REVISTE Model Gabi - DER SPIEGEL 412009
Fata subțire urmărește prin coridoarele redacției „Brigitte” din Hamburg, tocurile negre înălțime de doisprezece centimetri, fața ei foarte drăguță, picioarele ca niște crengi; fata slabă, model, 18 ani, cu noroc 48 de kilograme, bate la ușă, „Bună”, ciripeste: Marina a venit să obțină un loc de muncă - într-o afacere care practic s-a înfometat.
Articol în format PDF
„Ați pierdut mult în greutate”, spune acum modelul booker și examinează pe rând Marina și portofoliul ei plin de spread-uri de modă și pagini de reviste din New York, Londra și Paris. „Cu cinci sau șase kilograme mai puțin din martie?”, Întreabă ea, uitându-se peste jantele ochelarilor la microcorpul Marina. Fata zâmbește mândră: „O, într-adevăr?”, Spune, „a slăbit? E minunat!”, Și apoi: „Îmi place doar salata”.
Ce nu știe Marina: Pentru că a slăbit atât de mult, nu vor mai fi locuri de muncă aici pentru ea și colegii ei model în viitor. Pentru că „Brigitte”, mama tuturor revistelor germane pentru femei, planifică ceva pe care editorii îl numesc revoluție - o lovitură inteligentă este probabil cel mai bun termen.
Ideea: nu mai lucrați cu modele. Afară, peste, prea subțire. Gata cu fetele de haine, gata cu foamea, doar „femeile adevărate” ar trebui să arate moda, femei cu care se poate identifica - normale, bătrâne, grase, mame, femei de afaceri, grefieri fiscali.
În această săptămână, redactorii șefi Andreas Lebert și Brigitte Huber vor anunța planul la o conferință de presă: invitația a fost tipărită pe un card pliat din carton, simplu, alb, care amintește puțin de invitația la înmormântare. Începutul sfârșitului activității de modelare?
„Întreaga industrie este anorexică”, spune Andreas Lebert.
„De ani de zile a trebuit să îngrășăm fetele cu Photoshop, coapsele, decolteul”, care este deranjat, pervers. "Și ce legătură are asta cu adevăratul nostru cititor?" Acum 30 de ani, conform documentelor pe care redactorul-șef le-a răsfoit, acum 30 de ani, un model cântărea cu opt la sută mai puțin decât femeia obișnuită. Astăzi este 23 la sută. El spune: "Arătăm modă la insecte, iar în partea din spate a revistei spunem: Stai singur, stai lângă corpul tău, noile rețete și așa mai departe. De ce nu luăm o femeie adevărată imediat?"
Ultimele haine Gucci, Prada și Dior vor fi trimise în curând lui Gabi, 41 de ani, casier, doi copii; Simonei, 28 de ani, profesoară de grădiniță, singură; la Barbara 35, senior executive, recent divorțată. Femeile vor chiar să vadă moda pe femei adevărate, pe femei precum vecinii lor, prietenii lor? La urma urmei, descrierea modei se referă în primul rând la dor și la visare cu ochii deschiși. Designerii stabilesc tendințe, revistele de modă le pun în scenă pe frumuseți inaccesibile la care cititorii visează și, atunci când lucrurile merg bine, cumpără și ele. A fost întotdeauna așa, așa a funcționat.
Și acum ar trebui ca moda să devină brusc abordabilă? „Exact”, spune Andreas Lebert, „orice altceva nu mai este actualizat”.
Întreaga piață a revistelor pentru femei a erodat cifrele de tiraj de 20 de ani. „Asta trebuie să aibă legătură cu relațiile noastre cu moda și frumusețe. Acolo se află cea mai mare forță, cei mai mulți bani.” Lebert crede că femeile nu mai vor să vadă rafturile pentru haine, vor să se poată identifica. Fiecare sondaj confirmă acest lucru, scrisorile către editor, numărul de clicuri pe Internet, spune el: fiecare răspândire în stilul străzii face acum clic mai bine decât o producție normală de modă.
În istoria recentă a prezentării modei au existat, dacă vreți, patru faze majore: cea a păpușilor de modă până în secolul al XIX-lea, cea a demonstranților și actrițelor de la începutul până la mijlocul secolului al XX-lea, cea a modelelor și supermodelelor și astăzi faza fete prea slabe.
A existat o schimbare constantă în idealul frumuseții, dar și în modul în care femeile erau puse în scenă: uneori în mod anonim, ca ideal al unui tip de femeie pentru care moda era în prim plan și modelul nu avea identitate. Uneori hainele erau prezentate actrițelor care jucau un anumit tip de femeie. Uneori existau faze în care naturalețea și autenticitatea erau necesare. Și în cele din urmă anii nouăzeci, în care individualizarea modelului cu superstaruri precum Claudia Schiffer sau Naomi Campell a atins apogeul: modelul a devenit mai important decât moda, mai important decât designerii. „Ca rezultat, industria a arătat o reacție de respingere”, spune Lebert, „și a interzis modelelor să fie umane”. Și așa astăzi este anonimizat, retușat și, mai presus de toate, înfometat până când toate fetele arată la fel.
Enn Waller, șefă de modă la „Brigitte”, o femeie într-o cămașă strălucitoare cu paiete, stă în recuzită în fața unui rând de rafturi pentru haine, înghesuit cu cămăși, jachete și paltoane. "Aici", spune ea, ia o rochie în look-ul anilor 1920, "cine ar trebui să se potrivească acolo?" Companiile de modă și-au trimis colecțiile în cele mai mici dimensiuni la redacții, explică ea: Mărimea zero, mărimea 34, cu noroc va fi inclus un 36. „Până acum nu am avut de ales decât să rezervăm fete slabe”.
O spirală în care multe reviste de modă se găsesc prinse în capcană: rochiile sunt din ce în ce mai mici, fetele rezervate sunt inevitabil mai subțiri, fotografiile din ce în ce mai ireale și idealul de frumusețe mai de neatins.
Șeful britanicului „Vogue”, Alexandra Shulman, a scris recent o scrisoare unor designeri precum Lagerfeld și Galliano. Revistele sunt aproape obligate să angajeze modele cu „oase proeminente și fără sâni sau șolduri”: mărimile eșantionului, a scris ea, nu s-ar mai potrivi nici cu modelele stelare stabilite.
Afacerile au atins un punct și un ideal de frumusețe în care nu pot continua, următoarea creștere ar fi literalmente moartea. O evoluție care acum ocupă și politica: acum două săptămâni, deputatul francez pentru conservatorul UMP, Valérie Boyer, a prezentat un proiect de lege în care cere ca imaginile corpului care au fost prea mult retușate să fie avertizate. Anul trecut, Adunarea Națională Franceză a adoptat un proiect de lege care criminalizează orice incitare la anorexie, fie în reviste, în publicitate sau pe podiumuri. Acum Senatul trebuie să fie de acord.
Este posibil să nu treacă mult timp până când industria se regândește. Femeile adevărate promovează deja mărci de produse cosmetice precum Dove și Manhattan. Și poate că viitorul prezentărilor de modă seamănă cu cel al tinerei care stă în fața unui perete alb în redacția „Brigitte” și își face fotografia cu o cameră digitală. „Go-See” este numele unei astfel de întâlniri, de obicei vin modele precum Marina, acum Jana, editor online, tunsoare scurtă, 26 de ani, mărimea 38 este aici.
A fost abordată de managerul de modă din cantina Gruner + Jahr când era pe punctul de a încărca o porție de cartofi prăjiți, așa cum spune ea. Pozițiile ei par încă incomode, zâmbetul îi zvâcnește nesigur la cameră. „Transformă-te puțin mai departe în profilul tău”, spune femeia cu camera. Filmarea durează de două ori mai mult decât cu modelul Marina.
Nu este, de asemenea, o idee minunată să reduceți costurile? Costurile de turnare, spune Lebert, la fel și timpul de producție mai lung. "Cu un model, spui ce ai nevoie, fata face opt ipostaze și se așează. Și dacă nu, sună la agenție și comandă una nouă, ca în catalogul de comenzi." În viitor, editorii vor trebui să se arunce pe stradă, în vacanță, cu prietenii.
Pe 2 ianuarie, urmează să apară prima ediție a „Brigitte” produsă complet fără modele. Când redactor-șef a prezentat ideea echipei sale editoriale în urmă cu câteva săptămâni, euforia și teama s-au amestecat: de unde vin toate femeile? Cum vor reacționa companiile de modă, agenții de publicitate? Și: Femeile „adevărate” pot înlocui cu adevărat frumusețea modelelor?
„Ca femeie, spun că este o idee grozavă”, a rezumat unul dintre fotografii sentimentele sale, „în calitate de fotograf, spun că este groaznic”. DIALICA CROW