Raportul Palestinei Gaza fierbe - Orientul Mijlociu - FAZ

Um Aiman stă cu picioarele încrucișate pe o pătură pe podeaua bucătăriei și macină ardei roșii și verzi tocați mărunt, ceapă și mărar uscat într-un castron simplu de lut cu un pistil de lemn. Scurge peste el ulei de măsline și puțin suc proaspăt de lămâie. „Așa are gust Gaza”, spune femeia în rochia brodată și basma maro deschis. Ardeii iute și mărarul sunt sufletul bucătăriei din Gaza. Nicăieri altundeva în Palestina nu vă place atât de picant și aromat ca pe fâșia îngustă de pământ de pe coasta Mediteranei. Iar ingredientele dezvoltă gustul potrivit doar atunci când aterizează în „Zibdija”. Acesta este numele vasului de lut ne glazurat și pistilului din lemn de lămâie în arabă. Ele pot fi găsite în fiecare bucătărie și își fac adesea treaba acolo în fiecare zi timp de decenii.

Cele două ustensile nu au nevoie de energie electrică, cum ar fi un mixer sau un mixer manual. Acest lucru este important în Gaza, deoarece electricitatea nu este disponibilă toată ziua. Dacă curentul eșuează, generatoarele mici pornesc peste tot. Dar combustibilul este, de asemenea, rar. „De câteva zile, nici măcar nu au avut suficientă benzină pentru mașinile lor la benzinării”, spune prietenul lui Um Aiman, Um Issam, dându-i mărar. În bucătăria joasă și fierbinte, femeile se plâng de viața de zi cu zi dificilă, dezbat despre cantitatea potrivită de sare și vorbesc despre copiii lor. „Um” înseamnă mamă în arabă. Urmează numele primului fiu. Um Aiman, mama lui Aiman, are alți unsprezece copii, iar mama lui Issam a avut opt băieți și fete după fiul ei.

Un sinonim pentru lipsă și sărăcie

Când femeile gătesc acasă, au nevoie de oale mari. Dacă este petrecere și vin mulți invitați, aceștia se ajută reciproc. Există multe nașteri și nunți de sărbătorit în Gaza. Și sărbătorile de familie modelează și conversațiile de zi cu zi din bucătărie. „Asta va fi mireasa lui Maftul”, spune Um Aiman și răspândește masa din vasul de lut pe cuscusul aburit. „Maftul” este numele variantei palestiniene a preparatului, care provine inițial din Africa de Nord. Um Issam a frământat un aluat din făină, sare și apă, pe care Um Aiman îl presează apoi printr-o sită mare. Apoi lăsați boabele fine să fiarbă peste o oală cu apă fierbinte. „Fără mireasă nu există nuntă”, spune Um Aiman râzând - și fără straturile amestecului picant din oala de lut între cuscus, nici un maftul nu are gust ca Gaza. Mai târziu servesc o legumă făcută din morcovi, naut și pui.

Maftul nu este un fel de mâncare de zi cu zi. De exemplu, repatriații o doresc după o călătorie lungă. Atunci știu că s-au întors acasă. Gaza a devenit sinonim cu lipsa și sărăcia în ultimii ani. Dar o vizită la o bucătărie este suficientă pentru a gusta cât de diversă este fâșia de teren lungă de 40 km, nu numai culinară: Gaza este un topitor. Trei sferturi din totalul a 1,7 milioane de locuitori sunt refugiați. Din vechea lor patrie din ceea ce este acum Israelul și Cisiordania, de obicei au putut lua cu ei doar câteva bunuri atunci când fugeau. Dar toți și-au adus cu ei rețetele și preferințele speciale: la sobă, conexiunea cu locurile pe care oamenii le-au părăsit cu zeci de ani în urmă și nu le-au mai văzut niciodată, trăiește, deși sunt adesea la doar câțiva kilometri în spatele gardului de frontieră care separă Gaza de Israel. Primii refugiați au venit acum 65 de ani.

Nu există încă o lipsă nouă

Până în prezent, fără făina, zahărul și uleiul de gătit, pe care ONU și alte agenții de ajutor le distribuie în lagăre, proviziile s-ar prăbuși. În Gaza, conflictul din Orientul Mijlociu a însemnat că chiar și mâncarea a devenit o problemă politică. Când islamistul Hamas l-a răpit pe soldatul israelian Gilad Shalit în Gaza în 2006 și ulterior a preluat puterea, armata israeliană a lăsat doar minimul în Fâșia Gaza. Un consilier al primului ministru israelian de atunci, Ehud Olmert, a explicat la acea vreme că palestinienilor urmau să li se „prescrie o dietă fără ca aceștia să moară de foame”. Armata a stipulat că 2279 de calorii pe persoană pe zi trebuie să fie suficiente. Israelul a slăbit acum blocada, care ar trebui să contribuie la impopularea guvernului Hamas și să-l expulzeze de la guvern.

Afișajele din magazine și din tarabele pieței au fost din nou pline de atunci. Livrările prin tunelurile de contrabandă, din care armata egipteană distrug în mod repetat unele, au contribuit și ele la acest lucru. În ciuda loviturii de stat militare din țara vecină, în Gaza nu există încă o nouă lipsă. Dar din ce în ce mai mulți oameni nu își permit ce pot cumpăra. Prețurile la alimente sunt aproape la fel de ridicate ca în Israel, dar gazdienii câștigă doar o fracțiune din ceea ce primește un israelian pe lună - dacă au vreun venit. Mai mult de o treime din toți locuitorii nu au muncă. Între 2011 și 2012, „insecuritatea alimentară” din Gaza a crescut de la 44 la 57%. Experții ONU folosesc acest termen tehnic pentru a descrie viața de zi cu zi în familii în care nu este suficient să mâncăm pentru toată lumea. „Nimeni nu moare de foame, dar se întâmplă ca oamenii să se culce flămânzi și copiii să vină la școală fără micul dejun”, spune un oficial al ONU.

În această dimineață Um Aiman și Um Issam nu gătesc acasă pentru familiile lor, ci în bucătăria „Olive Roots”, o organizație de auto-ajutorare pentru femei din districtul Zeitun. Sunteți una dintre cele doisprezece femei care pregătesc mâncare la comandă acolo. Ei primesc comenzi pentru nunți, recepții și pentru spargerea festivă a postului în timpul Ramadanului; luna postului a început miercuri. Femeile câștigă niște bani în plus și împart resturile celor care au nevoie. Au tot ce oferă bucătăria din Gaza: frunze de viță de vie umplute, pastă de susan roșu sau sumaghija, tocană cu sumac ușor acru.

Prima carte de bucate engleză din Gaza

Jamila Dalal este interesată și mai mult. „Oamenii din Gaza mănâncă din ce în ce mai mult fast-food. Dar mâncarea bună necesită timp. Vreau să fac ceva pentru ca tradiția noastră să nu se piardă ”, spune fondatoarea complet îmbrăcată în negru a cooperativei de femei, care visează să deschidă un restaurant. Este mulțumită când familiile înstărite apelează la bucătăria ei în loc să meargă la un restaurant. „Ei comandă de la noi pentru că încă o dată vor să mănânce așa cum mâncau de la mamele și bunicile lor, dar nu o mai pot găti singuri”, spune Jamila Dalal.

Laila el Haddad nu prea are timp. Fiica ei de cinci ani plânge, dar femeia cu ochii curioși vrea să meargă în continuare la noul magazin de produse alimentare sănătoase de pe strada Al-Quds. Până de curând, fructele și legumele nesprayate erau disponibile numai la o fermă din afara orașului. Acum, un afiș în vitrina noului magazin din centrul orașului promite că toate produsele sunt „garantate că nu conțin substanțe chimice”. Pe de altă parte, vinetele, roșiile și cartofii sunt un șekel mai scumpe decât concurența convențională de alături. „Castraveții sunt delicioși. Dar fructele proaspete lipsesc ”, critică Laila el Haddad, autorul„ Gaza Kitchen ”.

Acesta este numele primei cărți de bucate englezești din Gaza. Nu conține doar rețete. Laila el Haddad și co-autorul ei Maggie Schmitt se aflau în nenumărate bucătării între Bait Lahia în nord și Rafah în sud, la granița cu Egiptul. Le-au lăsat pe femei să le pregătească vechile mâncăruri de familie și au purtat discuții lungi în bucătărie. „La început au fost surprinși că nu am vrut să le vorbim despre politică, ci despre felurile lor de linte”, își amintește Laila el Haddad. Nu a trecut mult timp până când bucătarii au vorbit despre asta nu mai puțin pasional. Dacă veneau vecinii, existau deseori dezbateri aprinse. De exemplu, dacă ar trebui să adăugați ceapa la început sau la sfârșit.

Nicio șansă împotriva importurilor israeliene

Laila el Haddad a trăit doar câțiva ani în Gaza, de unde provin părinții ei. Astăzi locuiește în Maryland împreună cu soțul ei și cei trei copii mici. Vizita familială de vară este întotdeauna o călătorie de cercetare pentru ea, pe care descoperă noul magazin de produse alimentare sănătoase cu o zi înainte de călătoria acasă. „Mâncarea m-a ținut legat de moștenirea și identitatea mea, indiferent unde aș fi”, spune palestinianul de 35 de ani. A crescut în Kuweit și Arabia Saudită, unde și mulți alți refugiați palestinieni și-au găsit de lucru. Cu vinete umplute sau o salată din pepeni la grătar, dorul de casă poate fi ameliorat de departe - atâta timp cât durează masa.

Dar timpul nu a stat pe loc în bucătăriile din Gaza. Unii nu vor să rateze ceea ce le-a plăcut să mănânce în străinătate. În luna mai, un serviciu de curierat a livrat chiar și pui la grătar către un lanț alimentar american din Egipt. Guvernul Hamas a interzis curând contrabanda din „motive de sănătate”. După lunga lor călătorie, pepite de pui erau reci și lipicioase când au lovit masa la Gaza. Gospodinele au învățat să improvizeze zilnic. De câțiva ani israelienii nu au permis importul de paste și ketchup. Armata a considerat că acest lucru ar fi fost prea extravagant pentru meniul din Gaza - portul orașului a fost cândva un important punct comercial pe ruta condimentelor care ducea din Asia în Europa. Într-o vizită anterioară, Laila el Haddad a observat că multe femei găteau simultan cu ghimbir thailandez. Ea a întrebat-o și a descoperit că el venea din Israel în număr mare. Oamenii de afaceri de acolo supraestimaseră entuziasmul pentru mâncarea thailandeză și pur și simplu vândeau surplusul de condimente Gaza. „Asta se întâmplă des. Israelienii își aruncă pur și simplu surplusul în Gaza ”, spune autorul.

Piața de acolo este deseori inundată de fructe și legume atunci când sunt prea multe în Israel și producătorii doresc să împiedice scăderea prețurilor. Fermierii locali nu au nicio șansă împotriva acestor importuri. Spre deosebire de concurenții lor israelieni, nu li sa permis să-și exporte căpșunile și condimentele de ani de zile - cu câteva excepții. În aprilie, însă, nori parfumați s-au ridicat peste Gaza. Fermierii au fost nevoiți să ardă tone de mentă proaspătă și busuioc. Erai pe punctul de a fi trimis în Europa. Dar armata israeliană a închis singura trecere a frontierei pentru mărfuri timp de câteva zile după ce teroriștii au tras mai multe rachete din Gaza. Mărfurile erau perisabile și în cele din urmă nepotrivite pentru export.

Prin tunelul contrabandistului

Cu recolta lor, fermierii din Gaza nu au ținut pasul cu populația în creștere rapidă de mult timp. Mai mult de o treime din câmpuri și plantații sunt situate direct la granița israeliană. În cea mai fertilă zonă din Gaza, armata israeliană a declarat o bandă de 300 de metri lățime drept „zonă de securitate”: oricine intră în ea trebuie să se aștepte ca soldații să tragă asupra lor. În ciuda slăbirii blocadei, armata are un cuvânt de spus în ceea ce intră în cratița din Gaza.

Acest lucru se aplică și mâncărurilor din pește din cartea de bucate, cum ar fi „Sardine într-un sos fierbinte de roșii” și „Creveți într-o oală de lut”. „Gaza era renumită pentru peștii săi. Pescarii și-au vândut captura către Israel ”, își amintește Laila el Haddad. De când a început blocada, rețelele lor au rămas deseori goale. Blocarea include și coasta. Până de curând, armata israeliană îi lăsa pe pescari să meargă la mare doar trei mile marine; acum sunt șase. Dar zonele de pescuit abundente încep doar după nouă mile. „Afacerea mea a scăzut cu optzeci la sută de când a început blocada”, spune Monir Abu Hassira. Magazinul său de pește, care are și un restaurant, nu este departe de plajă. Oamenii vin să mănânce seara și să primească fructele de mare la casele lor la prânz.

Una dintre celebrele sale supe de pește fierbe pe aragazul din bucătăria de la subsol. Secretul este ghimbirul, pe care bucătarul său Nabil îl adaugă la final. Înainte de asta, a lăsat ceapa tocată mărunt să fiarbă în stocul de pește timp de două ore, până nu a mai rămas nimic din ele. Bucătarul, care era el însuși pescar, și-a învățat meseria în Jaffa, Israel într-un restaurant francez. Peștele care este foarte solicitat în magazinul de pește Abu Hassira provine și din Israel: Denis, o dorată, din care importă două tone într-un camion frigorific din Israel în fiecare lună. Acum există pești Denis mai ieftini din Egipt - vine în Gaza prin tunelurile contrabandiștilor.

1500 de palestinieni din Siria

În ultimul timp, tot mai mulți oameni își ridică desertul pe malul mării. Pe promenada de pe plajă, pe care Emirul Qatarului o restaurase, puteți vedea plaja de nisip și naviga prin vitrinele magazinului „Nabulsi”. Numele cofetăriei dezvăluie ceea ce așteaptă clienții în interiorul tăvilor mari de copt. Se spune că orașul Nablus din Cisiordania are cel mai bun Knafe. Acesta este un dulce făcut din brânză de capră sub o crustă de gri de șofran roșu, care se servește cu sirop cald de zahăr. Seara, clienții au făcut coadă și Nadir abu Turki și Hamuda Salah au trebuit să ajute. Cei doi bărbați locuiesc în Gaza doar de un an și jumătate. De fapt, provin din Nablus și Hebron. Dar nu li se permite să se întoarcă acolo.

Cei doi palestinieni au fost exilați din Israel în Gaza după ce au fost eliberați în 2011 într-un schimb de prizonieri cu soldatul israelian Gilad Shalit. „Avem experiență. De ani buni băteam în închisoare ”, spune Nadir abu Turki, care și-a tăiat foarte scurt barba neagră. El a petrecut 13 ani în custodia israeliană, partenerul său de afaceri 12 ani - conform informațiilor oficiale israeliene, printre altele pentru a ajuta la crimă și a fi membru al organizației Hamas. Dar asta nu vă deranjează clienții. „În trecut, refugiații din Cisiordania l-au adus pe Knafe la Gaza. Acum îl puteți obține de la noi ”, spune Nadir abu Turki. În Gaza, unde versiunea locală a produselor de patiserie este și mai dulce și preparată cu brânză din lapte de vacă, deseori abia pot satisface cererea. Cei doi foști prizonieri au 20 de angajați. O a doua ramură urmează să urmeze în curând.

Cele mai recente adăugiri la Gaza includ mai mult de 1500 de palestinieni care au trăit în tabere de refugiați din Siria până la izbucnirea războiului civil. Cinci dintre ei și-au găsit de lucru în brutăria „Dimaschqi” de pe Nasser Strasse. Numele poate fi tradus ca „tipul din Damasc”. Muhannad Hamuda a crescut și el în capitala siriană. De acolo a adus rețetele pentru cele treisprezece tipuri de produse de patiserie cu brânză sau carne, pe care le-a împins în cuptorul cu lemne cu un băț lung. Și-a legat în jurul frunții o eșarfă portocalie ca scaunele de plastic din bar. „Bucătăria siriană nu este la fel de picantă ca cea din Gaza, dar este mult mai sofisticată”, spune brutarul. Cei din Nasser Strasse par să le placă. Ei discută despre ce înseamnă răsturnarea din Egipt pentru Gaza și așteaptă cu răbdare ca Muhannad Hamuda să scoată găluștele din cuptor.