Tradiție spaniolă carne proaspătă de pe arena de tauri - WELT
După moartea sa, taurul de luptă este livrat la abator. Carnea sa este la mare căutare datorită calității sale
Taurii spanioli de luptă nu ajung la o măcelărie obișnuită după moartea lor. Carnea animalelor este foarte solicitată.
Este începutul lunii mai, începutul celui mai faimos festival de coride din lume din capitala Andaluziei. Coridele se desfășoară în fiecare zi în Real Maestranza, cea mai veche și legendară arenă de tauri din Spania. Mulți foști toreri au abonamente anuale aici, audiența este cunoscută ca fiind critică și neiertătoare. Îmi îmbrac o rochie de mătase neagră și mi-am pus aparatul foto într-o mică geantă elegantă.
O vizită la o coridă este tratată cu același respect de sevillanul elegant în mod tradițional ca nunta bisericii. Scanez programul pentru lupta de astăzi și descopăr ciudatul nume Draculero pe lista celor șase tauri de luptă aleși pentru moarte rituală după-amiaza. Nu am mai văzut vreodată o coridă și sunt emoționată.
Ajung cu puțin înainte de șase în fața clădirii circulare baroce din Maestranza. Presa din arenă mă împinge pe coridorul de la poarta principală, Puerta Principal, unde oameni de televiziune, toreri, echipele lor și caii lor așteaptă ca Paseillo să intre în arenă. Costumele torero sunt decorate cu broderii aurii și mii de pietre de sticlă colorate care sclipesc în lumina soarelui.
Un taur numit Draculero
Pălăriile torero negre ies în evidență pe cerul gri-albastru. Mă urc pe o cutie de lemn și pot privi peste arenă. Toril, poarta în spatele căreia taurii așteaptă, se deschide, un impunător taur negru pătrunde curios în arena nisipoasă. Devine agitat în jurul meu pe coridor. Coregrafia începe.
Cei trei toreri se reped spre poartă. Sunt împins de perete de asistenți și de corpurile calului calului. Toreadorul din stânga este seniorul și matadorul din mijloc este cel mai tânăr. Își ține pălăria în mână. Poarta se deschide, există un murmur prin public. Toreros se mută în arenă, urmat de banderilleros, care va pune ulterior bețe de lemn cu cârlige ghimpate, înfășurate cu hârtie colorată, în spatele taurului. Apoi intră picadores, a căror sarcină este să împingă lăncile în spatele taurului.
În cele din urmă, urmează echipa de catâri care ar trebui să scoată taurul ucis afară. Banderilleros îi arată rapid taurului pelerinele, astfel încât torero-ul lor să-și poată studia taurul, astfel încât să poată vedea cum aleargă, cum atacă, cu ce corn lovește. Apoi matadorul intră în nisip. Face câțiva pași de dans, primii avansuri și își dă din cap artistic.
Un „Olé, Olé! Que Arte! ”Se poate auzi prin rândurile de standuri. Taurofilii compară spiritul și estetica, care urmează acum în trei acte, cu operele lui Beethoven și Shakespeare și o numesc una dintre cele mai mari inspirații pentru artiști și scriitori precum Goya, Picasso și García Lorca.
Moartea taurului ar trebui documentată
De fapt, culorile și atmosfera Maestranza sunt încântătoare. Punerea în scenă a coridei este similară cu o operă de succes, costumele, decorul și decorul sunt spectaculoase. O percep doar la distanță. Mi-am oprit ego-ul.
Ca un asasin, mă concentrez în întregime asupra taurului. Îl vizez. Tânjesc să se apropie, să atace. Am venit să-i documentez moartea, să aflu ce se întâmplă cu el și cu carnea lui după moarte. Îi urmăresc tensiunea din corp și din mușchi, îi caut rănile și îi simt rebeliunea împotriva morții.
Un taur de luptă costă în jur de 20.000 de euro, iar după ce intră în arenă trăiește maximum zece minute. Este urmărit din curtea întunecată în lumina arenei. Acolo călărește împotriva pereților de protecție, se împiedică, este înjunghiat și adus la foc alb cu sulițe.
El pierde sânge și putere, este ucis cu o combinație de sabie împingătoare și suliță de pumnal. Dacă taurul este norocos, matadorul bate cu succes pumnalul în gât și animalul își moare ritualul în câteva secunde.
Apoi este legat de echipa de catâri care galopează la poarta care duce la Desolladero, camera knackerului. Îl aștept acolo pe coridor, el este târât la picioarele mele și mă uit cum patru asistenți de măcelar spală sângele cu un furtun care curge din rănile sale și se lipeste de blana lui negru, strălucitor.
Numărul 21 este marcat pe blana lui. Este Draculero. Înainte de boala vacii nebune, în anii 1990, taurii erau tăiați în această cameră și carnea lor era vândută caldă în arenă. Cea mai mare parte a cărnii, un taur cântărește în jur de 450 de kilograme, a fost ridicată de la măcelăriile și restaurantele adiacente. Acum camionul fraților Rosso, abatorul specializat în lupta cu tauri, așteaptă afară.
Tapas din taur
Sunt amețit, nu am luat prânzul și decid să iau o tapă în barul vizavi de arenă înainte de a începe încă o oră de spectacol. Un bărbat elegant, supraponderal, cu Rolex, stă la tejghea și mănâncă „Cola del Toro”, coadă de taur.
Îl întreb dacă pot să-i fac o poză. Spune da și spune că este un fost torero. Din Ecuador. Numele său este Eduardo V. A luptat pe faimoasele piețe ale lumii, inclusiv aici, în Maestranza. Și încă iubește toros bravos, tauri luptători. „Toros Bravos sunt pentru un taur normal ca lupul pentru câine”, îmi șoptește la ureche și îmi comandă o porție de coadă de taur.
La scurt timp am înmuiat pâinea albă proaspătă în sosul parfumat, gros, care are gust de friptură de Crăciun. Mestec cu îndrăzneală o felie de coadă de taur cartilaginos, carnea este destul de dură și îndesată, cu multă grăsime, dar are un gust bun, cum ar fi pajiștile de vânat și ierburi. Trebuie să mă grăbesc ca să nu ratez următorul taur și să beau paharul excelentului vin roșu Ribera del Duero mult prea repede. El îmi ușurează ușor sentimentele de furie.
Proiectoarele au sărit în Maestranza și razele artificiale se amestecă cu lumina magică a orei albastre. Un curcubeu se întinde peste ovalul pătratului. Cred: „Sufletele taurilor sunt așteptate în ceruri.” Matadorul se luptă cu taurul sălbatic în centrul pieței. Prea mult se pare.
Ascult comentariile celor doi profesioniști ai coridelor de lângă mine în tribune, sevillani tipici care sunt dezamăgiți de performanță. „Acest taur va păstra cu siguranță ambele urechi!”, Spune unul. Dacă un torero ucide elegant, poate tăia una dintre urechile taurului ca bonus, era strălucit, chiar și coada. Taurul maro sub curcubeu se numește Farruco. Are o mulțime de puncții și este acoperit de sânge în timp ce este târât pe lângă mine la duș. Torero cu pălăria în mână l-a doborât, începătorul. A doua zi ziarul a spus că și torero a părăsit piața cu răni.
În drum spre abator
Decid să mai iau o tapă după moartea ultimului și al șaselea taur. Un artist francez, cu sediul în Sevilia și fanatic al coridei, numit Loren, care stă acum lângă mine la bar, îmi explică că în trecut cea mai mare parte a cărnii de taur a fost oferită săracilor și mănăstirilor, deoarece carnea era dură și dificil de folosit. era adevărat. Torero a primit coada, urechile, testiculele și celelalte părți fragede ale cărnii ca plată.
Pe la miezul nopții ajung în zona industrială Mercasevilla de la celălalt capăt al Seviliei și întreb despre măcelarul de la poarta de intrare. Portarul îmi explică că depozitul este chiar la capăt. Mă pierd oricum, iar gâlgâitul și suflatul din depozitele din apropiere mă apasă.
În cele din urmă sunt acolo. Într-o ușă de sticlă iluminată cu neon, Rafael, măcelarul cu haina albă, așteaptă nerăbdător sosirea mea. Alerg spre el peste poiana umedă și aproape îmi pierd echilibrul. Îmi trece prin cap ce imagine bizară trebuie să fie, în timp ce alerg fără suflare în tocuri înalte și cu o rochie neagră în brațele Matadero-ului (ucigașul).
Rafael începe imediat să vorbească tare și monoton, de parcă ar fi făcut un tur al atelierului său în fiecare zi: „Taurii de luptă trebuie să ajungă aici în mai puțin de 30 de minute, astfel încât calitatea cărnii să fie menținută.” Asistentul său deschide ușa frigiderului, și lacrimile mi-au apărut în ochi când văd capetele celor șase tauri ai mei „atârnați de cârlige metalice.
Ochii lor sunt rotiți spre cer și gâturile lor slabe aproape ajung la pământ. Ca niște marionete absurde. Corpurile, încă nedivizate, atârnă în stânga în cameră. Îngheață și mă distanț ciudat de scenă. Simt o durere ascuțită în spate. Vorbim despre grația unei coride bune, Rafael o știe doar de la televizor, în timp ce deschide frigiderul biroului său pentru a pune cele șase probe de creier de la tauri în cupe de dozare pe birou.
Mostrele sunt trimise la Córdoba pentru a testa taurii pentru boala vacii nebune. Abia atunci se poate vinde carnea. Majoritatea pe piața pieței, cantități mici merg la baruri și măcelari locali.
Două zile mai târziu, la nouă dimineața, ajung la piața din Triana, un cartier pitoresc din Sevilla. Acolo, în sălile cu cupole de sticlă, se află standul „Emilio și Silvia”, un cuplu prietenos de măcelar care are licența de a vinde „Carne de Lidia”, carnea taurilor de luptă. Graba este grozavă.
Loinul devine „Carne al Toro”
Mulți dintre clienți vin aici de 15 ani. „Cola del Toro” este deosebit de populară, urmată de coapsă. Faimoasa „Carne al Toro” este făcută din ea, un fel de gulaș consistent pe care o doamnă în vârstă care așteaptă la coadă explică cum să se pregătească.
Întreb cuplul de măcelari dacă carnea taurului este dură dacă torero-ul a fost rău în timp ce pregătesc coletele de carne pentru clienții lor. Emilio: „Ha, dacă torero-ul este foarte rău, taurul fuge din nou acasă! Dar este adevărat că, atunci când taurul moare din cauza stresului și a sacrificării sabiei, avem mult de lucru pentru a tăia locurile grele și rănile din coadă. "
Emilio arată spre coapsă cu cuțitul măcelarului. „Uneori vârful lancei stă adânc în os și o parte a spatelui este inutilizabilă.” Simt din nou durerea în spate, care nu m-a părăsit de la abator. Măcelarilor le este milă de tauri? Sylvia: „Rasa este crescută pentru acest eveniment. Taurii circulă liber în cel mai frumos peisaj în primii patru ani de viață și mănâncă doar de cea mai bună calitate. Sfârșitul acestui paradis este traumatic, dar scurt. Rezultatul este carne ecologică. ”Cu o conștiință curată, cumpăr patru hamburgeri de tauri grei și un kilogram de filet pentru„ Carne al Toro ”.
Emilio mă trimite la barul La Muralla după colț, se știe că au cele mai bune feluri de mâncare din carne de taur din Sevilla. Proprietarul Luis Fernández Bonilla mă întâmpină cu căldură. Are o masă pregătită pentru mine și echipa sa de bucătari, pe care o văd foarte bine în bucătăria deschisă, încep să pregătească versiunea sa de „Cola del Toro”. Este unsprezece dimineața.
Luis îmi toarnă un pahar de vin de Manzanilla rece ca gheața și așează farfuria pe masa mea cu o mișcare elegantă de torero. Atunci voi încerca a doua rundă de coadă de taur în săptămâna aceea. „Secretul nostru este un vârf de anason”, dezvăluie el. Sosul are densitatea perfectă și un gust de basm.
Este clar pentru mine că am întâlnit aici un superlativ de luptă cu bucătăria taurului care face dreptate sufletelor mele de tauri pierdute. Soarele cade din exterior prin grila Art Deco și îmi mut scaunul în lumina caldă pentru a ușura durerea înjunghiată în spate.