Fraser Island Lost in Paradise - 4x4 Elveția
Insula Fraser este una dintre cele mai frumoase și misterioase insule din lume. Pentru aborigeni, nativii australieni, este considerat sacru.
"Hei băieți, nu vă panicați, dar există o linie în fața voastră." M-am uitat îngrozit la James: "Așteptați ce?" - „Da, o vidră neagră cu burta roșie”, a răspuns el, „așa că stați înapoi, este fatală”. Grozav. Trecusem tot continentul fără să văd un șarpe și acum, când mă relaxam pe plajă, petrecerea a început. Din fericire, James era obișnuit cu astfel de lucruri și le-a împins cu o lanternă și un băț. Ne-am continuat cina și ne-am dat seama cât de neplăcut ar fi dacă unul dintre noi ar fi mușcat undeva în nicăieri. Apoi am descoperit cum a alunecat șarpele la loc. De data aceasta a venit rândul echipei să sară, toată lumea a mers la lumina de pe partea sigură a taberei. Am încercat să speri lucrul, dar reptila veninoasă a continuat să înconjoare tabăra, strecurându-se din unghiuri neașteptate. Ne-a luat ultimul nerv. Șarpele negru era aproape invizibil între ramuri și frunze de pe pământ și am început să mă simt ca steaua unui film de groază care așteaptă să vină sfârșitul.
Au fost necesare măsuri mai drastice, așa că i-am înmânat lui James steagul de nisip de la Land Cruiser. Când s-a apropiat de șarpe și a folosit capătul stâlpului pentru a-l încuraja să se întoarcă la tufiș, a devenit agresiv. James împinse bara de sub șarpe și o lăsă să zboare din tabără într-un singur leagăn mare. Am răsuflat ușurați și am sperat că acesta va fi ultimul nostru vizitator otrăvitor din călătorie; dar cumva știam că nu acesta era sfârșitul.
Din mituri și legende ale aborigenilor
Potrivit tribului aborigen, Butchulla, povestea lui K’gari a început în urmă cu milioane de ani, când lumea era nouă. Puternicul zeu Beeral a creat omenirea, dar nu avea casă. El a trimis un mesager, Yindingie, cu zeița K’gari pentru a acoperi pământul cu oceane, insule și munți. Împreună au creat o planetă de o frumusețe incomparabilă, dar K’gari s-a îndrăgostit de munca lor și l-a rugat pe Yindingie să rămână. Mesagerul nu a putut să o oprească, dar din moment ce zeița nu putea rămâne ca ființă spirituală, el a transformat-o într-o insulă orbitoare, înconjurată de copacii și florile pe care le iubea, cu lacuri strălucitoare pentru ochi, astfel încât să își poată vedea casa pe cer. ar putea. Are și astăzi această formă.
K’gari (se vorbește ca Gari) înseamnă paradis în limba maternă, dar majoritatea oamenilor îl cunosc ca Insula Fraser. La fel ca mulți fani 4x4, am auzit prima dată despre insulă pe canalele de YouTube australiene, dar aceste videoclipuri nu își fac magia.
Cu 1.840 de kilometri pătrați, K’gari este cea mai mare insulă de nisip din lume - și una dintre cele mai seducătoare. Plin de lacuri uluitoare, plaje albe, dune uriașe și, în ciuda lipsei de sol tradițional, o abundență de viață. Datorită micorizei (ciuperci în nisip), pădurile tropicale, mangrovele, turbării și eucaliptul înfloresc. Paradisul tropical rezultat oferă o casă ideală pentru o mare varietate de păsări, pești și reptile, iar o formă pură de dingo este, de asemenea, acasă aici. Toate acestea l-au ajutat să fie declarat Patrimoniu Mondial UNESCO și protejat ca parte a Parcului Național Great Sandy. Nu este un CV rău pentru un loc atât de mic.
Cu o săptămână rămasă în Țara Oz, am decis să fac o excursie la Hema Maps pentru a descoperi partea Fraser pe care nu o vezi pe YouTube. Înotați în lacuri ascunse, explorați străzile din spate uitate și faceți oamenii să înțeleagă că acest loc este mai mult decât o plajă.
Blocat pe Insula Fraser
Nu există poduri sau drumuri spre K’gari. Pentru a ajunge la acest paradis nepământit, trebuie să luați un feribot care nu are nimic în comun cu navele mari de transport pe care majoritatea dintre noi le cunoaștem. Feribotul începe de la Inskip Point pe continent, vehiculele sunt încărcate de pe malul peninsulei prin rampă. O experiență extraordinară, atâta timp cât camionul nu se scufundă până la cadru în nisipul moale și agitat - riscul este mare. Știam că mă pot bloca aici, dar nu considerasem că conduc un camion Hema și toată lumea urmărea. Dacă aș înșela această scurtă călătorie, nu ar exista milă virală. Am încercat să nu mă gândesc la asta când ne-am îndreptat spre barcă, dar apoi prietenul meu a primit un mesaj pe telefonul meu: „Știați că există un grup de Facebook dedicat doar persoanelor care sunt pe Ai rămas blocat în Inskip Point? Hilar și are aproape 200.000 de adepți. Jenant cine este postat acolo. Apropo, noroc! " Util, foarte util.
Cu cele mai grave temeri, m-am rostogolit pe plajă, bazându-mă pe nisipul curat al diavolului, dar spre surprinderea mea plăcută, nu era mult diferit de plaja de acasă. Am mers până la feribot fără probleme și ne-am rostogolit peste rampa de la bord, bucuroși că am coborât atât de ușor. Am parcat Land Cruiser pe banda desemnată și m-am îndreptat spre prova pentru a urmări scurta trecere a canalului. Câteva minute mai târziu, de pe punte s-a auzit un slab zgomot, iar nava s-a îndepărtat de pe mal, capătul frontal plat lovindu-se de valuri și o ploaie rece s-a așezat pe fața mea. Am inspirat adânc și m-am bucurat de mirosul de sare, de înclinarea și întoarcerea navei și de magnifica coastă care se apropia rapid.
Căzusem deja pentru K’gari; iar după primele mele experiențe cu „provocările” laudate, restul ar trebui să fie o briză. - Te afunzi mult. - „Știu, știu, știu!”, I-am răspuns în timp ce coboram pe o altă treaptă de viteză în timp ce nisipul îmi lua avânt. Era a doua zi pe insulă și tocmai începusem călătoria de-a lungul uneia dintre plajele lungi ale lui Fraser. Valea era încă departe, dar o furtună neașteptată adusese pericolul aproape și acum era o cursă contra timpului înainte ca drumul nostru să fie tăiat. Deodată nu mai era jocul copiilor, la fel de repede pe cât nisipul ne-a înghițit camionul. Apoi am avut din nou tracțiune și am simțit V8 turbo-diesel transferând puterea la anvelope, astfel încât să mă pot ridica în sus. Lamele ștergătoarelor s-au luptat neclintit împotriva apei de pe parbriz. - Aproape acolo, strigă Micah din celălalt camion. O pistă de nisip ducea spre interior și am dispărut în pădurea de frunze.
Zeița K’gari devine Insula Fraser
Dintr-o dată sunetul surfului dispăruse, vântul a devenit o adiere ușoară și o idilă colorată ne-a înconjurat. Ferigi și arbuști de un verde intens au acoperit pământul, pătat de flori portocalii, galbene și roz și ciuperci misterioase. Copaci uriași, cu cascade de epifite, au apărut și păsări viu colorate au zburat prin ramurile lor. Aceasta a fost pagina lui Fraser pe care o căutam. Calea se înfășura prin pădurea tropicală ca un piton mare; alte ape cristaline au tăiat sau au dansat de-a lungul cărării noastre. Ocazional ieșeam și ne plimbam de-a lungul malurilor cețoase ale acestor pârâuri care păreau să fi izvorât dintr-un roman Tolkien. Erau atât de clare și transparente încât nici nu puteai să spui de la distanță că sunt acolo dacă nu ar fi fost sunetul de murmur moale care răsuna de pe stânci.
În ciuda frumuseții lor, aceste căi navigabile palide în comparație cu lacurile de apă dulce ale insulei, oglinda cerului a lui K’gari. Aborigenii venerau aceste bijuterii sclipitoare ca locuri sacre și încă mai au o semnificație specială în cultura lor astăzi. Unele ridicate în dune de nisip albe ca zăpada reflectă perfect cerul albastru de deasupra, altele sunt denumite lacuri acoperite și par pătate de plante putrezite. Rezervoare precum Lake Wabby sunt și mai unice. În fiecare zi sunt înghițiți de lovituri de nisip și, la un moment dat, dispar în cele din urmă complet sub masele rătăcitoare de nisip.
Dintre toate oazele de pe insulă, Lacul McKenzie a fost cel care mi-a capturat inima. Apele sale apar albastru cristal chiar și într-o zi înnorată și este cerul să se arunce în adâncurile sale în căldura verii.
Din păcate, am reușit să merg pe plaja de nisip moale a lui McKenzie doar o oră înainte de furtuna. Fraser este o pădure tropicală și în fiecare zi a adus dușuri și ploaie ocazională. Când au căzut primele picături, am fugit înapoi la vehicule și ne-am îndreptat spre tabără. Am fost recunoscător pentru cortul de pe acoperiș (am lăsat praful acasă); a promis că va fi o noapte umedă.
Șarpele din paradis
Pericolele lui K’gari se extind mult dincolo de șerpi. Meduzele umple apele de coastă, inclusiv micul Irukandji aproape invizibil care vă poate costa viața. Se spală chiar și pe plajă și pot provoca daune mari la mult timp după ce mor. Rechinii sunt un alt motiv pentru a rămâne pe țărm, unde insectele și reptilele sunt abundente. Apoi, sunt dingii; deși drăguți, pot fi agresivi. La fel ca multe părți din Australia, Fraser este uimitor, o destinație care așteaptă să fie explorată. Dar se recomandă prudență și nici un pic de noroc nu strică. A doua zi am avea nevoie mai mult de noroc, pentru că am vrut să traversăm insula pe pante necunoscute. În cele din urmă, pe măsură ce lumina slabă a zorilor a luminat orizontul, am adormit din nou, întrebându-mă ce va aduce ziua.
Paradisul dă înapoi
Doar câteva ore mai târziu am pornit pe unul dintre drumurile principale către orașul Eurong, cel mai mare nod de pe insulă. Asta nu înseamnă mult, desigur, pentru că populația lui K’gari este de 194 de oameni incredibil, dar există combustibil, mâncare și cafea de care aveam nevoie urgentă după evenimentele din noaptea precedentă. Am folosit rețeaua de telefonie mobilă a orașului pentru a apela acasă și pentru a ne raporta la birou - apoi a venit timpul să facem bagajele. Motorul Land Cruisers a urlat, ne-am întors spre interior, țărmul s-a scufundat în oglinzile retrovizoare.
La început, pârtia părea să fie într-o formă bună, suprafața nisipoasă întărită cu diferite grinzi de lemn, covorașe și foi de oțel, dar cu cât ne împingeam mai departe în abisul verde, cu atât condițiile erau mai proaste. Curând după aceea, pista a devenit îngustă, arcuită și spălată. Rădăcini mari ieșeau din nisip, ramuri groase și ferigi ne-au blocat drumul. Oră după oră trecea, încet și cu grijă baletul șoferului se răsucea prin tufișuri în timp ce pasagerii se aplecau pe spate și îndepărtau obstacolele.
Uimitor când te gândești la asta. De fapt, acest drum a fost nou, dar jungla l-a luat deja înapoi. Natura nu poate fi niciodată îmblânzită. Își revendică teritoriul, drumurile, podurile și clădirile noastre se vor prăbuși până la praful din care sunt făcute. Conducerea peste Fraser este un avertisment constant. Pentru fiecare kilometru sunteți înconjurat de floră copleșitoare, apoi din când în când insula își ridică voalul verde și dezvăluie imaginea jalnică a eforturilor noastre trecătoare. Pe coastă am descoperit docuri care se prăbușeau cu piloni de lemn putred dedesubt. Debarcaderul atârna în aer, ciudat, așteptând o navă care nu avea să vină niciodată.
Ici și colo rampe și clădiri vechi de bărci care cădeau încet în paragină și nici măcar Land Cruisers nu erau imuni. Insula le-a atins cu vegetația, rădăcinile și rocile au atacat anvelopele și au încetinit ritmul. În cele din urmă, au reușit să distrugă o anvelopă și am fost nevoiți să schimbăm roțile în căldura sufocantă a climatului tropical. Brutalitatea naturii nu este în nici un fel inferioară frumuseții sale. Nicăieri nu este mai evident acest lucru decât pe malul estic al lui Fraser, unde SS Maheno a intrat în vânt.
Cândva era un glorios ocean de linie oceanică din Noua Zeelandă, Maheno este acum un naufragiu ruginit care dispare încet în nisip odată cu valul. Când a fost construit într-un șantier naval scoțian în 1905, nava avea o lungime impresionantă de 122 m de la prova la pupa și transporta în mod regulat pasageri în lux luxos din Australia și Noua Zeelandă în Canada. Asta s-a schimbat, desigur, când a început primul război mondial. Pentru a sprijini aliații, a fost transformat într-un spital plutitor, care a servit în întreaga lume până la întoarcerea sa la linia de navigație în 1918. În 1935, sfârșitul Maheno s-a apropiat când a fost vândut unui nou proprietar din Osaka, Japonia: o vânzare care a însemnat moartea sa.
Pe 7 iulie, Maheno era în remorcă când cablul s-a rupt într-un ciclon și nava cu opt oameni la bord s-a desprins. A dispărut într-o furtună și a fost pierdută până când un avion a găsit-o blocată pe malul insulei Fraser trei zile mai târziu. Toate eforturile de salvare a navei au eșuat, echipajul și proprietarul s-au predat în fața insulei și Maheno a putrezit pe coasta lui K’gari. Astăzi, numai midiile se agață de corpul puternic oxidat, iar peștii alunecă în și ieșesc prin hublourile sparte.
O comoară ascunsă în paradis
Ultima noastră tabără nu era departe, un golf nisipos în spatele dunelor suflate de vânt. În lumina care se estompează am mers în acest loc adăpostit și am privit din vârful unui deal cum soarele se scufunda sub valuri. În timp ce mă uitam pe plajă la contururile umbrite ale Maheno, m-am gândit că ar putea fi ultima dată când vizitez această insulă. Așa că mi-am făcut timp să mă bucur de fiecare detaliu, prăbușirea surfului îndepărtat, luminile vehiculelor de pe nisip, scârțâitul păsărilor tropicale de deasupra noastră. M-am gândit la pârâurile cețoase pe care le-am traversat, la jungla impenetrabilă, la cacofonia păsărilor și a insectelor și, bineînțeles, la lacurile limpezi, maiestuoase de apă dulce. Pentru unii, acest loc va fi întotdeauna doar o plajă, un loc unde să circule cu micile lor și să bea bere în weekend. Cu toate acestea, treptat, alții încep să vadă K’gari pentru ceea ce este - o țară tropicală a minunilor, un loc care trebuie prețuit și, așa cum au știut întotdeauna indigenii, un paradis.