Modifică toate acele anecdote surprinzătoare pe care hainele noastre le ascund de fapt
Purtat la început de pescarii francezi și englezi, cardiganul și-a făcut totuși apariția la mijlocul secolului al XIX-lea. Și James Thomas Brudenell (contele de Cardigan și locotenent general al Imperiului Britanic, care a devenit un erou de război în 1854 după un triumf legendar în timpul bătăliei de la Balaklava), care și-a dat numele acestei vesti populare.
Datorită acestui personaj legendar și a reabilitării Gabrielle Chanel care a atestat eleganța ei, cardiganul a devenit rapid un element esențial al garderobei.
Contrar a ceea ce s-ar putea crede, trenciul nu a apărut în primul război mondial. O confuzie strâns legată de numele său care înseamnă „trenci”, cu referire la soldații care au purtat-o.
Și totuși, trenciul este mostenitorul demn al paltoanelor impermeabile, inventate în anii 1820 de britanicul Thomas Hancock și scoțianul Charles Makintosh.
Fabricat inițial din bumbac cauciucat, trenciul a luat forma familiară doar de-a lungul anilor. Disponibil acum în diverse materiale (bumbac, flanelă, poplin, piele, vinil), trenciul este recunoscut prin nasturi, centură și croială rigidă, care îi conferă un aspect decisiv de modă.
A votat o nouă bază de garderobă, jacheta matlasată a adunat praful mult timp înainte de a reveni pe scena modei. De obicei, din nailon și prevăzută cu o căptușeală din poliester, lână, bumbac sau mătase, această jachetă texturată a fost fabricată inițial din diferite țesături asamblate în patchwork, pentru a forma o singură îmbrăcăminte.
Cele două buzunare laterale, oricât de mari, erau adânci, permiteau vânătorilor care purtau jacheta căptușită să își strecoare cartușele înăuntru. O estetică păstrată, imprimată cu primele modele.
Și în timp ce mulți dintre noi credem că îi cunoaștem istoria, jacheta matlasată s-a născut în Marea Britanie, acum aproape 4 secole. Cunoscută de atunci „jachetă matlasată”, această jachetă rustică nu a luat forma pe care o cunoaștem până în 1965, când Steve Guylas l-a reeditat pentru vânători și pescari.
Dar abia când regina Elisabeta a II-a a purtat-o pe una dintre lungi ei plimbări regale pentru ca jacheta matlasată să devină legitimă.
Purtat în mod obișnuit de studenții britanici care obișnuiau să personalizeze această populară jachetă în anii 1950, blazerul a revenit în 1975, sub conducerea lui Giorgio Armani.
Designerul a reproiectat contururile acestei jachete iconice, desemnând-o drept liderul colecției sale pentru bărbați. Pe cât de șic, pe cât de casual, jachetele au provocat senzație, ajungând să inspire mulți designeri după aceea.
Dar abia la începutul anilor 2000 blazerul a devenit mai democratic, după ce Christophe Decarnin (director artistic al Balmain între 2006 și 2011) a imaginat blazerul purtat ca o noapte mare: stratificat peste o rochie de seară.
Mult criticate fără știrea lor, cizmele militare câștigă din nou teren. La jumătatea distanței dintre rangeri (utilizați din vechiul regim, sub Revoluție și până la începutul anilor 1950) și cizme (cunoscute sub numele de „jambiere adiacente”, care au apărut în antichitatea greco-romană), militarii rangerilor (reeditați în 1952) decolează de îndată ce sunt distribuite în armată în 1956.
Mai târziu, designerul Marc Jacobs a democratizat rangerii militari prin colecția sa de primăvară-vară 1993 pentru marca de îmbrăcăminte Perry Ellis. Deși alegerea lui îndrăzneață de a impune acești pantofi mastoc i-a costat locul de director artistic (având în vedere recenziile publicate la sfârșitul spectacolului), el a contribuit enorm la revendicarea locului cizmelor de luptă în garderoba feminină.
Fie că este numit „hanorac” sau „hanorac cu glugă”, acest produs de bază al garderobei de îmbrăcăminte sport are, în ciuda a tot ce a supraviețuit mileniilor, pentru a deveni îmbrăcămintea casual care face atât de mult să vorbească.