L; interviu cu Loïc Prigent de ce este necesar umorul pentru modă

ARTICOLE

E-SHOP

Interviul cu Loïc Prigent: de ce este necesar umorul pentru modă ?

Articol publicat la 1 aprilie 2019

Text: Antoine Leclerc-Mougne.
Acest articol este preluat din Antidot: Survival Spring/Summer 2019, fotografiat de Davit Giorgadze.
Foto: JF PAGA, prin amabilitatea lui Grasset.

Jurnalist și regizor, Loïc Prigent și-a impus de câțiva ani privirea sa picantă și amuzată asupra modei. Pentru ediția de primăvară-vară 2019 a Antidotului: supraviețuire, el revine, prin carieră și anecdote personale, la nevoia de a râde și de a face batjocura un instrument de supraviețuire într-un mediu considerat uneori prea serios.

Din anii 90, a fost remarcat pentru recenziile sale caustice ale paradelor din cotidianul Liberation - unde a raportat partea spectacolelor și bârfele din culise - înainte de a fi angajat de Canal + și de a lansa în anii 2000 spectacolul său pilot Îmbrăcat pentru ... cu Mademoiselle Agnès în săptămânile modei pariziene. Acolo, cu ochiul său neobișnuit, și-a făcut un nume și a dezvoltat ceea ce se numește acum „tonul Prigent”, un amestec inteligent de sarcasm și ironie, cu o notă de binevoință și absurditate, care împinge treptat lumea modei. a inveseli. După ce a produs documentarele foarte recunoscute Signé Chanel și Le Jour d'avant pentru Arte, Loïc Prigent a lansat în 2016 cartea sa J'aime la mode mais c'est tout que je deteste (ed. Grasset), o carte care regrupează propoziții și citate auzit la parade, pe care jurnalistul începuse să îl afișeze cu succes pe Twitter cu câțiva ani în urmă. Încă o dovadă, dacă ar fi nevoie, că râsul a devenit într-adevăr esențial pentru supraviețuirea modei.

„Părerea mea despre modă este un amestec de glamour complet inventată și replici accidentate de la editori care acționează ca Cleopatra. "

ANTIDOT. De unde vine dorința ta de a observa întotdeauna ce poate amuza sau face să râzi în modă? ?LOÏC PRIGENT. Cred că vine de la Funny Face, un film cu Audrey Hepburn și Fred Astaire în rolurile principale, care înfățișează, într-un mod foarte frivol, scrierea unei reviste de modă la Paris. Este foarte amuzant și foarte bine scris. Am descoperit acest musical la cineclub când aveam vreo 15 ani. La acea vreme, am cumpărat și o mulțime de reviste de modă în care ipostazele modelelor erau încă foarte pronunțate, dacă nu exagerate. De atunci, ideea mea despre modă a fost aceea, un amestec de glamour complet artificială și linii accidentate de la editori care se comportă de parcă ar fi Cleopatra.

S-a dovedit a fi aproape de ceea ce ai descoperit atunci când ai făcut primele recenzii pe pista pentru Liberation la începutul carierei tale? ?
Intru totul! Ceea ce am văzut și am trăit a fost acest amestec de nebunie furioasă, instantanee, diktate învechite, lipsă de perspectivă, cultul fugarului, sensul sloganului ... Un set care m-a sedus complet.

Crezi că ai ajuns într-un moment în care moda și-a pierdut puțin simțul umorului și se ia prea în serios? ?
Este adevărat că, dacă te gândești la paradele anilor '80, a fost mai distractiv, mai detașat și mai flambiant. Îmi amintesc mai ales de Jean Paul Gaultier care a organizat o paradă foarte folclorică numită „Concierge este pe scară” în 1988, unde se vedeau rochii făcute din panou de pene sau perdele de ușă. Și oaspeții s-au distrat mult. În schimb, în anii 90, spectacolele de modă extravagante ale lui Comme des Garçons nu au fost niciodată văzute ca ceva amuzant, au fost văzute ca fiind mult mai cerebrale ... Acestea fiind spuse, au existat întotdeauna designeri cu spirit care au rămas mult mai puțin prudenți decât restul industriei: mă gândesc în special la Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld sau Marc Jacobs, care au fost întotdeauna capabili să accepte tachinarea și nu au luat niciodată prea mult moda.

"Noul lucru este sinceritatea. Îmi place și schimb complet modul în care comunic."

- Loic Prigent (@LoicPrigent) 20 octombrie 2017

Ați primit vreodată comentarii sau critici de la case de modă sau designeri cu privire la observațiile și glumele pe care le-ați făcut despre ele care au mers prea departe? Mă gândesc în special la acea perioadă când ai vorbit despre „linia Rei Kawakubo” ...
Desigur, era despărțirea în mijlocul părului ei. În caz contrar, este adevărat că există anumite mărci cu care este mai delicat și cu care e mai greu să râzi, da. Dar sincer, nu am nimic de reproșat. Am fost mereu capabil să-mi păstrez libertatea de ton pentru că nu spun niciodată nimic rău în mod gratuit. Îmi amintesc că New York Mag a publicat odată și fraze și comentarii auzite în timpul săptămânilor de modă, oarecum pe același concept cu cel care îndruma cartea mea I love fashion, dar asta e tot ce urăsc. Problema a fost că au existat niște lucruri cu adevărat urâte despre oamenii care au fost numiți în selecția lor. Nu este ceva ce mi-aș permite să fac, pentru că, dacă nu ești atent, poate deveni rapid o limbă de cățea. Recunosc că procesul meu nu este lipsit de ironie și cinism, dar nu cad niciodată în cruzime sau denunț.

Tocmai ai menționat că iubesc moda, dar asta e tot ce urăsc, o carte care a făcut ca lucrarea ta să fie și mai populară în rândul publicului larg. Inițial, ați postat celebrele citate sub formă de tweets. Cum să explice succesul pe care l-au primit ?
Cred doar că menținerea frazelor anonime îi face pe mulți oameni să se identifice cu ei și să se identifice cu ei. Ce îi face să râdă. Îmi place când mă uit la comentariile de sub postările mele și citesc lucruri de genul „Ah, dar așa suntem noi! Sau când oamenii își etichetează prietenii cu un „Ai fi putut spune asta”. Astfel se includ în groaza relativă care a fost inițial turnată și se distrează.