Istoria bronzării creierului; Psiho
Relația cu soarele nu a încetat niciodată să evolueze. Aristocrații au evitat soarele și au vrut să-și mascheze urmele folosind farduri albe. Apoi, în anii 1930, soarele, asociat cu sărbătorile, a început să fie apreciat. până când începeți să vă temeți de efectele asupra pielii.
Astăzi, bronzarea a devenit un cuvânt de ordine pentru sănătate și bunăstare, un atu al seducției, chiar și în inima iernii. Melancolia, depresia și anorexia trebuie mascate. În ochii societății, doar un bronz permanent, o activitate intensă și un succes social sunt tolerate. Cu toate acestea, cultura bronzării este un fenomen destul de nou. Percepția culorii pielii și reprezentarea ei se schimbă de la o societate la alta, de la o cultură la alta, de la o epocă la alta. În trecut, moda a fost mult timp pentru pielea albă și a fost absolut necesar să se evite expunerea.
În vechiul regim, albința feței, simbol al distincției, era esențială. Destinate să permită fabricarea produselor cosmetice la nivel intern, unele manuale de rețete au acordat un loc preponderent preparatelor de albire. Istoricul Catherine Lanoé, de la Universitatea din Orleans, a studiat 15 manuale cosmetice publicate între 1541 și 1782 și a remarcat abundența rețetelor pentru ten. Acestea erau preparate destinate albirii tenului, strălucirii pielii, îndepărtarea bronzului, eliminarea petelor, roșeață, „pistrui”, rugozitatea pielii, ștergerea ridurilor ... Aceste preparate aveau nenumărate virtuți și adesea par a fi fost interschimbabile !
În timpul domniei Ecaterinei de Medici, modelul societății judecătorești s-a mutat în Franța și, odată cu aceasta, a apărut machiajul. Plumbul alb (carbonat de plumb) este folosit ca pigment alb pentru a face farduri, dar și pentru calitatea sa de detergent. La începutul secolului al XVIII-lea, corporația producătorilor de mănuși-parfumieri a căutat să își extindă prerogativele profesionale la fabricarea produselor cosmetice, dar utilizarea plumbului alb, scump și toxic, a rămas limitată.
Paloare aristocratică
La curte, albul feței este de aceeași natură cu albul hainei: mărturisește distincția aristocratului. Datorită machiajului, chipul devine un instrument simbolic destinat localizării aristocratului de departe. Apoi, folosirea machiajului, de la curte, s-a răspândit printre burghezia pariziană. În secolul al XVIII-lea, la curte ca și în oraș, albul tenului a rămas o cerință, iar machiajul a mascat condițiile. Așadar, elitele, care doresc să păstreze semne distinctive, care le permit să se distingă la prima vedere, redescoperă virtuțile naturaleții: fardurile sunt mai discrete, chiar dacă paloarea rămâne.
Apoi relația cu soarele evoluează treptat, în special pentru că descoperim virtuți terapeutice. Astfel, cura ușoară - care nu este încă tăbăcită - este propusă pentru vindecarea tuberculozei de către Arnold Rikli (1823-1904) - „doctorul soarelui” - în Veldes în Slovenia, în 1855. Apoi vine primul sanatoriu, în 1854. Tratamentele aeriene și solare sunt destinate să lupte împotriva acestei boli devastatoare și care va continua până la descoperirea antibioticelor, o sută de ani mai târziu. Pentru a calma depresia, melancolia și atacurile de nebunie, recomandăm „băi de lumină”, adică expunerea la soare în spatele ferestrelor, întreruptă de băi în apă rece; se crede că această alternanță de cald și rece declanșează reacții tonice pentru organism !
După soarele terapeutic, descoperim soarele de plăcere, în special pentru că meșterul și stilistul Gabrielle Chanel (1883-1971), a cărui influență asupra modei va fi notabilă, este primul expus la soare pentru a se bronza: pielea albă la modă timp de secole cedează locul pielii bronzate. Coco Chanel creează haine curgătoare, scurtează fuste și își imaginează ținute care merg în direcția creșterii libertății pentru corpul feminin. „Le-am redat libertatea corpurilor femeilor. Acest corp transpira în haine de paradă, sub dantelă, corsete, lenjerie intimă, căptușeală. »Îi place sportul și în aer liber. Cu toate acestea, expunerea corpului la soare nu este lipsită de neplăceri și descoperim arsurile solare.
Culoarea pielii este cauzată de celule, melanocite, care produc melanină, un pigment maro natural. În funcție de concentrația sa, acest pigment întunecă mai mult sau mai puțin epiderma. În plus, cantitatea și intensitatea razelor solare influențează și culoarea, deoarece, pentru a se proteja, pielea produce mai mult sau mai puțin melanină: acesta este fenomenul bronzării. Dar când expunerea este prea brutală sau prea lungă, mecanismele naturale de protecție sunt copleșite, iar pielea este „arsă”.
După Primul Război Mondial, nu hainele de stradă, ci lenjeria intimă au inspirat costumele de baie. Pântecul se arată timid în anii 1930, când descoperim plăcerea de a face plajă. În această lentă cucerire a corpului, Jacques Heim (1899-1967) este primul couturier care a oferit Atom, un model de costum de baie din două piese. Bikiniul, trece la posteritate cu dimensiuni și mai mici. Vândut într-o cutie de chibrituri, acest sutien triunghiular și chiloții săi, ținute de șiruri simple pe laterale, sunt prezentate de inginerul auto Louis Réard, 5 iulie 1946, la piscina Molitor.
Istoria protecției solare
Apoi, în 1948, apare Suzy, prima blondă pin-up, zâmbitoare, purtând o pălărie mare de paie, purtând un bikini îndrăzneț care dezvăluie buricul. Imaginea sa fotografiată în întregime, în mărime naturală, omniprezentă în bazare și farmacii de pe plaje, este furată în mod regulat de admiratori entuziaști. Până la sfârșitul anilor 1980, pin-up-urile Ambre Solaire au rămas simbolul vacanțelor reușite, chiar dacă silueta și mărimea costumelor lor de baie variau în funcție de modă. Interzisă când a fost lansată în majoritatea stațiunilor de pe coasta Atlanticului, bikina a decolat în anii 1950.
De la începutul secolului al XX-lea, istoria bronzării se contopeste cu cea a produselor de protecție solară. Helena Rubinstein (1872-1965), inspirată de un preparat conceput de Jacob Lykusky, chimist maghiar, prieten al mamei sale, a creat în 1903 crema Valaze (care înseamnă dar din cer în limba maghiară). În 1909, la Londra, ea a inventat conceptul unui institut de înfrumusețare cu o sală de tratament. „Am vrut să știu totul despre piele și arta vindecării imperfecțiunilor. Ea distinge cele trei tipuri de piele (normală, uscată și grasă) și introduce conceptul de hidratare a pielii în cosmetologie: Skin Dew va fi în 1956 prima emulsie hidratantă. Chimiștii și medicii concurează în inventivitate pentru a crea noi preparate, emulsii, compoziții. Apotecarul Isaac Lifschüts obține prima emulsie ulei-în-apă. El reușește izolarea și purificarea derivaților lanolinei.