Georgia, perla din Caucaz

ÎN IMAGINI - La răscruce de drumuri dintre Europa, Asia și Rusia, Georgia și-a sculptat un loc special. Susținut de Munții Caucazului, acest ținut din belșug unde se bea cel mai vechi vin din lume este plin de situri grandioase și peisaje incredibil de variate.

georgia

De Vincent Noyoux

Postat pe 24/02/2017 la 18:29, actualizat 03/03/2017 la 11:59

Există locuri în care reperele sunt estompate delicios. Tbilisi este una dintre ele. Capitala Georgiei vă duce la rândul său spre Est, Vest și Rusia. Câțiva pași sunt suficienți pentru a trece de la un continent la altul. Muzeul de istorie al orașului ocupă un fost caravanserai din Drumul Mătăsii. Nu departe, fațada mozaic albastră a băilor Abanotubani evocă un palat turcoaz din Isfahan.

Minaretul moscheii din cărămidă veghează calm asupra orașului vechi, unde se întâlnesc una lângă alta o biserică armeană, o catedrală ortodoxă și case cu balcoane de lemn ornamentate. Secolul 21 erupe printr-o pasarelă elegantă din sticlă și oțel, Podul Păcii. Pe malul stâng al Mtkavri, două tuburi de oțel evazate ultracontemporane adăpostesc o sală de concerte.

Mai departe, Palais de Justice preia aerul Centrului Pompidou-Metz. Nimic în comun cu fațadele leproase ale reședințelor aristocratice din districtul Sololaki, vestigii ale erei imperiale rusești. Locuințele sociale din epoca sovietică? Retrasă în suburbii. Doar Mama Georgiei, o statuie înaltă înscenată deasupra orașului, amintește de fosta Republică Sovietică ...

Pentru a îmbrățișa cele cincisprezece secole din Tbilisi dintr-o dată, trebuie să urcați spre cetatea Narikala. Smochinii și parii parfumează aleile abrupte care duc la această cetate, refăcute succesiv de omayyati, georgieni, otomani și persani. Văzută de sus, Tbilisi este mai ușor de citit. Și îți face imediat să vrei să cobori înapoi.

Nu lipsesc tentațiile: plimbare printre cafenelele din strada Jean-Chardin, numită după acest aventurier care a fost bijutier la șahul Persiei în secolul 17. Descoperiți fabricarea puri (pâine) în cuptoarele rotunde ale brutăriei Patriarhiei . Comandați (fără să vă bâlbâi) o tchourtchkhela, o nucă dulce și stafide dulci. Scufundați-vă în vaporii unei băi turcești. Petreceți o seară sub aurul operei ...

Aici oficiază Nino Ananiashvili. Această dansatoare de stele Bolshoi din Tbilisi a preluat frâiele Baletului Național Georgian în 2004. „Anii care au precedat și au urmat independența țării în 1991 nu au fost ușori. Întreruperile de curent au fost abundente nu cu mult timp în urmă. Dar nimic în comun cu anii sovietici.

„Noi, georgienii, practicăm mult deprecierea de sine. Aceasta ne-a salvat. "

Cozile la frig sunt în spatele nostru. Tbilisi nu a fost niciodată atât de frumoasă! Când îmi deschid obloanele, văd o biserică din secolul al IX-lea, Podul Păcii, moscheea, sinagoga și biserica armeană. Unde aș putea găsi o astfel de vedere? ” Dansatorul își flutură mâinile, face grimase, râde cu voce tare, departe de imaginea înghețată a balerinelor Bolshoi. „Noi, georgienii, practicăm mult deprecierea de sine. Aceasta ne-a salvat. Și ne descurcăm destul de bine fără ruși, nu crezi? "

Georgia îi datorează mult unui alt Nino. Ajunsă din Capadocia, ea a convins familia regală să se convertească la creștinism. Aceasta a fost în 327. Georgia a devenit astfel a doua națiune creștină a omenirii, după Armenia (convertită în 301). Micul oraș Mtskheta, la 15 kilometri de Tbilisi, a păstrat amintirea Sfântului Nino și a regilor georgieni.

Acestea sunt îngropate în Catedrala Svetitskhoveli, precum Vakhtang Gorgassal, fondatorul Tbilisi și mare unificator al Georgiei. Așezată pe vârful unui deal din apropiere, mănăstirea Djvari atrage mulțimi sub cupola sa mică: aici se spune că Nino din Cappadocia și-a marcat trecerea cu o cruce formată din două ramuri de viță de vie, legate cu propriul său păr.

„Aici, istoria nu este retrogradată la muzeu, este vie. "

Vița de vie, ca și religia, este străveche în Georgia. Foarte bătrână, chiar și de aici s-a născut! Crescute în borcane de teracotă îngropate sub pământ (kvevri), vinurile georgiene erau deja deliciile curții șahului Persiei din secolul al V-lea. În vremurile sovietice, viticultorii georgieni produceau în masă pentru a aproviziona întreaga URSS, cu calitatea pe care ți-o imaginai. În ultimii douăzeci de ani, roșii și albii țării au devenit de lux. Pârtiile din regiunea Karthli, în centrul țării, sunt populare. „Cel mai important lucru nu este că georgienii au fost primii care au făcut vin, ci că nu au încetat niciodată să-l facă în ciuda nenumăratelor invazii pe care le-au suferit”, spune John H. Wurdeman.

Acest pictor american s-a stabilit în satul Sighnaghi, aflat pe un deal, unul dintre cei mai frumoși din țară. „Pentru lumina moale, aproape mediteraneană. Pentru frumusețea cântecelor polifonice georgiene. Pentru vin. Și pentru puterea tradițiilor, puternic ancorate în țara acestei țări. Aici, istoria nu este retrogradată la muzeu, este vie ”.

John cântă, pictează, cultivă viță de vie pe crama sa, Lacrimi de fazan, și deține un restaurant în Sighnaghi. Este fericit acolo ca un papă. Nu este deloc surprinzător faptul că totul este încântător aici: metereze punctate cu turnuri care înconjoară satul, panorama zonei Caucazului Mare, casele cu balcoane mari din lemn, spalierele debordate de ciorchini de struguri, rodii coapte gata să explodeze. .

Cântece precum vinul nu au încetat niciodată să existe

Iată unul, căzut la pământ. Pe măsură ce este ridicat, vocile se ridică din Biserica Sf. Gheorghe. Să intrăm în întuneric. Un cor feminin cântă a cappella. Vocile lor se amestecă în volute lente deasupra scandării preotului. Flacăra lumânării pâlpâie. Credem că suntem în afara timpului. Ne înșelăm: istoria este foarte vie. Aici, cântece precum vinul nu au încetat niciodată să existe.

Nici credința. Oamenii lui Dumnezeu au construit minuni în cele patru colțuri ale țării. Mergeți către Mănăstirea David Garedja, la sud-vest de Sighnaghi. Un ținut de stepe și orizonturi largi. Oceanul de ierburi galbene se oprește brusc la poalele unei stânci care marchează granița cu Azerbaidjanul. Într-o greșeală, David, unul dintre cei 13 părinți sirieni, a fondat în secolul al VI-lea o mănăstire troglodită.

Turcii, mongolii și Tamerlan l-au devastat. Șahul Abbas din Iran a ucis 6.000 de pustnici acolo în 1615. Astăzi, trei călugări ocupă mănăstirea într-o atmosferă a deșertului tătar, înmuiat în primăvară de migdalele înflorite.

Mai la vest, nu departe de granița cu Armenia, site-ul Vardzia vă ia literalmente respirația. În secolul al XII-lea, regina Thamar a înființat aici un imens complex monahal pe marginea unei stânci. Aproape 800 de călugări trăiau deasupra râului Mtkavri, între cer și pământ. Sub conducerea acestei regine despre care se spunea că este la fel de frumoasă pe cât era de inteligentă, Georgia și-a trăit epoca de aur. Dar în 1283, pământul a cutremurat în Vardzia, distrugând 70% din sit.