Dieta În țara carbohidraților
Între dietă și psihoterapie: britanicul William Leith a scris o carte despre pierderea sa în greutate. Cu aceasta, el ridică din nou problema ce este mâncarea bună.
Bang se uită la cântare Imagine: dpa
Jurnalistul englez William Leith a decis pe 20 ianuarie 2003 că este timpul să mâncăm mai puțin și diferit. El a introdus data în calendarul său nu numai ca „cea mai grasă zi din viața mea”, ci și ca punct de cotitură. Nu mai voia să fie dezgustat de el însuși și voia să facă sex din nou cu prietena lui, care își pierduse orice interes pentru asta. William Leith a început o călătorie lungă, despre care a scris ulterior cartea "Anii înfometați. Confesiuni ale unui dependent de alimente". New York-ul a găsit o descriere potrivită pentru aceasta: Bridget Jones cu un cromozom Y.
Ceea ce a experimentat William Leith între dietă și psihoterapie și cât de mult a reușit să-și scadă propria greutate sub marca de sute de kilograme, se spune ca un roman de aventuri în țările proteinelor și carbohidraților, a constrângerilor repetitive și a reținerii, care au fost descoperite abia în secolul al XX-lea. Cu cartea sa, el este în concordanță cu tendința, deoarece pe măsură ce posibilitățile de a satisface foamea au crescut și frigiderul a înlocuit propriul corp ca o cămară, satisfacția cu existența fizică din societățile occidentale a scăzut aparent. Obezitatea este atât de omniprezentă ca un subiect încât este ușor de ratat. Paginile de titlu ale revistelor pentru femei indică în mod clar că există o contradicție între proporțiile ideale și percepția de sine care a fost cultivată de mult timp de tot felul de industrii.
În Germania, s-a vorbit despre nutriție și sănătate publică în urmă cu puțin timp, dar la acea vreme subiectul era prea direct legat de cuvântul încruntat al „clasei inferioare”. Când un institut a aflat că copiii părinților săraci, slab educați, sunt de trei ori mai predispuși să fie grași sau chiar obezi, FAZ a inventat termenul „calorie nouă”. Unde, așa cum s-a insinuat, proletarii din toate țările au ieșit în stradă pentru a pune mâna pe mijloacele de producție, astăzi șomerii se târăsc la taraba de burgeri sau la taraba de kebab și acolo formează un nou internațional de alimentație greșită. „Așadar, mâncarea este ceva asemănător exilului interior al săracilor din globalizare”.
Ceea ce jurnalistul Christian Schwägerl a indicat doar pe scurt în glosa sa cu această propoziție merită o analiză suplimentară. Pentru că în spatele întrebării despre dieta corectă se ascund întrebările mai vechi despre justiția distributivă. Dacă persoanele obeze, precum fumătorii, se confruntă cu o discriminare tot mai mare în viitor atunci când caută de lucru și în sistemul de sănătate, atunci societatea sancționează pentru a doua oară o excludere pe care și-a produs-o singură. Pentru că mâncarea, în care, la fel ca fumatul, plăcerea și auto-vătămarea sunt foarte apropiate, nu este mai mult un act autonom și liber decât toate celelalte forme de participare la actul social. Mâncarea este acea zonă a vieții de zi cu zi, în care dorințele naturale pot fi satisfăcute rapid în mod deosebit. În timp ce sexualitatea, unde nu rămâne singură sau în fața televizorului sau a ecranului computerului, necesită o anumită cultură a întâlnirii (chiar dacă este doar o discuție dificilă), atunci când aveți dubii, mâncarea necesită foarte puține gânduri. Oricine este odată înstrăinat de propria bucătărie nu își dă cu ușurință oa doua șansă.
Mâncarea rapidă pare o abreviere, iar fiecare meniu de burger, cartofi prăjiți și băuturi răcoritoare conține în continuare un plan de viață care ascunde întreaga dinamică a raționalizării și a eficienței sporite care a atins demult populația activă. Într-un sistem economic care compensează scăderea salariilor reale cu prețuri de reducere pentru bunurile proaste, mulți oameni se găsesc inevitabil în fața rafturilor supermarketurilor cu carne care nu costă aproape nimic și nu valorează aproape nimic. Nimeni nu mănâncă pur și simplu ceea ce corpul „îmi spune” să mănânc, nutriția este o chestiune complexă de cunoaștere și ignoranță, care este controlată de atracțiile publicității. La celălalt capăt al calității vieții, căutarea zilnică a ofertelor speciale este ceea ce fac consumatorii avansați pentru a face schimb de informații despre cele mai noi regiuni viticole. Bucătarii TV care produc zilnic un meniu atrăgător pentru câțiva euro și în cincisprezece minute nete contribuie la minciuna că mâncarea nu trebuie să coste nimic, în timp ce, pe de altă parte, nu ar trebui să economisești la plăcere.
Chiar și pentru consumatorii interesați, este dificil să înțeleagă noile cunoștințe zilnice din știința nutrițională și știința produselor. William Leith este un bun exemplu în acest sens. La fel ca jumătate din America de câțiva ani, el abonează la dieta Atkins, care promovează grăsimile animale și interzice carbohidrații din bucătărie. Friptura scurt prăjită a fost reabilitată, în timp ce pastele italiene, care de multă vreme aveau o reputație foarte bună pentru adăugările preponderent mediteraneene de ulei de măsline și usturoi, au căzut acum sub anatemă. „Low Carb” a fost doar o altă încercare de a reduce varietatea de alimente la un slogan care poate fi plasat pe orice raft din magazinul universal.
Dieta Atkins a avut un boom, care a venit și la îndemână pentru industria cărnii. Nu fără motiv Frances Frances Lappé aplică întreaga problemă la nivel global în cartea sa „Diet for a Small Planet”: începe cu producția intensivă de carne, la care se îndreaptă majoritatea agriculturii lumii. Pentru o „proteină din carne”, se pierd douăzeci de „proteine vegetale”; o direcționare greșită gigantică a resurselor naturale, ale cărei implicații pentru schimbările climatice se mută treptat doar în centrul publicului larg. Argumentul lui Lappé a fost comun în mișcarea Lumii a Treia de mulți ani, unde legătura dintre supraalimentare și subnutriție a fost întotdeauna considerată la un nivel care depășește cu mult problema greutății ideale a individului.
Dacă, așa cum este, „noua calorie” continuă să crească în paralel cu planurile de acțiune ale guvernului federal, atunci noi forme de nedreptate vor deveni vizibile și statul, mai ales sistemul public de sănătate, va trebui să plătească pentru ceea ce aduce societatea de consum asupra acestuia. Politicienii nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la indicii de masă corporală, dar trebuie să se ocupe de sănătatea copiilor școlari prin intermediul instituțiilor publice. Această perspectivă începe acum să prindă, legăturile mai mari dintre politica agricolă și prețurile la supermarketuri sunt evitate de ministrul pentru protecția consumatorilor, Seehofer. De ce suntem grase, chiar și atunci când este posibil să nu fim atât de grase personal, este o întrebare la care nu este atât de ușor de răspuns. Cert este că piața liberă nu produce în niciun caz cea mai bună bucătărie posibilă pentru cel mai mare număr posibil de oameni.