokyo. Afișe publicitare uriașe atârnă pe case, făcându-le să arate ca niște stâlpi publicitari. Adesea vedeți și ecrane mari, care altfel sunt cunoscute doar de la Piccadilly Circus sau Time Square. În fața aproape fiecărui restaurant există cineva care dorește să atragă clienți, ținând în mână o placă de plastic, un fluturaș. Împingătorul țipă, țipă, dar rămâne întotdeauna extrem de politicos, străinii nu sunt aproape niciodată vorbiți. Muzica este în plină expansiune din multe magazine. Ecranele mari vorbesc, semafoarele sună, romanele întregi în diferite limbi sună în metrou, întrerupte de reclame, în timp ce ușile se deschid și se închid cu sunete sonore, și chiar și păsările și cicadele din parcuri își trec pașii. Orice fotografie și scris nu fac dreptate Tokyo. Fără acest sunet constant, fără acest zgomot de fundal, Tokyo rămâne doar un transfer palid de sine.
În cartierul Ginza totul este puțin mai elegant, mai festiv, aproape puțin mai liniștit. În după-amiaza târzie străzile se umplu. Fluxuri nesfârșite de oameni pe trotuare, mașini pe străzi care se condensează încet în haosul obișnuit după muncă. Semafoare comutatoare, care sunt observate de toată lumea fără excepție, Restaurantele de la etajele 1 și 2 care se deschid, ale căror ferestre se aprind una după alta. Mulți pleacă acasă sau se plimbă, dar nu există cafenele pe trotuar, nimic pentru a zăbovi, doar o bancă ocazională sau o piatră pe care să stai. Dacă vă opriți, trageți o sticlă de apă de pe mașină și stați pe o margine, urmărind mulțimea care pulsează peste trecere cu fiecare comutator de semafor.
Se observă că aproape nimeni nu poartă o geantă sau o geantă de cumpărături. Niciun om greu încărcat de cumpărături. Magazinele în sine sunt, de asemenea, destul de goale. Singurul magazin supraaglomerat pe care l-am văzut a fost un discounter de îmbrăcăminte pentru femei. Oricât de ciudat pare, nu am văzut niciodată oameni la casele de marcat din niciunul dintre magazinele în care am fost. Acest lucru se poate datora faptului că plăcile sunt întotdeauna echipate astfel încât să nu existe cozi, uneori clienții sunt chiar serviți direct la bunuri și există, de asemenea, încasări atente și discret. Totuși, uitându-mă la asta, starea economiei japoneze îmi trece prin minte. Ani de dezvoltare deflaționistă, reticența generală a consumatorilor. Chiar și în renumitele magazine universale Ginza și în magazinele gigantice de electronice din Electric City din Akihabara, această criză este aproape palpabilă.
Cu toate acestea, am întâlnit clienți care erau dispuși să cumpere. Într-un mall cu trei etaje din Odaiba, o insulă artificială din Golful Tokyo. Acolo, între o lume a aventurilor auto pentru bărbați Toyota și un parc de distracții pentru copii - precum și o roată de 130 metri înălțime - se află mallul Venus Fort.130 de magazine de modă pentru femei, inclusiv câteva puncte de desfacere din fabrică. La intrarea în mall există doamne prietenoase care împart hărți astfel încât nimeni să nu se piardă în labirintul de alei. Centrul comercial este modelat pe un mic oraș italian, are fațade de case din hârtie machetă cu coloane, arcade și statui și o jumătate de biserică. Străzile sunt pavate, iar în unele piețe există fântâni mari în fața cărora vizitatorii pot fi fotografiați. Dar cel mai bun este cerul, un cer la fel de artificial, care este iluminat și la început pare aproape ciudat cu nori și albastru prea închis. Nu la fel de impunător ca venețianul din Las Vegas, dar totuși impresionant. Mâncăm o înghețată italiană originală în Portofino, este o crepă înfășurată cu fructe.
Mai târziu în avion, ca și în zborul de ieșire, suntem unul dintre puținii non-japonezi din avion. Bănuim că legătura zilnică Lufthansa cu Narita nu a fost stabilită pentru turiștii germani sau oamenii de afaceri. Credem că e cam rușinos. Este „doar” capitala, așa cum spune prietenul meu Yuri, dar este și Japonia și este, de asemenea, un pic din ceea ce am putea fi noi înșine într-o zi.