În Tibet, un tur foarte ghidat, de Martine Bulard (Le Monde diplomatique, decembrie 2019)
Când călătoriți prin regiunea autonomă Tibet - sub escortă, desigur - nu vedeți nicio garnizoană militară chineză și foarte puțini ofițeri de poliție. Totul pare calm. Puterea centrală a trecut de la „toate represive” la un sistem de libertate religioasă și culturală în condiții.
Budismul te înnebunește. Cel puțin s-ar putea crede în fața tulburărilor legate de succesiunea viitoare a celui de-al paisprezecelea Dalai Lama, domnul Tenzin Gyatso, 84. La Beijing, Partidul Comunist Chinez (PCC) susține că va dubla - dacă nu alege - reîncarnarea „Buddha viu” care va lua locul mult urâtului lider. La Washington, pe 8 noiembrie, ambasadorul Statelor Unite pentru libertatea religioasă internațională, Samuel Brownback, a cerut Organizației Națiunilor Unite (ONU) să "A se implica" în procesul de desemnare. În Dharamsala (India), tibetanii în exil asigură că liderul budismului tibetan se poate reîncarna oriunde ... cu excepția Tibetului. Acest lucru spune multe despre această regiune chineză în care identitatea culturală și credințele religioase, aspirațiile de autonomie și problemele geopolitice sunt împletite.
Inutil să spun că nu te hotărăști să te raportezi acolo ca și cum ai programa o plimbare în pădure. Este nevoie de permisiunea Beijingului. Așa se face că un mic grup de jurnaliști se angajează într-un tur al Regiunii Autonome Tibet (TAR), forțat să vadă doar ceea ce vrei să le arăți.
La sfârșitul lunii septembrie, steaguri chineze și felinare roșii sunt arborate pe drumul care duce de la aeroport la capitala, Lhasa: suntem în ajunul a 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze și trebuie văzut . Dacă semnele și toate semnele publice sunt sistematic în două limbi, mandarină și tibetană, prima apare întotdeauna mai mare decât a doua.
În ciuda acestui context particular, sosirea în Lhassa (la o altitudine de peste 3.600 de metri) rămâne magică. Clădirile roșii și albe ale Palatului Potala, sediul vechii teocrații, agățate cu mândrie de malul muntelui, domină orașul. Un oraș desfigurat, conform tuturor celor care l-au cunoscut înainte de anii 1990: clădirile care se extind la poalele palatului, dincolo de parcul Norbulingka, amintesc mai mult de barurile de locuințe ale unei suburbii pariziene decât clădirile unui oraș medieval. „Concepțiile s-au schimbat”, ne asigură un ghid, dar liderii nu au renunțat la politica buldozerului.
Pe de altă parte, inima orașului pare să-și fi păstrat istoria, cu templul Jokhang și mii de vizitatori, strada Barkhor și sutele sale de magazine - chiar dacă puriștii explică faptul că templul, splendid încă de la o perioadă recentă renovare, a fost distrusă de mai multe ori și reconstruită identic. În China, lucrul este destul de banal. Ochiul neinstruit se mulțumește să admire acest edificiu care adăpostește statuia bogat împodobită a lui Buddha Shakyamuni, „Dimensiunea unui copil de 12 ani”, adus în secolul al VII-lea de o prințesă chineză, Wencheng, care s-a căsătorit cu un împărat tibetan - dovadă pentru autorități că destinele celor două popoare se îmbină. La poalele Muntelui Baoping, anecdota servește drept argument pentru un spectacol în aer liber grandios, chiar grandilocuitor, căruia cel al lui Puy du Fou, în Franța, i se pare foarte slab, dar a cărui relație cu adevărul istoric pare la fel de parțială și parțială.
Se apropie turismul de masă
În ciuda sfârșitului sezonului turistic, credincioșii sunt numeroși. Ei intră în templu, cu bani în mână, apoi se pleacă în fața unui Buddha înainte de a lăsa o mică notă pentru a-și îndeplini dorința; alții se plimbă în jurul mănăstirii în sensul acelor de ceasornic. În acea zi, un tânăr făcea poala asta îngenunchind, întinzându-se la fiecare trei pași pentru a-și lovi capul de pământ. Vom vedea mai multe pe un drum de țară. Nimeni care să-l ridice, nimeni care să nu fie indignat. Copiii și adulții, tineri și bătrâni, se pot ruga în pace - chiar și cei mai fanatici. Aceasta este departe de imaginea larg răspândită a represiunii zilnice. Și total în viziunea pe care doresc să o transmită autoritățile de la Beijing: religia nu este dușmanul puterii centrale ... În anumite condiții, ar trebui adăugată.
O verificăm la 85 de kilometri distanță, la Mănăstirea Yangbajing. În sala de predare a bibliotecii viu colorate, călugării ne explică faptul că guvernul a finanțat renovarea acestui loc, dar și a templului și a locuințelor celor patruzeci și cinci de religioși, care beneficiază acum de pensie de pensionare și asigurare de sănătate.
În centrul acestei camere mari, chiar sub un majestos Buddha, cartea domnului Xi Jinping este plasată în mijlocul unui altar. „Studiem totul despre gândurile și religia președintelui Xi, spune unul dintre călugări în fața uimirii noastre. Suntem călugări, dar și cetățeni, iar tinerii trebuie să cunoască principiile patriotice și cele ale guvernului chinez. " Pe scurt: banii puterii comuniste merită bine o masă ... trei zile pe lună, pentru că, din 2011, această „educație legislativă și patriotică” trebuie să ocupe 10% din timp, cel puțin.
Astfel, Beijingul pare să fi trecut de la „toate represive”, care a dus la revolta din 2008 (1), la permisivitate în condiții. Adepții pot merge la templu, se pot ruga, aduc un omagiu Buddha, pot practica extrem; călugării pot conduce acești oameni frumoși în misterele religiei și chiar pot fi subvenționați, sub rezerva opririi la porțile politicii și a revendicării independenței, sau chiar autonomist.