Bretania Franța pentru simțuri

Franța pentru simțuri

Totul este în flux - Argoat

Este iunie, bretonul se simte încă singur, străinii nu vin decât în iulie și august și populează în principal coastele. Dar ne apropiem încet de Argoat din spate, peste râuri și canale din interiorul Bretaniei. Barca noastră de casă se numește Clipper. Și nu vrea să fie așa cum vreau eu. În prima zi stau în poziție verticală pe punte și apuc volanul cu ambele mâini. La opt kilometri pe oră, ceea ce nu este tocmai amețitor, ne înghesuim în linii serpentine peste Vilaine.

În a doua zi mă gândesc: Și ce? Înclinat pe spate, cu o mână pe volan. Pășuni și câmpuri, câmpuri și pășuni. Din când în când, un stârc alunecă în imagine, un turn de biserică, un vechi magazin de sare. Ce este timpul Nu cu mult timp în urmă, sarea cenușie din peninsula Guérande și-a făcut drum spre Rennes pe aceste ape. Sare, vin, cereale. Și acum noi. Totul este în flux, totul este trecător. Dar rețeaua densă de căi navigabile este un patchwork; Pe ruta lungă de 65 km Messac - Redon - Malestroit singuri, navigăm pe Vilaine, Canalul Nantes-Brest și Oust, care sunt legate de numeroase ecluze.

Există motive întemeiate să te oprești din când în când. Nu doar pentru dormit sau cumpărături pentru cornuri. Redon este unul dintre aceste motive, orașul în care traversează canalele Vilaine și Nantes-Brest. Malestroit on the Oust, una dintre cele nouă baronii fortificate din Bretania. Sau cuibul artistului La Gacilly pe râul șerpuitor și îngust Aff. Toate aceste locuri au în comun o anumită melancolie și numărul nebun de cutii de flori. Atât de multe flori, atât de puțini oameni. Există semne pe multe case: À vendre. De vânzare. Agricultura extinsă oferă doar câțiva fermieri care lucrează, iar industria nu ar putea fi stabilită niciodată aici la scară largă. Ne aprovizionăm aici: anghinare, mere breton, pate de gâscă, baghetă, brânză de capră, brie și cidru. Da, și tort de migdale. Prânz pentru regii caselor.

Libertatea pentru menhiri - Carnac

Când îi vedeți stând în lumina de fundal a soarelui apus, 1099 menhiruri aliniate ca o armată la apelul de seară, trebuie să fiți uimiți de oameni. Din anumite motive inexplicabile, unii au târât în sute de bolovani și i-au distribuit în peisaj după un sistem la fel de neînțeles. 6000 de ani mai târziu, ceilalți au ridicat un gard cu lanț verde înălțat de om în jurul câmpurilor megalitice, de parcă s-ar putea întâmpla brusc cu o mulțime de pietre pentru a ieși. Dar nu, desigur, persoana care ar trebui să fie blocată.

Mii de ani de climă corozivă nu le-ar putea dăuna, dar în cel mai scurt timp am reușit să călcăm erica între rânduri până când pământul se erodează, astfel încât menhirurile se clatină ca dinții parodontali. Unii spun. Și poate au dreptate. Dacă te uiți atent mult timp, parcă se legănau în vânt. Sau este pentru că lumea tremură de când am părăsit Clipper? În orice caz, alții spun că aceasta este o prostie și cer „Menhirs Libres”, libertate pentru menhirs.

Puterea mareelor - Pointe de Kerpenhir

Frontierele sunt negociate de două ori pe zi. Marea se retrage mai departe decât pe orice altă coastă a Europei timp de șase ore și apoi revendică fiecare centimetru cu aceeași vehemență. Valea crește și coboară 14 metri. Din câte vede ochiul, nisipul umed se întinde ca un carton ondulat catifelat și își dezvăluie secretele: insule, bancuri de nisip, pârâuri, roci îmbrăcate în alge verzi. Navele zac în nămol. Deasupra ei pescăruși, curlews, stern, egrete cenușii și mari care se învârt cu lăcomie în căutarea a ceva de mâncare.

Oamenii nu cred altfel. Călugări în cizme de cauciuc cu găleți, greble și plase pieptene prin bălțile mici, munți de noroi și dune de nisip pentru crabi, perwinkles, crabi comestibili, cocoloși și scoici. Stai acolo cu neîncredere și te minunezi până când valurile te spală în jurul picioarelor cu capace albe. „Marea spală toată suferința umană”, a spus Platon. Grecii au numit marea Thalassa.

Sfârșitul Europei - Pointe du Raz

Suntem dispuși să ne expunem elementelor, dar Capul nu o ușurează. Pare o stație de service pe autostradă în dune. În plus, suflă corect aici. Lăsăm Centrul Comercial în urma noastră pentru a ajunge la far printr-o landă bătută de vânt pe un platou înalt. Mult mai bine. Maria dintre naufragii stă acolo unde erica devine rară și stânca este goală. Pruncul Iisus în brațele ei își întinde brațele mici și grase spre cei condamnați. Locul își desfășoară încet puterea, marea îneacă totul, calea se termină, toată lumea se grăbește singură pe stâncile brazdate până când Europa se va termina în cele din urmă. Stânca cade abrupt și acolo se află - la o adâncime de 72 de metri, supa neagră clocotitoare care se sparge pe recifele unghiulare, scobind fiecare cavitate și stropindu-se între bastioanele de stâncă. Omul este mic, lumea este mare.

Eroii Mării - Saint Malo

În cele din urmă, un cocktail pe canapeaua roșie din Hotelul Alba. În fața ferestrei mari, promenada oamenilor spre Ville Close, orașul vechi Saint Malo; din când în când un val se strecoară deasupra digului. Ne-am plimbat toată ziua - de-a lungul plajei, în jurul zidului cetății și prin magazinele de delicatese. Acum soarele poate apune calm. Silueta lui Ville Close iese în evidență neagră pe cer; exact aceeași imagine trebuie să fi fost prezentată corsarilor atunci când navele lor au pornit de aici.

Astăzi urmașii ei sunt în agenda telefonică. Aristocrații cu resurse au fondat societăți pe acțiuni, au echipat navele pirați și au deținut un procent din bunurile furate. Sfântul Malo a devenit bogat, independent și de nepătruns. Este un astfel de oraș, un oraș fantastic. Abia după războaiele napoleoniene poporul Malouin a trecut la pescuitul de cod și astfel a rămas muncitorii mării, așa cum Victor Hugo a numit pescarii. Eroi - luptă în fiecare zi cu elementele. Ușa se deschide, vântul se învârte prin salon, astfel încât cristalele să ciocnească pe sfeșnice. „Pentru bine”, spune fotograful. „Pentru bine”, zic, „diavolul”.

Serviciu de călătorie

Le Clos de Vallombreuse: vilă mobilată elegantă și idiosincratică, cu splendoarea estompată a vechii aristocrații. Priveliștea este fantastică, peste piscină până la Golful Douarnenez (7, Rue d'Estienne-d'Orves, 29100 Douarnenez, Tel. 98926364, Fax 98928498).

Hotel Alba: hotel fermecător pe plajă, recent renovat. De pe pat se aud valurile care se prăbușesc împotriva digului (17, Rue des Dunes, 35400 Saint Malo, tel. 99403718, fax 99409640.

Restaurant/cafenele

L'Akène: creperie tradițională în zona portului din Redon, o selecție imensă de clătite, 4 până la 8 euro (10, rue du Jeu de Paume, Redon, tel. 99712515).

Le Canotier: unul dintre cele două restaurante din cuibul Malestroit, cu 2500 de locuitori, direct pe piața pieței, specializat în mâncare la grătar. Meniuri de la 20 de euro (Place du Docteur Quannec, Malestroit, Tel. 97750869, Fax 97751303).

Hôtel de France: la zece minute de mers pe jos de debarcaderul din La Gacilly. Bucătărie bretonă excelentă, patronul servește personal; Meniuri de la 15 euro (Jean Paul Priou, La Gacilly, Tel. 99081115).

Le Cargo Sentimental: Bar/bistro în portul Sainte Catherine à Locmiquélic; o instituție. Selecția de whisky este legendară, vinurile sunt bune, iar gustările creează o bază solidă. Dacă aveți noroc, puteți experimenta o jam session sau un concert rock aici (Porte de Sainte Catherine à Locmiquélic, Tel. 97845151).

Le Bistro de Jean: mic restaurant din orașul vechi Saint Malo, de asemenea popular printre localnici. Aici puteți mânca pește minunat, meniul se schimbă zilnic. Meniu de prânz de la 14 euro (6, Rue de la Corne de Cerf, Saint Malo, Tel. 99409868).

Creperie Sainte Anne: ideal pentru a avea un ultim crêpes înainte de plecare în Rennes. Pregătire în acord sub ochii oaspeților, restaurant mic, pe vreme bună puteți sta pe piața medievală Sainte Anne (5 Place Sainte Anne, Rennes, tel. 99792272).

Bărci de casă

Bărci de casă: Stația de închiriere Crown Blue Line pentru tururi în direcția Dinan, Nantes sau Josselin este Messac, cu sens unic până la Dinan. O barcă de tuns cu două cabine pentru patru persoane costă 1800 de euro/săptămână în cel mai ieftin sezon și 2810 de euro/săptămână în sezonul de vârf, plus costuri pentru combustibil, apă potabilă și asigurare. Mâncarea trebuie adusă sau cumpărată pe drum. Nu sunt necesare cunoștințe anterioare (Crown Blue Line, Marktplatz 4, 61118 Bad Vilbel, Tel. 06101/501033, Fax 501066, www.leboat.de).

Merită văzut

Portul muzeului: În Portul Rhu din Douarnenez există în jur de 40 de golete de homar, marinari din Tamisa, nave de bușteni și traulere de pescuit din mai multe secole. Cinci dintre ele pot fi vizitate. Muzeul Bâtului este despre barca din lemn, construcția, istoria și utilizarea sa (Muzeul Bâtimentului, Place de l'Enfer, Tel. 98926520).

Castelul La Roche-Jagu din secolul al XV-lea se află pe o buclă mare a râului Trieux lângă Tréguier. Locuințe și fortificații cu mobilier medieval și expoziții în schimbare ale artiștilor contemporani (Domaine de la Roche-Jagu, 22260 Ploëzal, Tel. 96956235).