RECEPTIE ÎMBRĂCĂMINTE PDF - Descărcare gratuită PDF
Scurta descriere
Descriere
RECEPȚIE ÎMBRĂCĂMINTE Teză de diplomă Depusă de Mina Lange în martie 2012
Curs de studiu: design industrial/design vestimentar Universitatea de Arte din Berlin
Profesori îndrumători: Kathrin Busch Valeska Schmitdt-Thomsen Stephan Schneider
PRIMA PARTE: RECEPȚIA ÎMBRĂCĂMINTEI LA MODĂ 1. MODA 1.1 Istoria modei 1.2 Moda ca sistem 1.3 Concluzie
2. DISTRIBUȚIE 2.1 Jurnalism de modă 2.2 Fotografie de modă 2.3 Ilustrație de modă 2.4 Catwalk 2.5 Concluzie
3. MIT 3.1 Sociologie 3.2 Semiotică 3.3 Istoria costumelor 3.4 Concluzie
PARTEA A DOUA: RECEPȚIA ALTERNATIVĂ ÎMBRĂCĂMINTEI 4. PERFORMATIVITATEA 4.1 Definiția performativului 4.2 De la interioritate la performanță 4.3 Importanța corpului 4.4 Estetica performativă 4.5 Intercorporealitatea 4.6
5. EXCURS: INTERVENȚIE 5.1 Haptici 5.2 Rușine 5.3 Grupuri social marginalizate 5.4 Concluzie
6. PERSPECTIVE: PARADIGM SHIFT 6.1 Pluralitatea stilurilor 6.2 De la vizibil la invizibil 6.3 Concluzie
au schimbat complet condițiile sociale pentru cadrul interpretării. Pe de o parte, conceptul de identitate a fost pus în discuție și, pe de altă parte, moda a slăbit legătura dintre semne și ceea ce este desemnat, făcând din denumire în sine un obstacol.
după cum urmează: „Rochia este un sistem senzorial codificat de comunicare non-verbală
Acuzat de poluare, exploatarea forței de muncă ieftine, eradicarea stilurilor vestimentare locale și frivolitate, însă toate aceste acuzații, adevărate sau false, nu ar trebui să intereseze această lucrare. Critica mea, pe care aș dori să o abordez cu această ocazie, este imaginea omului la modă care ne-a preluat pielea și ne guvernează relațiile interumane. Mai putem separa moda de îmbrăcăminte și să comunicăm valori în afara schimbării pure prin îmbrăcăminte? Cum am putea trăi o cultură vestimentară alternativă care nu se îneacă în satisfacția de sine? Cadrul de cercetare pentru această lucrare este omul și moda în postmodern
țări comparabile și, prin urmare, modul în care experimentez moda și îmbrăcămintea. Prima parte este despre surprinderea status quo-ului primirii îmbrăcămintei la modă. Teza mea este: Concentrându-mă pe 1 2
Eicher 1999, p.1 Baudrillard 1991, p.143
5 Vizualul este limitat, nu comunică alt conținut decât cel nou. În primul rând, conceptul de modă trebuie clarificat pentru a înțelege deloc subiectul; acest lucru este încadrat istoric și sistem-teoretic. Apoi ne îndreptăm spre metodele de distribuție în modă, și anume jurnalism, fotografie, desen și podium, pentru a sugera preferința pentru vizual și înțelegerea oamenilor ca imagini. Aceasta este urmată de revelarea noțiunii de zi cu zi de auto-exprimare prin îmbrăcăminte la modă ca mit. În acest sens, includem motive sociale și semiotice și câteva considerații din istoria costumului. A doua parte își propune să prezinte o recepție de îmbrăcăminte alternativă. Bazat pe o imagine a omului care diferă de
Interpersonale și estetice pe care aceste haine le-ar putea transmite în afara modei. La urma urmei, este vorba despre circumstanțe posibile în care s-ar putea dezvolta și trăi o astfel de cultură vestimentară. În fiecare capitol procedez în așa fel încât să prezint puncte de vedere și aspecte diferite pe baza opiniilor altor autori. În concluzia capitolului, rezum pe scurt pozițiile și trag o concluzie pe care se va baza capitolul următor.
1.1 Istoria modei Filosoful Gilles Lipovetsky a scris în prima parte a publicației sale
Imperiul modei nu schimbă hainele ca și în
7 istoria costumelor este comună, dar se examinează dezvoltarea aspectului modei în raport cu societatea și apariția anumitor instituții de modă.
Vezi Lipovetsky 1994, p.18 Lipovetsky 1994, p.54
9 Machiaj5 pentru cumpărare. Efortul de a se exprima, de a-și găsi identitatea la modă este rezultatul unui proces de individualizare pe termen lung care a durat de la sfârșitul Evului Mediu și a devenit un obiectiv concret, de dorit de la Iluminism. A treia fază, pe care Lipovetsky o numește modă deschisă și care a durat încă din anii 1960, se caracterizează în primul rând prin apariția gata-de-îmbrăcăminte sau prêt-à-porter. La fel ca în ultimii sute de ani, există producție birocratică de modă de către producătorii profesioniști, dar la sfârșitul anilor 1950 și, în cele din urmă, în anii 1960, îmbrăcămintea la modă, atât estetică, cât și calitativ convingătoare, începe să fie fabricată din fabrică. Acest tip de îmbrăcăminte, de exemplu de Daniel Hechter, Cacharel și Mary Quant, apreciază un aspect proaspăt, tineresc, care este în contrast cu estetica haute couture și face modă de stradă. În curând vor fi publicate și casele de modă stabilite
Procesul de individualizare a împins dezvoltarea fenomenului modei la 5
10 au. Textul lui Lipovetsky conține deja mai multe explicații cu privire la motivul pentru care tendința din Europa de a aprecia subiectul a avut loc în așa fel. El numește, de exemplu, personificarea zeului creștin, primatul înțelegerii fiecărui individ în Iluminism sau hedonismul și narcisismul capitalismului. În acest caz, îmbrăcămintea este cel mai bun mediu pentru a comunica lumii exterioare aceste auto-reflecții și auto-proiecții, motiv pentru care îmbrăcămintea arată cea mai mare afinitate pentru modă. A fi om înseamnă a nu fi la mila condițiilor externe de naștere, ci a avea capacitatea de a guverna autonom asupra propriei forme, chiar și în prezent
Să dispună de dreptul de determinare.
1.2 Moda ca sistem După
am ajuns, aș vrea acum să privesc moda de astăzi ca un sistem pentru a-i înțelege mai bine structura. Mă refer la teoria modei a lui Loschek pentru că surprinde moda într-o manieră abstractă, spre deosebire de teoria lui Simmel Trickle Down sau abordarea lui Herbert Blumer asupra modei ca proces colectiv de luare a deciziilor7, care abordează în mod specific procesele de emulare în modă. Ingrid Loschek lucrează în Când este moda? bazat pe teoria sistemelor modei lui Niklas Luhmann ca sistem, ceea ce face posibilă compararea modei cu alte sisteme descrise de Luhmann precum politica, economia, sportul, religia sau arta. Teoria complexă a sistemului lui Luhmann nu poate fi prezentată aici în mod cuprinzător. Mă voi limita la o scurtă descriere a relațiilor cu moda bazată pe textul lui Loschek. În primul rând, trebuie remarcat faptul că sistemul modei constă în procesul imaterial al comunicării, adică ceea ce este moda trebuie să fie mai întâi interpersonală
S-a explicat ambiguitatea modei. Punctul de plecare pentru investigație este realizarea că „moda se dovedește a fi un sistem auto-referențial de coeziune operațională” 8. Sistemul auto-referențial înseamnă că structurile interne, cum ar fi proiectarea, fabricarea, distribuția și consumul, se organizează pe baza auto-reproducerii elementelor sistemului. Existența acestui 7
Vezi Davis 1992, 200 Loschek 2007, 32
11 tipul de sisteme depinde de inovația permanentă care se atașează operațiunilor din trecut, cum ar fi anumite piese de îmbrăcăminte, tăieturi, tehnici de draperie
1.3 Concluzie Analiza Loschek în urma prezentării istorice a lui Lipovetsky dă impresia că opiniile sunt contrare: moda pe de o parte 9
Loschek 2007, p.34 Loschek 2007, p.35 11 Loschek 2007, p.36 12 Loschek 2007, p.32 10
12 Moda ca sistem rece al cărui singur sens este nou, iar pe de altă parte moda ca un
Procesul de individualizare a societății. Cei doi autori nu se contrazic. Lipovetsky vorbește despre „hiperindividualizarea” 13 a oamenilor și despre libertatea de alegere a unei persoane cu privire la aspectul lor. Dar trebuie să înțelegem care este condiția pentru un astfel de impuls în cunoașterea subiectului, ce valori fundamentale sunt necesare într-o societate care subliniază individul astfel: „De la sfârșitul Evului Mediu, valoarea noutății a avut cu siguranță a câștigat un punct de sprijin, dar din secolul al XVIII-lea, valorificarea sa socială a crescut semnificativ. ”14. Individualismul fără actualizarea noului este de neconceput. Pentru a mă prezenta ca ceva care merită să fiu distins de restul, trebuie găsită o nouă categorie, calitate, identitate a unei persoane. Eu ca ceva care nu exista până acum. Dacă această nouă identitate personală este un indicator al unei clase sau a unui statut, așa cum a fost cazul aristocrației sau, așa cum este astăzi, dovada unei anumite imagini a femeilor
combinația de emoție, caracter și sexual
Orientarea ar trebui să fie, fundamentul acestei logici este noul: „Moda implică întotdeauna atribuirea de prestigiu și superioritate noilor modele și, în același sens, implică o anumită degradare a vechii ordine.” 15. Investigația istorică și viziunea modei ca sistem au arătat că moda comunică noul. Înainte de a putea vedea în capitolul 3 de ce îmbrăcămintea la modă poate comunica doar noul, trebuie să examinăm modul în care moda este comunicată în societatea noastră. Este important să înțelegem cum se face tangibil și accesibil pentru noi și ce rol joacă oamenii în modă.
2. DISTRIBUȚIE Până în prezent, moda a produs o lume magnifică. Designerul de modă american Rick Owens a spus-o într-un interviu pentru revista pop Spex după cum urmează: „Între timp, moda a depășit chiar și arta intelectual. În ceea ce privește autoreferențialitatea și încorporarea subtilului 13
Lipovetsky 1994, p.234 Lipovetsky 1994, p.84 15 Lipovetsky 1994, p.18 14
În ceea ce privește codarea, astăzi este cel puțin la un nivel la fel de ridicat ca și arta. ”16. Aș fi de acord cu el că moda produce o imagine vizuală foarte sofisticată și complexă a prezentului, dar dacă nu este clar dacă superioritatea intelectuală rezultă din auto-referențialitate superioară și codificarea mai subtilă. Există, de asemenea, problema nivelului percepției. Arta continuă să-și schimbe atenția de la retină la domeniul conceptual. Nu este de mirare atunci că moda, care se bazează în mare parte pe vizibil, depășește arta în domeniu. Prin urmare, în această secțiune aș dori să examinez modul în care moda este pusă la dispoziția publicului și cum ne orientează percepția asupra modei. Privind jurnalismul, fotografia, desenul și pasarela, este important să înțelegem liniile directoare în baza cărora interpretăm în mod normal moda și oamenii în modă.
Kedves, Jan: Fashion Interview: Rick Owens 2010, p.68 Barthes 1964, p.283 18 Barthes 1964, p.261 17
14 poziție pentru a descrie viața grafic într-o narațiune emoționantă de acolo. Când oamenii laici se uită la astfel de reviste, ne afundăm într-un dor de viață care iese din istoria fotografiilor. Lumea modei are loc în reviste, fie pe hârtie, fie online. În prologul unui catalog al British Council pentru expoziția din 1999
Lost and Found spune: „Creatorii de modă lucrează într-o lume a cărei monedă este coperta revistei; răspândirea editorială; sedinta foto stilata. Designerii de succes se află sub o presiune extraordinară din partea sutelor de reviste din întreaga lume, dorind fotografii sau mostre de îmbrăcăminte pentru a-și umple paginile editoriale. Ca rezultat, o rețea de echipe de sprijin a crescut pentru a servi industria modei, formată din oameni de presă și relații publice, publicitate, coordonatori, stilisti editoriali și fotografi de modă. Pentru majoritatea oamenilor, mass-media oferă singurul contact cu moda experimentală sau de modă. ”19. Lumea revistelor este câmpul de luptă pentru profesioniști și singurul acces pentru cei care nu au abonament VIP. Valoarea jurnalismului stă în fotografiile pe care vă permite să le faceți și să le împărtășiți. Faptul este că așa-numitul jurnalism de modă nu intenționează munca jurnalistică în sens, ci mai degrabă un alt mediu al
Nivelul de comunicare pe care este determinat și stabilit IN/OUT. Revistele de modă și imaginile lor nu reprezintă o perspectivă secundară asupra a ceea ce se întâmplă cu adevărat, ci sunt o parte dominantă a ceea ce este moda. Doar fotografiile ne permit să înțelegem moda ca atare, motiv pentru care aș dori să examinez separat fotografia de modă.
2.2 Fotografie de modă Fără fotografie, moda așa cum o cunoaștem astăzi nu ar exista. Apariția camerei coincide cu cea mai mare pauză din istoria modei. Această schimbare nu a avut loc în domeniul distribuției, metodei de producție sau semnificației sale sociale, ci în percepția subiectului modei. În Văzând haine, Anne Hollander descrie o fotografie a lui J.H. Lartigue din 1914: „Pentru prima dată a captat cu un aparat de fotografiat neclaritatea șicului - liniuța, formele vii, abstracte, fața, corpul și hainele, toate percepute ca o unitate mobilă misterioasă, nu chiar identificabilă personal. . [. ] Fotografiile lui Lartigue nu au demonstrat cum să studiezi eleganța, în plus, 19
citat în Evans 2003, p.19
Hollander 1993, p.331 A se vedea Hollander 1993, p.334 22 Sontag 2005, p.136 21
16 În funcție de perspectivă, oamenii își pierd dimensiunile de sens în afara noului.
2.3 Ilustrația modei Ilustrația modei s-a emancipat recent de modă și se bucură de reputația unei forme de artă independente. Similar cu fotografia de modă, accentul se pune pe ilustrarea unei narațiuni care ar trebui să aducă haina la viață. Sentința finală în 100 de ani de
Ilustrația modei de Cally Blackman se numește: „[. ] treaba artistului de modă este să „spună povestea rochiei”. ”23. Cu toate acestea, în această secțiune aș dori să mă ocup de ilustrația modei care este utilizată în munca de zi cu zi a designerului pentru a proiecta efectiv hainele, adică ilustrația modei ca instrument de proiectare. Comparativ cu anii șaptezeci și optzeci, în care manechinul desenat foarte rigid era obișnuit, figurina s-a arătat recent că este mai liber concepută, o formă mai moale și un design mai deschis este de asemenea preferat și predat la universități și colegii tehnice. Dar punctul de plecare pentru însușirea personală este o figurină alungită de opt până la nouă dimensiuni de cap, cu un gât lung și subțire și cu membre delicate, care, în funcție de exagerare, ar părea terifiant dacă ar fi prezentat ca o persoană reală. Ceea ce scrie Barthes în Limbajul modei este legat de modelele vii sau, în cuvintele sale, de „fata de acoperire”, dar poate fi la fel de ușor legat de figurina desenului de modă: „Practic, nu îndeplinește niciun sens estetic Funcţie; Nu este deloc vorba despre un corp frumos, deformat, lucru despre corp> vorbesc> spun vorbesc despre eu