Lumea minunată a Înaltului Atlas Merian

E tare la munte. În timpul Ramadanului, muezinii pot fi auziți de la 2.40 dimineața, astfel încât fiecare musulman să poată lua micul dejun înainte de răsăritul soarelui și să înceapă o zi lungă de post. Când un muezin tocmai a terminat, următorul din satul vecin se ridică, plus țipătul de catâri, lătratul nervos al câinilor din sat, zgomotul vântului din prelată. Curând după aceea aud murmurul celor care se roagă la mică distanță: ghidul meu montan și cei doi șoferi mulit ai săi sunt treji, vor fi îndemnat să plec într-o clipă - în timpul verii, este recomandabil să parcurgeți o bună parte din distanța zilei, în frigul dimineții.

Când am venit în Maroc pentru prima dată în 1980, Atlasul Înalt era practic inaccesibil călătorilor. Astăzi există multe trasee de drumeție bine marcate și se spune că mai mult de jumătate dintre berberii retrași odată trăiesc acum din turism. Centrul turismului înfloritor este satul Imlil; Aproximativ 6.000 de invitați pe an urcă pe Djebel Toubkal de aici - la 4167 metri este cel mai înalt munte din Africa de Nord, ceea ce face caile să fie mai pline decât oriunde altundeva.

Unii vizitatori vin din Europa ca excursioniști în weekend: aterizare vineri seara în Marrakech, transfer sâmbătă la Imlil, duminică Toubkal sus, Toubkal jos, transfer înapoi la aeroport: 3700 metri diferență de altitudine în două zile! Noi, pe de altă parte, alegem traseul circular clasic și durăm opt zile. Traseul nostru merge în sensul acelor de ceasornic în jurul Toubkal - de la Imlil peste câteva sate până la un lac de munte, apoi peste trecerea Ouanoums până la vârf. Merge pe cărări vechi de păstor și prin văi luxuriante verzi, trecând peste o epavă de mașină arsă sau, departe de orice așezare, pe lângă un teren de fotbal; liniile laterale sunt marcate cu bolovani pe jumătate îngropați.

Când ajungem la obiectivul primei etape în jurul prânzului, cortul meu a fost deja amenajat de multidriverii care merg mai repede cu animalele lor. După prânz cade ploaie ușoară, un însoțitor de încredere și în următoarele zile; apoi toată lumea se întinde în corturile lor și ascultă pâlpâitul confortabil de pe prelată. Viața devine mai ușoară în fiecare zi, redusă la minim. Pe drum, am fost cu Mohammed Imerhane, 40 de ani și născut aici la munte. Pe drum, el continuă să verifice dacă telefonul său mobil are recepție; dacă da, el răspunde cu nerăbdare la e-mailurile celor care vor să-l întâlnească pentru viitoarele drumeții în timp ce merge mai departe. Melodiile telefonului mobil pe pantă - și asta fac parte din lumea noastră globalizată. După cină, ascultăm interminabilele melodii berbere de pe unul dintre iPod-urile celor două multidrivers și vorbim despre felul în care merge lumea. Mohammed spune că este bucuros că nu au existat condiții egiptene în Maroc. Marocul nu este potrivit pentru „o democrație ca în Europa”.

Înșelător de blând

Nu trebuie întotdeauna să fim de acord cu Mohammed; doar ascultarea lui oferă o perspectivă asupra a ceea ce zguduie în prezent lumea islamică. A doua zi este deosebit de interesant să vedem încrederea cu care își face pașii în acest peisaj adesea flagrant ostil. Mergem prin deșertele stâncoase gri-maronii, trecând pe pantele cu crestături dure. De la distanță păreau încă înșelător de blând, ca faldurile unei eșarfe de mătase.

Puțin mai departe sub migdale este un câmp de iris: o bucată perfectă din Maroc în care ai vrea să mergi - dacă nu ar fi băieții care aruncă pietre asupra mea pentru că nu vreau să le dau pixuri sau bani. A doua zi continuă, de la un sat la altul; Danezii stau în cel mai frumos loc, unde șeicul din Ait Igrane conduce o casă de ceai sub un nuc. Șeicul îl sărută pe ghidul meu montan Mohammed pe ambii obraji și îl bate direct. O reflectare a bucuriei sale cade asupra mea, își sărută propria mână înainte de a mi-o oferi în salut.

O cale veche de pelerin începe în spatele satului și duce la Lacul d'Ifni și sanctuarul său, locul de înmormântare al unui sufis. Pe trecere se află unul dintre micile magazine de băuturi pe care le poți găsi peste tot în Înaltul Atlas: obișnuita colibă sterpă de bolovan, în fața ei câteva scaune albe din plastic - dar ce priveliște spre lac! Puțin mai târziu înot în acest lac solemn, înconjurat de munți solemni. Seara se aud doar neagrele, la apus, negustorul iese afară și strigă la rugăciune, chemarea lui răsună puternic între zidurile muntelui, după care se întunecă repede.

În mijlocul nopții, mult mai devreme decât de obicei, ne-am îndreptat spre Pasul Ouanoums: 1300 de metri altitudine, etapa cea mai grea a zilei de drumeție. La scurt timp după patru, Mahomed cere o scurtă pauză, cade în genunchi și își bombănește rugăciunea de dimineață. În dărâmăturile de lângă el, farul roșu intermitent, deasupra noastră un cer înstelat limpede, va rămâne și el de neuitat. După cinci ore, în cele din urmă trecerea. Vederea înapoi la Anti-Atlas este la fel de magnifică ca cea din față, în următoarea vale. Programul contrastant începe la 450 de metri mai jos. Există Neltnerhütte cu cele 90 de paturi, alături de „Les Mouflons”, cu încă 180 de paturi, în jurul său este tabăra tuturor celor care petrec noaptea afară - toți vor să urce pe Toubkal a doua zi. Am numărat 82 de corturi în acea seară, o hype incredibilă și, potrivit lui Mohammed, a fost destul de puțin.

Cursa către vârf

A doua zi dimineață - în fiecare dimineață din sezonul estival - cursa către vârf începe între patru și cinci, iar drumeția pe îndelete este dusă la absurd. Vârful, care s-a arătat rar în zilele anterioare, este încă ascuns pe ascensiune până la sfârșit, la sfârșit acesta apare ca o creastă blândă destul de dezinvolt. La etaj se întâmplă deja multe lucruri, un cuplu despachetează un steag cu care pot fi fotografiate, unele femei spaniole (deja în jur și în pantaloni fierbinți) continuă să se dezbrace înainte de a poza. Danezii formează o imagine de grup cu bună dispoziție. Doar câțiva excursioniști stau în afară - și privesc în tăcere un ansamblu incredibil de vârfuri, pantele roșii și aurii în lumina soarelui dimineții. În ceață se află un indiciu de deșert, Sahara.

Toți alpiniștii ocazionali dispar rapid - trebuie să se întoarcă și astăzi la Imlil, posibil la Marrakech - pe ruta sudică pe care au urcat deja. Pe de altă parte, dacă alegeți ruta nordică mai dificilă, sunteți singur. Calea duce într-o pantă abruptă, mai accidentată și mai dezolantă decât toate cele anterioare: nici un pârâu în el, nici o pasăre, oaie sau păstor - singurătate de piatră complet lipsită de viață fără cel mai mic sunet. Atlasul nu este oricum un lanț montan senin, devine de-a dreptul sumbru aici.

Prin valea morții

Și dintr-o dată vezi bucăți de epavă pe pantă, împrăștiate pe sute de metri, rămășițele unui avion cu elice care a lovit creasta acum mai bine de 40 de ani. Ar fi trebuit să transporte arme și muniții la Biafra cu puțin înainte de sfârșitul războiului civil. După ce cadavrele au fost recuperate și îngropate, resturile au fost lăsate în urmă. Puțin mai jos întâlnim un mormânt colectiv. De-a lungul anilor, resturile libere au mutat rocile care au acoperit oasele. Puteți vedea oase albite, vertebre, două cranii rupte. Valea morții.

Și din nou a doua zi aduce programul de contrast. Coborâm peste Pasul Aguelzim într-o vale, înconjurată de stânci care arată ca o hârtie machiată cu mucegai galben-verde. Între câteva cascade, parcă făcute pentru un film Tolkien. În loc de elfi, totuși, cavortează la poalele celei mai mari cascade. nu, nu daneze, ci spaniole, trei sferturi goale și vor să fie fotografiate de mine. Curând după aceea, odihnește-te într-un boschet de ienupăr, pământul este din nou acoperit cu iarbă, vântul este mai cald - o idilă după toate acele zile pe stânci. Prânzul se transformă într-un picnic; apoi ne întindem și adormim.

Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, ne ridicăm corturile pentru ultima noapte într-o fermă, din care priveliștea cade pe incintele spațioase ale unei ferme de oi. Și urmăriți cum turmele se întorc de pe munte: animalele tinere, cărora nu li s-a permis să vină, se grăbesc spre mame cu o copleșire entuziasmată. Valea vieții. Abia după ora șapte am rămas liniștiți. O ultimă pasăre de pradă plânge. Acest incredibil cer înstelat se apropie deja. La scurt timp după ora nouă, un punct luminos traversează Calea Lactee mai repede decât orice aeronavă - stația spațială internațională ISS, așa cum știe Mohammed și după cum a confirmat mai târziu acasă pe site-ul NASA. De fapt, este foarte liniștit încă o dată în Atlasul Înalt.