Deșert în Egipt Dincolo de vremea noastră
Dincolo de timpul nostru
Nu locuiți în deșert, îl traversați, este numele unei ziceri beduine. Doar oazele îl înlocuiesc: aceste locuri excepționale de a zăbovi, care au iradiat o fascinație sacră încă din primele zile ale omului. Grădinile în care curge întotdeauna apa sunt deja menționate în descrierile arabe ale paradisului - găsirea lor a necesitat o anumită sete de aventură. Oazele nu au fost niciodată la colț.
Pentru Siwa, cel mai îndepărtat dintr-un lanț de oaze adânci în vestul Saharei egiptene, acest lucru se aplică și astăzi. Caravanele de cămile obișnuiau să dureze 19 zile pentru a parcurge cel mai scurt traseu prin deșert din Cairo. Astăzi călătoria către o altă lume durează încă opt ore. Din Cairo conducem aproape întotdeauna direct spre vest, întorcându-ne o dată după cinci ore și din nou după trei ore. Apoi brusc peisajul se schimbă. De parcă un scenograf ar fi schimbat tapetul din fața geamului mașinii, un deșert pustiu dezolat cedează locul unui spectacol roșu portocaliu de platouri de piatră tăiate de vânt. Primele poalele Marii Mari de Nisip din Sahara, care se întinde de aici până departe în Sudan. Și apoi, ca și cum ar fi tamponat în peisaj de un pictor prost, brusc verde luxuriant: măslini, curmale, casă înaltă și puternic încărcată, mărturisesc bogăția subterană. Aici este apă, multă apă.
Granița cu Libia este la doar 70 de kilometri distanță de Siwa. Până în secolul al XX-lea, Siwis a rezistat cetățenilor Egiptului. Primul drum asfaltat în acest colț îndepărtat, care a fost locuit de mai bine de 10.000 de ani, a fost construit în anii 1980. O izolare care astăzi se dovedește a fi extrem de benefică.
La marginea drumului vedem primele case din Kershaf, amestecul local de lut, paie și sare, amestecat conform unei rețete vechi cu un ciment natural durabil. Câțiva kilometri peste pietriș, căruțe de măgari trecute cu bărbatul din față și soția acoperită cu un halat strălucitor brodat în spate, livezi și grădini de măslini, apoi se întinde în fața noastră în lumina după-amiezii: Adrère Amellal, muntele alb, după care se numește cel mai neobișnuit hotel din Egipt. Hotelul sună banal pentru ceea ce ne așteaptă.
În următoarele șase zile nu vom întoarce cheia, nu vom atinge niciun ban și nu vom aprinde nicio lumină. Seara vom urmări strălucirea torților care luminează drumul către scena schimbătoare zilnică pentru cina cu trei feluri. De asemenea, vom lua masa, vom face duș și vom merge la culcare la lumina lumânărilor, deoarece „Adrère Amellal” se tratează cu un lux îndrăzneț: nu există electricitate în întregul complex.
Un angajament conștient față de simplitate, față de arta de a trăi beduină. Aer conditionat? De ce, dacă puteți alinia ferestrele astfel încât să prindă vântul de nord. Telefon, televizor, internet? De ce, oaspeții vin aici să cadă din timp.
La poalele acestui munte a început o viață nouă, spune Mounir Neamatalla, omul care a conceput și realizat paradisul prietenos cu natura de la marginea Saharei. În 1996, inginerul și consultantul de management din Cairo au venit pentru prima dată la Siwa - și s-au îndrăgostit imediat de petecul de pământ dintre munte și lacul sărat. El a cumpărat terenul de la câteva zeci de familii și, cu ajutorul lor, a construit 34 de case în stil tradițional Siwa din materiale exclusiv locale, un ansamblu ca un vechi sat berber.
Soarele în deșertul Egiptului dă un festival
Ora cocktailului. Oaspeții se plimbă din fiecare colț, urmează calea făcliilor, se așează lângă foc sau în interiorul barului luminat de sute de lumânări. Peste whisky scoțian și măsline produse local, îi cunoaștem pe Suzy și Jeremy din Elveția, sunt ca noi tocmai a sosit, scafandru pasionat de fapt, dar trimis în deșert de o otită medie pentru această vacanță. Și îi întâlnim pe Samir și Leila din Liban, care sunt acolo de câteva zile și sunt deja complet beți în deșert. „Mâine trebuie absolut să mergi cu Abdallah”, spune Leila, „el este cheia deșertului, te îndrumă cu inima”.
După câteva băuturi, o fantomă de ajutor în alb înseamnă să-l urmezi. Din nou urmăm torțele, urcăm o scară, în jurul a două colțuri, printr-un coridor îngust - apoi stăm într-o cameră rotundă cu patru mese așezate festiv. În fața noastră argintărie și candelabre, deasupra noastră: stelele și muntele mesei sclipind în lumina lunii, luăm masa în aer liber ca într-un castel de poveste deschis spre vârf. Trei feluri de mâncare cu salată și legume din grădina ecologică internă, cu miel fiert, suflet de curmale, doar vinul vine de departe, din Europa, o lume care după două ore în Siwa ne simțim la fel de îndepărtați ca în mod normal cu mult noroc în a doua săptămână de vacanță. Noaptea planează peste noi atât de liniștit încât cred că pot auzi stelele. „Max”, îi spun tovarășului meu, „acest loc este periculos. Deja vrăjit după două ore, cum ar trebui să ne întoarcem vreodată la Cairo?”
Lumea noastră nu există aici
Siwa, locul însuși de pe celălalt mal al lacului sărat, spre care am pornit dimineața după rodii, iaurt, crepuri, pâine caldă la cuptor și gem de măsline de casă, nu este încă în întregime lumea noastră. Există încă boab, anunțatorul de știri al satului, care informează despre data și prețurile măslinilor, anunță nașteri și decese, raportează animale pierdute și cheamă la rugăciune în luna post a Ramadanului. Oricine poate cere Boab, ziarul local viu, să anunțe ceva pentru ei în sat, iar satul îi plătește în curmale și măsline. Femeile căsătorite își atârnă încă tarfottetul, o halat de bumbac brodat viu, peste stâlpul de pe poartă atunci când lucrează în grădină - un semnal că numai propriul soț are voie să intre. Încă se vorbește mai mult siwi decât araba, un dialect berber similar cu cel al berberilor din Maroc, Libia și Algeria, de unde se spune că locuitorii din Siwa provin inițial.
Pe dealul în care se află faimosul oracol al lui Amun, se spune că Alexandru cel Mare a fost confirmat în 331 î.Hr. nu s-a profețit nimic mai puțin decât originea divină și dominația lumii. Undeva, în deșert, o întreagă armată persană a dispărut odată fără urmă. Și în sat femeile spun că în trecut trebuiau să meargă mult pentru a se spăla, astfel încât să nu polueze fântânile. În loc să folosească săpun care nu era disponibil, s-au spălat cu noroi, o mare parte a oboselii. Astăzi există mașini de spălat, tot aici, în Siwa. Și din ce în ce mai multe motociclete fabricate în China se scurg între carele de măgari încă răspândite.
Greutate pentru femei
Oricât de ceresc i se pare călătorului Siwa, viața de aici a fost dificilă pentru femei. Dar cele mai mari schimbări din Siwa se aplică acestora. Este atelierul hotelului nostru, „Adrère Amellal”, unde tinerele brodează țesături prețioase și lenjerie de pat - o mică revoluție pentru satul berber conservator, unde femeile lucrează în mod tradițional doar acasă și erau căsătorite acum câțiva ani la vârsta de zece sau doisprezece ani. . Mounir Neamatalla numește încercarea, recurgând la tradiție - multe obiecte de artizanat vechi au fost aproape uitate în Siwa - „schimbare prudentă” - de a deschide noi căi pentru femeile locale fără a fi percepute ca intruși.
Sigur, fetele trebuie să renunțe la slujbă imediat ce familia le-a trădat. Femeilor nu li se permite încă să vorbească cu niciun bărbat de pe stradă, cu excepția lor, așa că bărbatul trebuie să facă toate cumpărăturile. Dar când Mariam, una dintre fetele din atelier, ne spune că mama ei s-a căsătorit la vârsta de doisprezece ani și nu și-a câștigat niciodată banii și că acum are peste 20 de ani și este încă singură și că părinții ei nu se grăbesc să se căsătorească cu ea deoarece aduce bani acasă, este o profeție a schimbării liniștită, dar audibilă.
La fel ca noul bancomat de la Siwa, singurul pe o rază de peste 300 de kilometri. Și în jurul singurei piețe mari din Siwa, numeroasele restaurante și magazine de bucătărie noi, unde turiștii pot încerca mâncăruri locale pentru foarte puțini bani, precum Elhoogy, un amestec de curmale, ouă și ulei servite la micul dejun sau Mahshy, cu Frunze de struguri umplute cu ceapă, carne, roșii și niște orez.
Cu toate acestea, femeile din sat se plâng că bucătăria Siwa nu mai este ceea ce era. "Obișnuiam să pregătim fiecare fel de mâncare proaspăt, tot ceea ce mâncam creștea aici. Și aproape nimeni nu avea nevoie vreodată de un medic", spune Habiba Talkan, cea mai în vârstă femeie a lui Siwa. Exact câți ani are, nici fiicele ei nu pot spune „peste o sută”, te asigură ei. Cea mai tânără strănepoată a ei, Fatima, are 13 ani, unul dintre ginerii ei lucrează de cealaltă parte a lacului în „Adrère Amellal” - dar niciuna dintre femeile din familie nu a văzut vreodată hotelul.
Pustiul este ca o operă de artă
Ostilitatea față de viața nesfârșitelor deșerturi din jur a lăsat totul în Siwa așa cum a fost întotdeauna pentru mult mai mult timp decât în altă parte. Dar paradoxul oazei înseamnă, de asemenea, că de aici și deșertul își pierde amenințarea. Sigur, auzisem de „Magia deșertului”, dar era o idee abstractă, o imagine bidimensională alimentată din cărți ilustrate și documentare, fără miros sau temperatură. Până când plecăm după-amiaza. Cu Abdallah, care cunoaște fiecare colț al deșertului și își va găsi drumul înapoi chiar și noaptea, fără drumuri și fără GPS. Când lumina albă a prânzului devine blândă și portocalie, lumea își recapătă forma. Și ce lume: marginile dunelor sunt parcă pictate cu o pensulă, o operă de artă în mișcare pe care vântul o creează în fiecare zi, în fiecare noapte, strălucind acum în tonuri de căldură fin gradate.
Deșertul este mereu în mișcare și, chiar dacă ni se pare ostil și gol, este plin de viață. Ici și colo descoperim urme ale acestuia, labele vulpii în nisip, urmele caracteristice ale unui șarpe cu zgomot lateral care atrage arcuri simetrice în nisip. Au nume, dune, în funcție de forma și consistența lor: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, modelate de vânturi numite sirocco, khamsin sau harmattan - fiecare nume este o promisiune de aventuri trecute.
Abdallah merge până la marginea unei dune înclinate vertical, se oprește brusc - ca și când ar fi fost în stare să frâneze la timp - și apoi conduce cu curaj în abis, însoțit de un mic strigăt din partea noastră. Teama noastră a fost neîntemeiată, jeepul alunecă ușor pe pantă, iar la 100, 120 de kilometri pe oră continuăm pe câmpie, spre următoarea dună.
Ca scafandri pasionați, Suzy și Jeremy din Zurich nu sunt de fapt în elementul lor în deșert. Și încă suflat. Atunci când Suzy găsește și scoici fosilizate, se simte ca și cum cerul i-ar fi arătat că există încă o mare. Nu albastru, ci portocaliu, nu umed, ci uscat - dar la fel de liber, fără limite și claritate. Suntem în cel mai de jos punct de pe pământ, în ceea ce este cunoscut sub numele de Depresiunea Qattara - și ne simțim minunat. În fiecare zi mergem în deșert pentru ceaiul de după-amiază și apusul soarelui, un ritual care devine punctul culminant al zilei pentru mine. Abdallah aprinde un foc pentru apa de ceai, pe care îl fierbe într-un ceainic bătut. Când avea 15 ani, spune el, a părăsit Siwa pentru prima dată în 1969 pentru a merge la școala secundară din Masa Matruh, lângă mare. „Am plâns toată noaptea”, își amintește el. Și m-am întors curând. Să nu mai pleci niciodată.
Informații de călătorie pentru deșertul Egiptului
Cel mai bun timp de călătorie din decembrie până în februarie, 21 de grade plăcute în timpul zilei, doar zece până la douăsprezece grade seara.