Groenlanda Unde se termină toate drumurile - Globetrotter Magazin

Între coastă și gheața interioară, Groenlanda de Vest este un paradis pentru excursioniști în sălbăticie - și casa boiului mosc.

Patru ore și 40 de minute. Este la fel de scurt să te scufunzi într-o lume complet diferită. Contrastul cu greu ar putea fi mai mare. Dimineața încă la modă Copenhaga flerul interior al orașului - după-amiaza: Kangerlussuaq. Ce nume minunat - pentru unul dintre cele mai pustii locuri pe care ți le poți imagina. Deoarece Kanger lussuaq nu este de fapt altceva decât cel mai mare aeroport din Groenlanda, cu câteva case, iertare fostei barăci militare, în exterior. Este suficient de mare și suficient de stabil pentru a permite avioanelor grase - adesea pline până la refuz cu turiștii de croazieră - să aterizeze. O moștenire a armatei SUA care a construit baza armatei în timpul celui de-al doilea război mondial și a vândut-o înapoi Groenlandei în 1992 pentru prețul simbolic al unui dolar SUA. Stai într-o cafenea sau te plimbi prin centrul orașului? Poate fi uitat aici! Așa cum Kangerlussuaq nu are un farmec plăcut în orașele mici, nu există drumuri care să conducă nicăieri. Evadează fără rost! Cu excepția mersului pe jos. Și exact asta vom face. Unsprezece zile, cu un rucsac mare, prin natura fără cale a verii arctice.

ÎNCEPEȚI ÎN DIRECȚIA GHEȚEI INTERIORE

Înainte de călătorie: asigurați-vă că vă minunați de aisbergurile uriașe din Golful Disko.
Păstrați-vă distanța - atunci când vine vorba de protejarea turmei, muscoxurile nu sunt o glumă.

Un taxi camion ne duce până la capătul unei piste de praf. Primii câțiva kilometri cu un rucsac greu se simt încă necunoscuți. Este sfârșitul lunii august - perioada anului este ideală. Este deja prea frig pentru țânțari, iar debutul toamnei transformă tundra într-o mare splendidă de culori. Tonuri galbene, roșii, verzi și maronii în toate fațetele, despărțite de lacuri verde-albastre. Dar vremea din Groenlanda este asemănătoare unei diva, morcov și băț. Uneori soarele este atât de fierbinte încât se încălzește chiar și într-o cămașă funcțională, cinci minute mai târziu un nor întunecat împinge în fața lui, vântul se ridică și fluieră înghețat pe pieptul transpirat. A te îmbolnăvi nu este o idee bună - cu marșul zilnic ne îndepărtăm de Kangerlussuaq, iar retragerea nu este atât de ușoară. Nu există un serviciu de salvare montană - iar elicopterul, singurul mijloc de transport pentru situații de urgență, nu este întotdeauna gata. Dar tocmai asta îi oferă turului un plus de aventură.

PARFUMUL MUSCULUI ESTE ÎN AER

Deodată Jens-Pavia ridică mâna și arată în direcția unei depresiuni. Nu la 300 de metri în fața noastră, trei boi de mosc zac liniștiți și pașnici în tufiș. Stăm împotriva vântului, avantajul nostru. Lăsăm liniștiți rucsacii mari și ne ascundem cu camerele afară. Încă cu 50 de metri mai mult - atunci ne-au văzut. O verificare rapidă - nu o știu, dar mi se pare nesimțită - și pleacă în galopul bouului mosc. Mirosul lor depinde într-adevăr de animale. Nu un parfum parfumat în sensul nostru, mai degrabă un amestec de cămașă de antrenament uitată în rucsac și vagabond foarte vechi. La fel de deranjant ca mirosul lor, atât de impresionant este aspectul lor. Plăci puternice de corn pe frunte, plus coarne ascuțite curbate ca un poker. Apropo: numele este înșelător, acești boi nu sunt deloc vite. Bui muschi sunt capre mari arctice, vorbind genetic. Numele pe care i l-au dat inuitii este mai potrivit: Umimmaq, în germană »animal cu blană ca barba«. Părul ei, care ajunge până la pământ, nu numai că o face să pară puternică, ci și o protecție gigantică împotriva vântului și a frigului.

Mirosul adevărat al bouului de mosc miroase mai degrabă deranjant decât amăgitor.

Destinația noastră pentru această zi - Lacul Musk Ox - dezvăluie că mirosul împuțit este mai frecvent acolo. După șase ore de urcușuri și coborâșuri constante, lacul iese la iveală. Pe malul de nord, unde Jens-Pavia a amenajat un depozit de materiale, șapte caiace așteaptă deja să ne ducă mâine în cealaltă parte. În fața sa, un teren de paradă pentru o tabără: o pajiște uriașă, la nivel de scândură, cu o plajă de nisip în față, spațiu pentru cel puțin 50 de corturi Avem doar cinci, deci este destul loc. De asemenea, Jens-Pavia scoate din depozitul său lemn uscat - în cantitate redusă pe tundra arctică. O oră mai târziu, magazinele de calorii sunt umplute cu orez, tocană de caribou și arahide. „De ce nu gătești cu benzină sau benzină - nu ar fi mai rapid și mai ușor?” Vreau să știu de la el. „În primul rând, ar trebui să trag totul de aici”, răspunde el, „și în al doilea rând, creează gunoi. Doar cenușa rămâne din lemn ".

Moritz Becher Proprietate fantastică cu racord de apă potabilă.

GHEȚA PE ORIZON

„Care dintre voi a vâslit înainte?” Trei mâini rătăcesc în sus, în mod tentativ. „Nu vă faceți griji, ați fi primul care va răsturna pe acest lac”, spune Jens-Pavia râzând. Trecerea durează o oră. Liniște concentrată până când tensiunea este eliberată și apa cristalină și panorama montană din jur pot fi savurate. Cealaltă parte descarcă. În timp ce o parte acoperă din nou ruta pentru a aduce lemn și provizii, cealaltă parte construiește tabăra. Încetul cu încetul, se dezvoltă rutina: ridicarea cortului, mobilarea casei, tăierea lemnului la dimensiunea unui aragaz, preluarea apei, gătitul, clătirea.
Urmează cea mai grea etapă de până acum. Trebuie să traversăm mai multe creste. Numeroși metri verticali, șahuri supraîncărcate și rucsaci grei sunt o adevărată provocare pentru mușchi, tendoane și concentrare. Recompensa: Odată ajuns în vârf, vedem destinația noastră, stratul de gheață, sclipind în depărtare.

Vara în această regiune, spre deosebire de direct pe coastă, este foarte stabilă - de obicei. Pentru noi, vremea are toată gama pregătită. Condiții optime de testare pentru echipamente funcționale. Dar caperele cerului sunt frumoase, deoarece sumbrul nor-ploaie se amestecă cu razele soarelui împrăștiate conferă peisajului sălbatic o aură mistică. Aproape că se gândește să joace în „Domnul inelelor” lui Tolkien. Dacă ar fi să dăm peste pitici cu barbă lungă în spatele stâncii următoare, călare pe boi de mosc, s-ar potrivi bine cu peisajul. În schimb, vedem caribou căutând în vegetația colorată a tufișului ceva de mâncare. De îndată ce ne descoperă, fug în trapul tipic cu capul orizontal. Ca o diva prinsă furând - scapă cu calm. Iepurii arctici apar în continuare ca puncte albe strălucitoare pe fundalul întunecat. Camuflajul lor va funcționa doar în câteva săptămâni, când iarna învelește natura în mantia ei înghețată.

La ultima coborâre, se deschide o vale largă prin care un râu fără nume șerpuiește ca o gigantică anaconda. În fundal există un lanț montan accidentat. Locația de depozitare aleasă de JensPavia nu lasă nimic de dorit. Direct la o curbă a râului, cu spații mici, nivelate, între tufișurile care ridică talia, care blochează vântul. Lemn de foc, apă proaspătă de băut și pietre mari și plate pentru a găti pe foc din abundență. După patru zile de drumeții și transpirații, dorința de spălare este enormă. Există o singură captură: râurile glaciare pun masculinitatea la încercare din toate punctele de vedere. Totuși, chiar dacă mă tem pentru viitorii mei copii, baia merită fiecare centimetru de găină. Senzația de a sta în jurul focului de tabără, cu mii de cele mai bune pinpricks pe piele, bine înfășurate și curățate proaspăt, este de neprețuit.

PLANUL B

Trofee foto: o coarne de caribou ....
... odată iepure.

Jens-Pavia curăță blana prăzii cu un os de caribou tăiat.
Fileuri de caribou din piatra fierbinte.
În loc de bare energetice, unii groenlandezi preferă să muște limba caribou.
Trekkerii din Groenlanda de Vest au astfel de locuri de vis pentru ei înșiși.

Câteva ore mai târziu, bucăți fragede de file sfărâmă pe pietre fierbinți. „Cumva am o conștiință vinovată”, recunoaște Andrea. „Chiar dacă este cu adevărat incredibil de gustos”, spune Jerome: „Cred că oricine mănâncă carne și cârnați ar fi trebuit să vadă un animal ucis pentru el cel puțin o dată în viață. Și modul în care a făcut-o Jens-Pavia aici în vânătoarea tradițională, este cu siguranță mai corect decât în marile abatoare de aici. "

ICE COMPLET?
82 la sută din suprafața Groenlandei este acoperită de o strat de gheață, adică un total de 1,8 milioane de kilometri pătrați. După stratul de gheață din Antarctica, este a doua cea mai mare zonă cu gheață permanentă din lume - tendința este în scădere, iar schimbările climatice își manifestă rapid salutările. Cu toate acestea, dimensiunile gheții sunt încă greu de imaginat: de la nord la sud 2.500 de kilometri, de la est la vest în cel mai larg punct 1.100 de kilometri. Pe alocuri, gheața are o grosime de 3000 de metri, în medie 1500. 2,67 milioane de gigatone de gheață, vechi de mii și mii de ani. Greutatea sa a modelat masa terenului de mai jos într-un fel de tigaie. Dacă s-ar topi complet, nivelul mării ar fi cu aproximativ șapte metri mai înalt decât este astăzi.

Piticii cu barbă călare cu bou de mosc? S-ar încadra în această setare.

DEȘERT DE GHEȚĂ FĂRĂ SFÂRȘIT

După opt zile în pustie, ajungem la drumul de pietriș, de unde ne iau două taxiuri și ne lasă la Vandrerhjem în Kangerlussuaq. Dușurile din întunericul, clădirea joasă sunt în plină desfășurare și întâlnim alți excursioniști în bucătăriile comunale. A doua zi dimineață veți aborda un proiect ceva mai amplu: Arctic Circle Trail, un traseu de drumeții de 170 de kilometri pe drumul lung spre Sisimiut, al doilea oraș ca mărime din Groenlanda, începe și el în Kangerlussuaq. A doua zi sărim într-un monstru cu trei axe. Camionul cu tracțiune integrală frecează drumul cu pietriș brazdat care duce la punctul 660 la capătul stratului de gheață din Groenlanda. La începutul mileniului, Grupul Volkswagen construise banda ca intrare într-un loc secret de testare pe gheața interioară. Curios: la 35 de kilometri, este cel mai lung drum din Groenlanda.

Dintr-o dată șoferul pășește în fiare de călcat. Sărim cu rucsacii și dispărem în nimic din munții bej-gri, în căutarea unui ultim camping demn. Strălucirea culorilor scurtei toamne s-a încheiat rapid, de fapt am prins momentul perfect. 20 de ore mai târziu, după un marș de jumătate de zi, cu bagaje ușoare, printr-un peisaj grandios de dealuri, stepă de tundră, râuri, lacuri și morene ghețare, ne aflăm pe a doua cea mai mare placă de gheață interioară din lume. Aici, la marginea deșertului de gheață, masele de gheață se acumulează în formațiuni suprarealiste, străbătute de fluxuri de apă topită înghețate în instantanee. Cristalele claxonează sub tălpi de parcă ne-am plimba printr-un imens teanc de sticlă spartă. În măsura în care ochii pot vedea, doar o întindere albă nesfârșită. „Sunt 600 de kilometri de aici până la Isortoq pe coasta de est”, spune Jerome, gândindu-se la trecerea sa de gheață interioară.

Ultimii kilometri până la gheața interioară - din tabără doar cu bagaje ușoare.
Gheața interioară: se află la 600 de kilometri de gheață de aici până pe coasta de est.

Adio la Groenlanda două zile mai târziu are loc în același loc pustiu ca la începutul călătoriei noastre. Dar îl vedem pe Kanger lussuaq cu alți ochi acum. Nu, nu este un loc romantic de dor cu o pitorească cultură inuit - este poarta de intrare într-un pustiu arctic autentic, curat și uluitor de frumos. Și primele planuri pentru Arctic Circle Trail sunt deja bântuite în capul meu ...

INUIT GUSTĂRI
Când despachetăm barul de muesli sau „sacadatul de vită” ca gustare turistică, unul sau altul groenlandez se poate scutura. Si invers. Pentru că atunci când inuții își despachetează gustările gătite acasă în timp ce călătoresc, atât de multe stomacuri occidentale se întorc. Meniul cu trei feluri al ghidului nostru Jens-Pavia a fost după cum urmează: primul fel: pește uscat într-o bucată (consistență: prosop vechi; gust: cu cât este mai mestecat și salinat, cu atât mai pește). Al doilea fel: »Grăsime« - focă pură sau grăsime de balenă, puternic infuzată cu vase (consistență: urși reci gumosi; gust: pește-gras). Al 3-lea fel: Limbă de bou sau caribou întregi, fiartă în apă sărată timp de 30 de minute (consistență: se topește pe limbă; gust: tartă, dulce și cărnoasă).