Partea 2 De la Novosibirsk la Beijing - WELT
Sursa: Ideea de învățare călătorie aventură
Scriitorul Else Buschheuer a călătorit pe calea ferată transsiberiană. 2. Parte a unei călătorii speciale de la Novosibirsk la Beijing.
Ajungem la Irkutsk la timp. Tur de vizitare a obiectivelor turistice. Turul catedralei. Cumpăr un medalion exact așa cum îl poartă Ludmila pe piept. Îl arată pe Nicholas făcătorul de minuni și aduce noroc.
Cu bagajele de mână ne înscriem la hotelul „Baikal”. Luxul incredibil este acela, un pat lat, podele solide sub picioare, o cadă cu dop și apă fierbinte. Frecăm crustele de murdărie. Nu unul pe altul. Toată lumea lui, în mijlocul taiga. Sau tundra. Nu conteaza.
Dimineața, o excursie cu barca pe lacul Baikal, care a fost la modă printre agenții imobiliari de când Putin a cumpărat o vilă aici. Prind frig în vântul puternic în ciuda puloverului meu. Schițele trenului nostru de pe malul celălalt, fiabile, puternice, cu vagoanele sale albastre și roșii, cu locomotiva indestructibilă albastru-roșu-galben, trezesc senzații de acasă. Culcat în pat, visez, sunt Dostoievski, exilat, cu barba Rasputin și cu glezna cântărind cinci kilograme. Visez că nu mi se permite să devin a opta soție a lui Sago, pentru că nu pot face asta bine. Visez, sunt Sjüjümbike și îl aud pe Ivan cel Groaznic.
Trenul își împinge încet drumul de-a lungul traseului clasic transiberian până la Vladivostok înainte de a ne întoarce spre sud, spre Mongolia. Toată lumea are voie să conducă zece minute în locomotivă, ceea ce este pentru mine primul punct culminant al călătoriei.
Câteva ore mai târziu - am tras maneta greșită? - locomotiva indestructibilă se rupe. „Grătarul, 16:30 - 18:20 pe Lacul Baikal în natură minunată” anunțat în programul zilnic este anulat. Trenul nostru a stat pe cale nouă ore, fără aer condiționat, în buruieni la fel de înalte ca un bărbat. Mă întorc către Nicholas, făcătorul de minuni.
„Oaspeții Libbe, grecii antici nu salutau. Ai spus: Cum ai transpirat? ’", Spune Ludmila. „Transpirația este sănătoasă. Spune-mi! "
Spunem. Și transpirați. Un cuplu franco-german-american vrea să se plângă de avarie. Vodca este servită gratuit în vagonul de luat masa. Starea de spirit a cuplului se îmbunătățește. Și eu. Mulțumesc lui Nicholas, făcătorul de minuni. Sau datorită vodcii. Bucătarii ruși, care fumează lanț în timpul pauzelor rare și dorm noaptea pe scaunele din vagonul de masă, evocă salată și rostogolire de hering din pălărie. 180 de ruși plus familii, 8 mongoli și câțiva chinezi trăiesc de la compania Engberding. Doar cei care sunt prinși bând vor zbura.
Ulan Ude este ultima oprire din Rusia. Mergem la o prezentare de modă. Eurasiaticii sunt foarte tineri, cu membre lungi, subțiri, un amestec încântător: piele ușoară, ochi înclinați, pomeți înalți, coame negre. Elvețianul Heinz, clovnul cu burtă al grupului verde, comentează: „Picioare ca niște brațe”, „Tabla cu negi”, „Lulatsch”, „Beanstalk”. Și filmează și face fotografii.
Noaptea în tren, în timp ce așteptăm mai întâi pe rusul sumbru, apoi pe grănicerii taciturni mongoli, am citit în broșura de aur a țarului „Înțelegerea mongoliei” despre viorile capului de cal și cântarea laringelui, despre râsurile de lapte fierbinte, gazelele fierte și carnea de marmotă.
La micul dejun (omletă cu roșii), radioul de la bord sună „Cântă-mi cântecul morții”. Sunt la masă cu Ivan, flamandul chel care călătorește cu bătrânul său tată. Ne uităm pe fereastră. Problemele scot la iveală precum fartsul cămilei. Norii incredibili! Cerul jos, nesfârșit, lumina estompată, această strălucire întunecată ca în țara celor șapte regi subterani de Alexander Volkov. Iurtele, împrăștiate frișcă în peisaj. Ecvestru. Turme de cămile. Un platou de costume. Și aproape mai mult orizont decât pot lua.
În Ulan Bator, fermecătoarea și degradată capitală care îmi amintește de Frankfurt/Oder, ne întoarcem la Hotelul Bayangol. Autobuzele sunt gata pentru o excursie de o zi în Elveția Mongolă, cu o oprire într-o yurtă, unde locuiesc nomazi care au experiență în relațiile cu turiștii.
Următorul punct al evenimentului, un picnic într-o tabără de iurtă turistică idilică, cu oaie fiartă într-o cutie de lapte, ceai sărat și un spectacol de luptă care urmează, nu mă interesează prea puțin. Aș prefera să țin un vultur. Pentru echivalentul a trei euro, proprietarul vulturului îmi permite să fiu un mongol mai vărsat, fumător de lanț, cu un capac mic de fetru. Șase kilograme de regele aerului pe brațul unei femei întinse, acoperit cu vânătăi și băgat într-o mănușă de piele aspră. Vulturul poartă o șapcă de piele în tăietura Gărzilor Roșii cu o legătură la ochi. Ciocul său, o cimitiră înfricoșătoare, făcută din corn zimțat, se ridică în aer la opt centimetri de fața mea. Proprietarul vulturului bombănește ceva și chicotește. „Sper că nu a folosit parfum”, traduce interpretul. Genunchii mi se slăbesc. Când îmi mișc brațul, vulturul își întinde aripile uriașe și vrea să zboare, departe de capacul de piele, de manșetele gleznei, de tormentorul cu pâslă, departe de turistul parfumat, cu un iPod pe centură. Acest moment, pasărea de pradă care crește pe pumnul transpirat, va fi al treilea punct culminant al călătoriei mele.
A doua zi dimineață, la răsăritul soarelui, trenul nostru oprește în mijlocul Gobi. Cartea deșertului. Nisip galben oriunde arată ochiul somnoros. Șopârle, șerpi, cranii de cămilă. Fiare inelate pe care ar trebui să călărim, deși Ludmila iubitoare de animale nu-i place să le vadă. Bunicul elvețian, care lipsea la Novosibirsk, călărește oricum. Când îi văd picioarele albe de chibrit, îmi amintesc o poezie de Gottfried Benn. „Singur în deșertul tău/în groaza ta Gobi/ești singur, fără bust/fără conflict, fără femei”. Să urcăm dealul, spune Ludmila, care vrea mereu să urce dealul. Odată ajunsă în vârf, între Părintele Rai și Mama Pământ, ea îmi spune că ea - ca toți ghizii ruși - va coborî din tren la granița chineză. Știrile mă lovesc din greu. Călătorești fără Ludmila? Cine va purta steagul verde? Cine va merge pe dealuri cu noi?
Adio la granița chineză. Eu și Ludmila schimbăm adrese și cadouri. Viktor, însoțitorul de mașină de dormit, îmi șoptește: „Da ljublu tebja” - Te iubesc. Se îndrăgostește ușor, spune Ludmila, care călătorește înainte și înapoi cu Viktor de douăzeci de ani. Noi, pasagerii, trebuie să coborâm din trenul nostru și să ne mutăm la unul urât din China pentru ultima noapte de călătorie. Ceasurile bifează diferit în ținutul „Marelui Conducător” al lui Mao. Piesele au dimensiuni diferite. Însoțitoarea chineză de vagon de dormit mă aruncă din pat la ora 6 dimineața pe tonul unui gardian și mă conduce în sala de mic dejun.
A doua zi ajungem la ultima noastră oprire: Beijing, un moloch realizat din panouri de beton și orbitoare, o mecca a templelor budiste și a templelor de cumpărături, un castel de furnici ocupat și întreprinzător, care pătrat cercul: doctrina socialistă plus Coca Cola Zero. Caifa, noul nostru ghid chinezesc, fluturând un steag verde de înlocuire, ne oferă o scurtă introducere în haosul metafizic: „Confucius este un magazin alimentar, taoismul este o farmacie, iar budismul este un magazin universal”.
Hotelul se află la doar câțiva pași de Piața Tiananmen, cea mai mare piață din lume. Ies din programul turistic zilnic. Singur, echipat doar cu o foaie de hârtie cu numele hotelului meu în caractere chinezești (voi avea nevoie de el mai târziu), mă plimb de-a lungul zidului roșu al Orașului Interzis, explorez mile comerciale, iau metroul din Beijing și ricșele, în jurul valorii de taxiuri, fumează țigări chinezești, cumpără un ceas cu alarmă Mao, mănâncă găluște și pune mâna pe un durian, un fruct mare și împuțit, cu care poluez jumătate din hotel. În ultima seară iau parte la cina de rață de la Peking pentru toate grupurile. Și noaptea, singur în camera mea, mănânc cadoul Ludmilei, o cutie de caviar roșu, îl sărut pe Nicholas, făcătorul de minuni și sortez momentele magice ale unei călătorii unice în capul meu. Invitați unici, libbe, spun ei!
spun.