Faceți-vă singuri fotografii cu infraroșu cu unde lungi heise online
Fotografia cu infraroșu este o sub-zonă fascinantă a artelor vizuale, deoarece efectul său de imagine fantomatic până la basm nu poate începe nici măcar să fie realizat prin post-procesarea imaginilor normale. Dacă nu vă este frică să interveniți în vechiul dvs. DSLR, puteți obține o cameră cu infraroșu relativ ușor.
În fotografia cu infraroșu, se face distincția între două domenii de aplicare: Varianta termică se ocupă cu înregistrarea radiației termice în domeniul undelor foarte lungi, este utilizată în testarea materialelor sau pentru „imagini termice”, de exemplu pentru a detecta scurgerile de căldură din clădiri. Efortul pentru acest lucru este relativ mare: senzorii de siliciu nu sunt potriviți pentru acest lucru, în schimb sunt necesari senzori (scumpi) din arsenidă de galiu sau compuși de indiu, care trebuie, de asemenea, să fie răciți cu mult sub intervalul de temperatură pentru a fi înregistrat și sunt destul de limitați în rezoluția lor (câteva mii de pixeli).
Avem de-a face cu gama de infraroșu chiar sub cea a luminii vizibile, adică între 900 și 700 nm lungime de undă, care poate fi detectată și cu senzori normali de siliciu sau cu filmele cu infraroșu care au fost utilizate anterior. Au fost primele încercări cu film în infraroșu la începutul secolului al XX-lea; Fotografia cu infraroșu a fost mai răspândită în fotografia aeriană în Primul Război Mondial, deoarece lumina cu infraroșu pătrunde și prin ceață și poluarea aerului și astfel permite înregistrări mai detaliate.
CCD-urile moderne din siliciu și senzorii CMOS sunt, de asemenea, perfect potriviți pentru infraroșu, dar această proprietate este suprimată de filtre speciale din fața senzorului. În trecutul recent, acest lucru a avut uneori mai puțin succes: deținătorii unui Leica M8 sau al unui Nikon D70 erau deseori deranjați de reproducerea incorectă a îmbrăcămintei negre care deveneau maro sau violet în fotografiile în aer liber. Vopseaua metalică a fost uneori grav greșită în ceea ce privește percepția culorilor de către camere. Cauza a fost sensibilitatea prea mare a acestor camere în domeniul infraroșu foarte apropiat - senzorul a văzut încă roșu acolo unde oamenii nu mai percep nimic. În teoria culorilor, o astfel de „viziune defectă” se numește metamerism, care desigur devine mai evident în zona vizibilă - de exemplu, atunci când două articole de îmbrăcăminte de aceeași culoare sub lumina lămpii fluorescente nu vor să se potrivească la soare.
cerere
Înregistrările în infraroșu realizează impresia „basm” până la grotesc descrisă la început datorită „proporției” luminozității diferite a luminii IR. Imaginea din dreapta arată efectul IR: Sub o imagine alb-negru normală, deasupra aceluiași motiv al unei camere cu infraroșu. Aplicația artistică este doar una dintre multe: De exemplu, clorofila frunzelor reflectă deosebit de bine lumina IR, astfel încât plantele bolnave sunt ușor de recunoscut în silvicultură. Fotografia IR este, de asemenea, utilizată pe scară largă în domeniul astronomiei - unele stele și nebuloase au unde atât de lungi încât devin vizibile doar pe imaginile IR și, așa cum s-a menționat mai sus, lumina IR pătrunde mai bine prin ceața atmosferică.
De altfel, așa-numitul mod nocturn de la primele camere video Sony D8, care a folosit bine sensibilitatea în infraroșu a senzorilor, a atins faima îndoielnică. S-a bucurat de o reputație legendară în rândul persoanelor cu preferințe sexuale perturbate, mai ales că a fost susținut activ de o lumină cu infraroșu din cameră.
Continuați să citiți la pagina 2: Cameră cu infraroșu auto-fabricată
Cameră cu infraroșu auto-realizată
Există mai multe moduri de a obține o cameră cu infraroșu: În primul rând, utilizând filtre speciale pentru înșurubare care permit doar trecerea zonei roșii cu unde lungi. Sunt oferite de B + W (Schneider-Kreuznach), Heliopan, Kenko (Tokina) și Hoya, printre altele; în funcție de diametru, acestea au un preț cuprins între 60 și 100 de euro. O condiție prealabilă pentru utilizarea cu succes a filtrelor este o cameră care are cel puțin o anumită sensibilitate reziduală în domeniul infraroșu apropiat - cum ar fi Leica M8 sau Nikon D70 - și un filet filetat, ceea ce, din păcate, rareori este cazul camerelor compacte. Puteți utiliza o telecomandă TV pentru a verifica dacă o cameră este sensibilă la infraroșu: într-o cameră întunecată, „străluciți-o” pe o foaie de hârtie de la o distanță de aproximativ 10 cm (de exemplu, țineți apăsat unul dintre butoanele de volum) și setați un timp de expunere de aproximativ 1/10 s și faceți o fotografie cu diafragma deschisă. Dacă un loc luminos este vizibil pe foaia de hârtie din fotografie, camera este potrivită. În cazul compactelor sau SLR-urilor cu modul de operare LiveView, punctul luminos ar trebui să fie deja vizibil pe monitor.
Dezavantaj atunci când se utilizează un filtru: o evaluare a subiectului prin vizor este aproape imposibilă din cauza permeabilității foarte scăzute a filtrului IR pentru lumina vizibilă. În plus, utilizarea filtrelor impune timpi de expunere foarte lungi, deoarece zona de interes aici este puternic atenuată din nou de filtrul tăiat IR al senzorului.
O oglindă dezafectată poate fi modificată prin îndepărtarea sticlei filtrante de blocare IR din fața senzorului, astfel încât să poată fi utilizată fără restricții pentru fotografierea în infraroșu. Proprietarii unui Sigma SLR îl au în mod deosebit de confortabil: filtrul de blocare instalat în fața cutiei oglinzii poate fi îndepărtat fără a deschide camera. În caz contrar, unele ateliere de specialitate efectuează modificarea IR; Cu puțin curaj și abilități mecanice fine, puteți face conversia dvs., după cum arată exemplul următor folosind un Nikon D70 vechi.
Aveți nevoie doar de două șurubelnițe Phillips (de înaltă calitate!) De dimensiunile PH00 și PH000, o pereche de mănuși fine din bumbac și o mână fermă pentru un sfert de oră. Mai întâi scoateți bateria și cardul de memorie, precum și cele patru șuruburi de pe partea laterală a panoului posterior. Apoi scoateți cu grijă peretele din spate și pliați-l în jos; Începeți din partea de sus, deoarece afișajul este conectat la electronica de la bord cu un cablu plat filigranat care nu ar trebui să fie extras dacă este posibil. Deoarece este foarte strâns, ar trebui să sprijiniți peretele din spate cu un bloc sau o bucată de spumă.
Curajos să acționezi
Acum placa de aluminiu a senzorului, care este fixată cu patru șuruburi mai mari, poate fi slăbită; lasă camera pe masă. Așezați, de asemenea, placa senzorului pe peretele din spate astfel încât să nu fie slăbite conexiunile de cablu. Filtrul de blocare IR este o sticlă strălucitoare verzui care este ținută în poziție de un cadru subțire din tablă. Scoateți cele patru șuruburi din cadru și scoateți cadrul. Sticla filtrantă poate fi acum ridicată cu grijă; nu atingeți suprafața. Se poate „lipi” de tamponul de cauciuc, apoi instrumentul universal MacGyver (cuțitul de buzunar) vă va ajuta.
Pentru fotografia opusă, am slăbit conexiunile electrice la placa de transport, ceea ce altfel ar trebui evitat: Conectorii din folie subminiaturală nu pot fi montați din nou în mod corespunzător fără a demonta partea inferioară completă a camerei. Dacă ar fi trebuit să alunece din prize, trebuie eliberată o clemă înainte de conectare, ceea ce se realizează printr-o lamă sau un mecanism de pliere. Cablurile din folie care au alunecat parțial pot provoca scurtcircuite și pot distruge aparatele electronice ale camerei atunci când sunt repornite.
Acum puteți decide dacă camera trebuie să rămână universal utilizabilă sau să fie potrivită numai pentru IR: În acest din urmă caz, tăiați o bucată de film diapozitiv neexpus la dimensiunea sticlei filtrante (29,5 × 25 mm²) și setați-o ca „low pass” în locul geamului filtrant de barieră. Folia de diapozitiv neagră, de exemplu dintr-o piesă de capăt neexpusă, permite infraroșilor să treacă aproape fără obstacole și este extrem de ieftină ca material de filtrare. În plus, filtrul glisant „de sticlă” nu se află în traseul fasciculului vizorului, care, prin urmare (aproape - dar mai multe despre asta mai târziu) poate fi utilizat fără restricții.
În caz contrar, pur și simplu puneți din nou cadrul și puneți camera la loc împreună în ordine inversă. Senzorul are propria sticlă de acoperire, astfel încât nu este nevoie să înlocuiți filtrul cu un disc din sticlă transparentă. În orice caz, păstrați sticla filtrantă barieră bine protejată în cazul în care camera va fi luată înapoi la un moment dat. Când fixați placa suportului senzorului, asigurați-vă că este la același nivel cu opritoarele din plastic din dreapta și de dedesubt.
Alternativ (în funcție de cameră) puteți, de asemenea, să fixați banda filtrantă de film glisant în cutia oglinzii din spatele încuietorii, dacă o tăiați puțin mai mare. Pentru a face acest lucru, camera este setată în modul „curățare manuală a senzorului” sau se face o înregistrare pe termen lung „bec”; ambele opțiuni deschid calea către senzor. Apoi puteți elimina cu ușurință banda de film pentru a experimenta cu filtre externe sau alte foi de filtru.
Cu D70 în special, este recomandabil să scoateți bateria pur și simplu atunci când lucrați la senzor, contrar instrucțiunilor producătorului după deschiderea perdelei de declanșare și a oglinzii. Oglinda și obturatorul sunt acționate pur electric. Fără baterie, încuietoarea cu siguranță nu poate fi închisă accidental în timpul lucrului și astfel distrusă.
Notă mică: Desigur, cu D70 am ales un model deosebit de ușor de convertit. Astro-fotograful A. Roeckelein descrie în detaliu conversia mult mai complexă a unui Canon EOS 350 pe site-ul său, iar cititorul nostru Markus Keinath a compilat multe despre acest subiect pe pagina sa destul de extinsă de artizanat foto. Majoritatea instrucțiunilor de conversie a camerei pot fi găsite și în forumurile astronomice ale utilizatorilor, deși multe se ocupă doar de conversia camerelor web. Cu sensibilitatea în infraroșu Nu Pagina http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_comparisons.html tratează camerele convertite, de exemplu.
Continuați să citiți la pagina 3: demn de remarcat
De remarcat
Fără un filtru de blocare în fața senzorului, camera are nevoie în mod natural de un filtru de blocare IR extern, pentru a fi utilizat pentru fotografierea „normală”. Realizarea de fotografii în întregime fără filtru este dificil de folosită cu multe obiective, deoarece componenta IR din motiv face ca imaginile color să aibă o culoare puternică și o estompare. De altfel, cauza estompării este refracția diferită a luminii ochelarilor, în funcție de lungimea de undă, astfel încât imaginea ascuțită „vizibilă” să fie suprapusă peste o imagine IR neclară. De exemplu, Lens Survey de pe naturfotograf.com tratează adecvarea diferitelor lentile Nikon.
Obiectivele mai vechi focalizate manual au adesea încă un marcaj IR care indică setarea corectă a distanței atunci când se folosește filmul cu infraroșu. Ați ghicit deja: un focalizare automată nu se concentrează pe infraroșu, desigur, ci pe lumina vizibilă, motiv pentru care imaginile IR focalizate automat sunt, de asemenea, încețoșate automat. Prin urmare, focalizarea manuală sau setarea corectă a distanței sunt esențiale pentru imaginile IR clare. De obicei, trebuie să setați distanța puțin mai departe decât ar fi corectă pentru lumina vizibilă - cu o distanță de 2 m față de subiect, 2,20 m ar putea fi corectă. „Offsetul” necesar depinde de tipul obiectivului. Dacă camera dvs. este capabilă de o corecție a focalizării din spate, puteți experimenta și setați compensarea IR. Modul de funcționare LiveView nu este afectat de problema focalizării automate, dar în caz de îndoială vă veți feri de a interveni într-o astfel de „nouă” cameră.
Setarea distanței IR este o procedură de încercare și eroare fără marcare. Un marcaj auto-realizat este util numai pentru distanțe focale fixe, cu zoom-urile, distanța IR poate varia în funcție de distanța focală. În orice caz, veți observa particularități cu unele lentile: în special zoom-urile și superzoomurile din gama IR arată o scădere crescută a clarității spre margine sau vignetare mai puternică.
De altfel, focalizarea automată pe D70 poate fi reajustată foarte ușor cu ajutorul unui șurub hexagonal din cutia oglinzii. Cel puțin pentru o distanță focală fixă, focalizarea automată ar trebui să fie, de asemenea, utilizabilă.
Expunerea automată este similară cu focalizarea automată și nu se simte adresată de lumina IR. O mică experimentare ajută și aici, fotografiile de testare și parantezele sunt cu siguranță utile. Pentru a avea suficientă libertate pentru post-procesare, care este întotdeauna necesar ulterior, este recomandabil să realizați înregistrările în format brut. De la canalele de culoare RGB obțineți practic o serie de expuneri HDR cu o imagine, deoarece pixelii verzi primesc mai puțin, iar pixelii albastri mult mai puțină lumină IR; nu sunt complet orbi la lumina IR. Datorită echilibrului neobișnuit al culorilor pentru electronica camerei, balansul de alb ar trebui setat manual; setarea luminii artificiale este utilă aici.
Utilizatorul nostru de galerie Micro P. Nuts a împărțit imaginea de pe prima pagină dintr-un fișier brut, a oferit canalelor individuale o schimbare de canal folosind Photoshop CS și le-a reasamblat cu Photomatix. Imaginea cvasi-HDR rezultată a fost apoi supusă unui post-tratament în Photoshop. Opus unei alte implementări reușite a utilizatorului nostru Kai Hormann: fotografia a fost făcută la începutul verii cu o ușoară lumină de fundal, un Canon G3 modificat de el cu un Hoya R72 ca filtru IR a fost folosit ca cameră. Balansul de alb a fost efectuat cu filtrul în poziție pe o zonă cu iarbă luminată de soare. Imaginea a fost apoi procesată folosind Photoshop cu corecție tonală a valorii și schimbând canalele roșu și albastru folosind instrumentul mixer de canale. Ca alternativă la R72, Hormann recomandă Heliopan RG715, care are o gamă similară de lungimi de undă și, prin urmare, este potrivită și pentru infraroșii (falsi) de culoare.