Tur cu bicicleta De la Gdansk la Riga Tur cu bicicleta pe Marea Baltică
De la Gdansk la Riga: tur cu bicicleta pe Marea Baltică
De fapt, nu mă tem de bărbați. Dar mă tem de Frank și Hartmut. Cei doi arată destul de inofensivi la vârsta de peste 70 de ani, dar se dezvăluie în timpul rundei noastre introductive la hotelul Gdańsk. Cei doi bicicliști hobby povestesc cu ușurință unde din lume au fost deja în turneu: Uganda, Senegal, Africa de Sud (Frank de la Berlin), Capul de Nord, peste Alpi și noaptea de la Saxonia Inferioară la Berlin (Hartmut de la Soltau). Ce am intrat de fapt aici? Experiențele mele cu turul cu bicicleta sunt mai locale, starea mea este moderată. Oricum, am încredere în promisiunea ghidului turistic Peter de a-i duce pe toți din grupul de unsprezece de la Gdansk la Riga cu bună dispoziție. Și bicicleta electrică pe care am ales-o.
În timpul zilei a început atât de relaxat. Prietenul meu și eu, Sabine, ne-am plimbat prin Gdansk. Acum, vara, este cald. Soarele strălucește și Gdansk, așa cum se numește orașul în poloneză, este plin de oameni fericiți. Un cortegiu de vacanță se strânge peste debarcader, înghețată moale într-o mână, soț, prieten sau copil în cealaltă. Există baruri în barurile de pe Motlawa, bărci care navighează pe apă și merg spre plajele Mării Baltice. Tinerii sărbătoresc petreceri pe iahturi. Ne plimbăm pe lângă case patriciene care stau una lângă alta în Langgasse ca și candidați la un premiu de frumusețe. Porțile duc la străzi pietruite, la mici magazine second-hand, la cafenele cu prăjituri de casă. Un magazin de chihlimbar este aglomerat lângă celălalt în Frauengasse.
Muzica se aude peste tot în vechiul oraș hanseatic, sunete de vioară și harpă, basul unei chitare electrice. Aceștia sunt studenți care câștigă câteva zloti solo sau ca mini-trupă și ne dau cu sufletul la gură - un frumos preludiu pentru marea noastră călătorie.
Câinii plâng în timp ce plecăm a doua zi dimineață. Vom parcurge aproximativ 550 de kilometri în douăsprezece zile, prin patru țări: Polonia, exclava rusă Kaliningrad, Lituania și Letonia.
De îndată ce l-am lăsat pe Danzig în urma noastră, mă afund în peisaj. De jur împrejur sunt pajiști cu maci care se leagănă în vânt și câmpuri de grâu, pe cât se vede. Trecem pe lângă cuiburile de barză, unde descendenții cu ciocuri flămânzi își așteaptă părinții. Prin sate în care timpul nu pare să treacă. Perdele din dantelă atârnă în spatele obloanelor de lemn, hollyhock-urile înfloresc pe pereții gri ai casei.
Majoritatea acoperișurilor sunt strâmbe și strâmbe. Varză și morcovi, castraveți, pătrunjel cresc în grădini. Cei care au câștigat niște bani își decorează calea garajului cu pietre și grădina din față cu gazon și conifere. Traseele noastre sunt uneori pante de pietriș și mogul, uneori drumuri vechi de tancuri, inclusiv nenumărate gropi. „Bună Germania”, cheamă un bărbat cu trunchiul gol peste gard și face valuri până când dispărem într-o mică pădure.
Teama mea că Frank și Hartmut ar putea stabili un ritm care mă va forța să gâfâie se dovedește a fi neîntemeiată în primele zile. Dar dimpotrivă. Frank vorbește despre viața lui și cei dragi pe drum atât de amuzant încât uit toate eforturile. Hartmut nu se grăbește niciodată înainte și îmi oferă sfaturi despre cum să-mi pot păstra forța în timp ce conduc. Ceilalți colegi bicicliști, două cupluri din nordul și sudul Germaniei, fratele și sora din Hamburg și o femeie singură din Renania, sunt jucători de echipă și se adaptează ritmului grupului. Dacă cineva se deranjează aici, este bicicleta mea, „Gazela” mea, așa cum se numește pe rama sa neagră. Într-un vânt frontal, această bicicletă electronică tinde să nu mă mai împingă și să mă lase să mă lovesc cu picioarele.
Arnim, al doilea ghid turistic, ne asigură că toată lumea rămâne bine dispusă. El face cele mai bune picnicuri între Ural și Golful Pomeranian și ne spune anecdote și povești. La fel ca în Nida (Nidden), renumita stațiune de pe litoral de pe Curonian Spit cu peisajul său dunar asemănător Saharei, unde vizităm casa de vară a lui Thomas Mann. Este o casă din lemn, cu vedere de vis la lagună. Într-o cameră mică sub acoperișul din stuf, câștigătorul premiului Nobel i-a scris „lui Joseph și fraților săi”. El și familia sa erau aici doar de trei ori la începutul anilor 1930 înainte de a emigra în Elveția. Apoi casa a căzut în mâinile lui Hermann Göring.
Istoria Germaniei ne însoțește aproape peste tot în turneul nostru de patru țări. Conducem peste vechiul drum imperial de la Elblag (Elbing) la reședința de vară a ultimului împărat german lângă Kadyny (Cadinen), un conac modest cu un mic parc care nu poate fi vizitat. Explorăm Frombork (Frauenburg), un oraș cu o catedrală în cărămidă gotică nordică. Mormântul lui Nicolaus Copernic se află lângă o coloană, o Madonă aurie zâmbește vizitatorilor ca o regină. Urcăm în sus pe clopotniță și suntem răsplătiți cu vedere la Laguna proaspătă. Trebuie să mă gândesc la miile de refugiați din regiunile germane de est care au înghețat până la moarte aici pe gheață la sfârșitul celui de-al doilea război mondial sau au murit în grindina de bombe din armata rusă.
Nu suntem turiști dor de casă. Niciunul dintre noi nu caută urme ale familiei noastre aici. Dar în timp ce conducem prin fosta Prusie de Est, de-a lungul acestor lungi căi care ne protejează de soare cu brațele lor verzi pline de frunze de stejar, cerul de deasupra noastră, albastru și înalt ca nicăieri în lume, mă pot descurca mai bine cu durerea celor strămutați a intelege.
În cartea sa „Poze care se estompează încet” a scris Marion contesa Dönhoff, care a crescut într-o moșie din Prusia de Est și a pierdut totul: „Nu-mi pot imagina că cel mai înalt grad de dragoste pentru casă este documentat prin faptul că este în ură aleargă împotriva celor care l-au posedat și a calomniat pe cei care sunt de acord cu o reconciliere ". Când se gândește la Prusia de Est, este sigură că este la fel de incomparabil de frumoasă ca atunci când era acasă. „Poate că acesta este cel mai înalt grad de iubire: să iubești fără a deține”.
Kaliningrad este destul de urât. Clădirile înalte din beton din epoca sovietică se destramă mai mult sau mai puțin. Și unde se afla vechiul Castel Königsberg, o casă bântuită, „Dom Sowjetow”, iese în cerul cenușiu. Administrația orașului trebuia să se mute aici în anii 1970, dar complexul a amenințat că se va prăbuși în faza de construcție. Guvernul rus a promis cu ani în urmă să reconstruiască castelul, aflăm de la Tamara, tovarășul nostru de călătorie din exclava rusă. "De fapt suntem bine aici", spune fostul inginer, "nu ne putem plânge. În restul Rusiei există mult mai multă tristețe și sărăcie".
Nu există lipsă de alimente în Kaliningrad. Pepenii, roșiile și cireșele sunt îngrămădite în supermarketul Viktoria. Cârnații și găinile proaspăt sacrificate se află pe tejgheaua pentru carne. Pâinea iese din cuptor parfumată. În coșul de cumpărături găsesc o șapcă de saună pentru bărbați cu o stea sovietică roșie și o carte de bârfe: Putin, „cel mai frumos mire din Rusia”, zâmbește pe copertă.
Suntem bucuroși să părăsim Kaliningradul. Așteptăm cu nerăbdare Marea Baltică din apropiere, care se rostogolește cu valuri înalte pe plaje lungi de nisip, și micul oraș Klaipeda (Memel) din Lituania. Ultimele raze de soare ne însoțesc pe feribotul care ne duce în orașul port.
Studenții stau afară în fața magazinelor vechi de pe râul Danez, râzând, trecând pe lângă fântâna Ännchen von Tharau de pe Theaterplatz și pe aleile din orașul vechi, căptușite cu case cu jumătate de lemn. În Friedrichspassage nu mai există spațiu în baruri după ora 19:00, oaspeții stau cot la cot, în timp ce mâncarea consistentă este pe masă: găluște cu ciuperci, găluște de cartofi cu umplutură de carne. În plus, o Svyturys proaspăt exploatată, o bere de la una dintre cele mai vechi fabrici de bere din oraș.
Dar mai mult momentele liniștite fac acest tur atât de unic. Când stăm cu capetele roșii undeva în natură și ne întindem picioarele, într-o pajiște presărată cu albastrul de flori de porumb, rozul mazărei dulci sălbatice. La lacuri unde trestia foșnește încet și un fazan flutură din acoperiș.
Când ni se deschide o biserică din sat și îngenunchem în fața altarului, care este decorat cu dragoste cu imagini de sfinți și lumânări. Când ne rostogolim prin păduri, unde un șofer stă în poieni pentru a face o mică afacere cu cappuccino pentru bicicliști și excursioniști. Când urcăm „Dealul Crucilor”, un altar național din Lituania catolică. Un deal cu nenumărate răstigniri, un desiș de lemn și fier, din plastic și jante de roți, atârnat peste tot cu rozarii și flori de hârtie. Fiecare o mijlocire, o dorință, o mulțumire, o scuză. Buldozerele au dărâmat totul sub ocupația sovietică. Câteva nopți mai târziu, primele cruci au crescut din nou.
Riga sărbătorește. Viata. Vara. Barurile și puburile au ferestrele deschise, muzica răsună, pop și jazz, folk și blues. Ne îndreptăm spre Livenplatz, pe care sunt așezate corturi mari ca într-o grădină de bere. Într-una, o trupă rockabilly își joacă ritmurile rapide, canile de bere alunecă pe masa de lemn în direcția noastră. O înghițitură și Sabine îl apucă pe Frank care râde, măturând pe ringul de dans din Discofox. De fapt, am vrut să mergem mai departe, spre casele Art Nouveau. Dar acum schimbăm treapta și rămânem. Clap și rock și sărbătorește cu noi.
Bine de stiut
Turul ghidat cu bicicleta este oferit de specialistul în turism cu bicicleta „Die Landpartie” (Tel. 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de) în cooperare cu ADFC. Face parte dintr-un tur extraordinar de la Hamburg la Sankt Petersburg: 1. Secțiune: Hamburg - Gdansk 2. Secțiune: Gdansk - Riga 3. Secțiune: Riga - Sankt Petersburg
Secțiunile pot fi rezervate individual. Cazările sunt în mare parte simple, bagajele sunt transportate, un autobuz de escortă colectează bicicliști obosiți.
Etape zilnice: între 33 și 75 de kilometri.