Funcție regenerabilă cu rubrici de semne de întrebare studiază sportul-COMERȚUL SPECIALIST
Sustenabilitatea este pe buzele tuturor, dar eco-ul nu este întotdeauna inclus acolo unde îl spune. Acest lucru se aplică și fibrelor naturale, care nu respectă întotdeauna ceea ce promit atunci când vine vorba de protecția mediului.
Personalul de vânzări ar trebui să fie bine informat aici, mai ales atunci când întâlnește clienți care chiar pot vedea. Oferim o imagine de ansamblu asupra textilelor naturale actuale și presupuse.
Fibrele naturale nu sunt nimic nou. Sunt cele mai vechi fibre care au fost folosite pentru a produce îmbrăcăminte de mii de ani. Prin urmare, ele sunt numite și fibre cultivate. În cursul exploziei din poliester din anii 1950, s-a pierdut interesul pentru fibrele precum cânepa, inul și mătasea. Poliesterul și poliamida erau moderne. Doar bumbacul din fibre naturale ar putea ține pasul. Dacă urmăriți evoluțiile de pe piața fibrelor, trebuie să vă dați seama că nu doar retro sau funcționalitatea determină calea fibrelor naturale. Subiectul durabilității și ecologiei este cel puțin egal. Se știe din bumbacul industrial cel târziu că nu toate fibrele naturale
este automat sustenabil sau chiar ecologic.
Bumbacul - mama fibrelor naturale
Bumbac organic, dar certificat vă rog
Coerența cu care Patagonia și-a schimbat gama este încă exemplară. Faptul că piesele individuale sau seriile mici sunt realizate din bumbac organic este acum considerat șic, dar nu poate fi numit durabil. Important pentru bumbacul organic: ar trebui să aibă o etichetă - de preferință cea a Standardelor Globale Organice pentru Textile (GOTS). GOTS sunt primii care definesc cerințele recunoscute la nivel global. Acestea se referă la starea ecologică a textilelor de la extracția fibrelor textile brute (cultivare, condiții) până la producția compatibilă cu mediul și responsabilă din punct de vedere social (finisare, vopsire, loc de muncă etc.) până la etichetarea uniformă a produselor finale. Produsul final, care poate consta dintr-un amestec de materiale, este, de asemenea, sub observație.
Se face distincția între două etichete: eticheta de nivel 1 necesită o proporție de 95% din cultivarea organică controlată, eticheta de nivelul 2 mai mult de 70% fibre organice. De exemplu, bumbacul organic poate fi combinat și cu poliester (reciclat) pentru a crea un material mai funcțional. Lucrul bun despre GOTS: În iulie 2008, opt dintre cele mai importante organizații naționale au fost de acord să-și armonizeze standardele respective cu GOTS. Acest lucru face din GOTS o etichetă recunoscută la nivel mondial. Devine critic atunci când sunt publicate definiții interne ale unor standarde presupuse ridicate sau mai înalte, în loc să se bazeze pe etichete stabilite la nivel global. Acest lucru nu numai că îi deranjează pe consumatori pe termen lung, dar dăunează și imaginii generale a bumbacului organic. Nici o bumbac organic nu poate rezolva o problemă: rămâne o plantă extrem de intensă în apă. Pentru un kilogram de bumbac sunt necesare până la 29.000 de litri de apă. Chiar și irigarea prin picurare complexă consumă încă până la 9.000 de litri - dar reprezintă doar un procent neglijabil din cultivarea globală a bumbacului. În plus, bumbacul rămâne probabil cea mai puțin funcțională fibră, indiferent de modul în care este cultivat.
Cânepă - fibra demonizată
Afurisită mult timp, cânepa ca fibră textilă se trezește încet dintr-un somn de 60 de ani. Această somn se datorează temerilor și prejudecăților occidentale împotriva cânepei - prin care fibrele de cânepă sunt obținute din plante de canabis, cărora le lipsește complet proprietățile îmbătătoare ale marijuanei -, precum și interesele economice dure ale magaților individuali care, cu tot felul de minciuni și înșelă interdicția de cânepă din anii 1940 al secolului trecut în favoarea industriei chimice.
Când vine vorba de fibre naturale funcționale, mătasea devine din nou mai populară. Ca fibră animală, mătasea este extrem de dependentă de condițiile adecvate ale plantelor. Mătasea provine din coconul moliei de dud, o omidă care se hrănește doar cu frunzele dudului. Prin urmare, insecticidele sunt evitate în plantațiile de dud, deoarece altfel omida ar fi, de asemenea, ucisă. Nici pesticidele nu sunt folosite, deoarece frunza este hrană. Dezavantajul acestei constelații: Nu puteți planta duduri peste tot. Mătasea este adesea considerată o fibră de lux. Este extrem de fin și, în raport cu greutatea sa, foarte rezistent la rupere. Datorită lungimii fibrelor, un cocon este format dintr-un fir de mătase lung de până la 3 kilometri, mătasea este singura fibră naturală continuă și are cea mai mare elasticitate naturală dintre toate fibrele naturale. Funcțional, mătasea are proprietăți pe care și lână le întruchipează. Se răcește la căldură și izolează la frig. Mătasea poate absorbi până la 30% din propria greutate în umiditate fără a se simți umedă. Are o bună gestionare a umidității și protecție inerentă la UV și miros și nu este folosit doar ca lenjerie de corp funcțională, ci și ca al doilea strat.
Noul clasic: lână merino
Câtă natură există în PLA, celuloză sau cărbune activ?
Fibrele sunt denumite în mod repetat fibre de porumb, fibre de cocos, fibre de bambus, lapte sau fibre de cafea. În spatele acestor fibre se află fie așa-numiții acizi polilactici (PLA), fibre de celuloză sau fibre de poliester, cărora li se conferă noi funcții cu particule de cărbune activ. Acestea din urmă cu siguranță nu sunt considerate fibre naturale, deși își obțin funcția din ingrediente naturale. Cocona, producătorul fibrei Cocona cu același nume, este sincer și nu cochetează cu imaginea din fibre naturale. Se descrie ca fiind „fibra de poliester mai funcțională datorită cărbunelui activ integrat din coji de nucă de cocos”. Altora le place să se joace cu imaginea și se numesc în mod înșelător cafea sau fibră de bambus, deși conținutul lor natural ajunge rar la 3%. Fibrele PLA și celuloza sunt fibre înlocuitoare de poliester, adică o fibră sau viscoză asemănătoare poliesterului care se obține din amidon (PLA) sau celuloză. Problema cu aceste fibre: Procesul care creează noile fibre PLA din materia primă naturală este un proces extrem de chimic în care sunt utilizate o mulțime de sodă caustică, acid sulfuric și disulfură de carbon toxică.
Fibrele naturale sunt, fără îndoială, în creștere. Dar, în prezent, experimentăm doar vârful aisbergului. Astăzi se experimentează tot felul de plante în toată lumea. Adesea, procesul de viscoză este încă folosit, cum ar fi cu fibra de aloe, despre care se spune că este „aproape de producția în masă” sau soia. Cercetări asupra fibrelor naturale reale se desfășoară și în întreaga lume - în special în țările în curs de dezvoltare și în Asia de Sud-Est. De exemplu, fibrele din banani, care se acumulează în vrac ca „deșeuri” în plantațiile mari. Același lucru se aplică copacilor de ananas. Unul dintre aceste institute de cercetare are sediul în Rwanda și primește finanțare din Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) cu scopul de a descoperi noi industrii și materii prime. Un alt exemplu este Filipine Textile Research Institute (PTRI), care experimentează cu saluyot sau iută. PTRI descrie o țesătură mixtă confecționată din poliester reciclat și Saluyot drept „fire de amestec de fibre prietenoase cu pământul”.
Un studiu privind Anul ONU al fibrelor naturale 2009 arată cât de mare este viitorul loc de joacă pentru fibre. ONU vorbește despre 15 fibre naturale principale care trebuie promovate la nivel mondial în contextul unei activități economice mai durabile. Iuta este una dintre aceste fibre (de asemenea, in și sisal). Fibrele de banană, ananasul, aloe, bambusul, soia și multe alte plante experimentate nu sunt pe listă. Ce fibre prevalează de fapt este cu siguranță și o chestiune politică. Este de temut că interesele economice vor avea aceeași influență ca în 1937 cu interdicția de cânepă.