Întoarcere din India - Incinerări în Benares de către Hazukashi Medium
Hazukashi
10 decembrie 2018 18 min citit
Ghidul Lonely Planet către India de Nord îl prezintă în mod sobru pe Benares ca „un adevărat caleidoscop al condiției umane” ... Ah, cu siguranță că este un caleidoscop al naibii ... Voi vedea culori și stele ...
Părăsind stația Varanasi-Cantt, suntem întâmpinați de mulțime, deoarece în Delhi, este jungla, dar găsim rapid ghidul care ar trebui să ne conducă la hotelul nostru, „Casa de oaspeți Bahdra Kali”. Un omuleț relaxat, care vine spre noi cu mâinile în buzunare. Toți indienii au același aspect, pe care l-am adoptat și eu: cămașă băgată în pantaloni ușori, mocasini. După un schimb rapid de amabilități, am pornit.
Noaptea este groasă și plină de groază. Mergem într-un singur dosar, în spatele ghidului. De jur împrejur, strada stârnește un haos vibrant: lumini peste tot, o maree pestriță de negustori, oameni fără adăpost, trecători, vaci, ricșe de foc, dromedarii înhămați, mașini restaurate, un elefant acoperit de picturi, capre ...
Se simte ca o scenă de joc video, într-o scenă din Call of Duty ... Merg în spatele NPC-ului care împinge povestea înainte, iar evenimentele cu scenarii se desfășoară în fața ochilor noștri. Suntem împingiți, evitați în mod îngust de scutere care zig-zag zgâlțâie dureros între oameni și lucruri, alpagați de diverși negustori, cerșetori toți în benzi și butuci ... Aproape că l-am pierdut pe Leonardo într-o mișcare de mulțime, îl apuc de guler, încearcă să nu pierd ghidul cu ochii tăi, care se scufundă în masa umană ca într-un maquis, imperturbabil.
Părăsim drumul principal pentru a intra într-un labirint de alei mici și tulburi presărate cu scări, case de poartă, nișe întunecate ... Ca într-un coșmar, arhitectura complicată se schimbă și se amestecă, oscilând între un stil colonial mâncat de liane, Kasbah din Alger și un decor al celor O mie și una de nopți. Am fost teleportați cu 400 de ani în urmă, zgomotul traficului nu este altceva decât o vagă zgomot în depărtare, cu greu mai rămâne lumină electrică. Lanterna de pe telefonul meu, singura urmă de tehnologie, pare anacronică.
În amurg, evităm o vacă înfometată, întinsă în mijlocul unui pasaj abia mai larg decât ea, și ajungem într-un cul-de-sac. În fundal, luminat cu lumini roșii, un perete decorat cu o frescă reprezentând distrugătorul Kali, sângeros, cu limba afară, înconjurat de capete tăiate, semnează intrarea în hotelul nostru, chiar în dreapta tabloului ... Acasă.
Înăuntru, dulapul obișnuit pentru pantofi (unul îți scoate pantofii peste tot în India) un mic hol, două scaune, o casă de bilete, un ventilator de tavan și un covor pe podea, pe care stă unul dintre manageri. Citește Times of India. Ne întâmpină, se ridică dureros și ne dă un grimoire enorm, registrul în care trebuie să ne înscriem, în timp ce ne descălțăm. Cu un stilou, scriem pe o linie minusculă, nume, naștere, adresă, numere de pașaport, date de viză, grupul sanguin lipsește ... Oricum scrierile noastre sunt ilizibile ...
Ne conduce în camerele noastre. Hotelul este murdar, transpirat și plin de țânțari, dar după tren, este o ușurare să ai un pat adevărat și cearșafuri curate. Ieșim pe acoperiș, unde ni se servește un chai. Stând pe fotolii atemporale, fumăm o țigară în timp ce contemplăm priveliștea magică: este un peisaj al Prințului Persiei, vrem să sărim de pe acoperiș în acoperiș, să alergăm de-a lungul coridoarelor, balcoanelor și colonadelor, să explorăm orașul. La picioarele noastre, Gange se întinde, strălucitor, misterios, fascinant. În depărtare, un templu vechi se scufundă în el, ca Turnul din Pisa, și oferă peisajului un aspect de ruină scufundată. Schimbarea peisajului este totală, avem senzația de a fi absorbiți de noapte și de a intra într-o nuvelă de Rudyard Kipling. Leul este foarte încântat să respire aerul acestui oraș și ne sugerează să mergem pentru o excursie de noapte pe ghats, chei sub formă de trepte care oferă acces la râul sacru.
Sunt mediu-fierbinte. Această mică privire a fost suficientă pentru mine și visez doar la un pat după 24 de ore în trenul indian. M-am lăsat convins vag și ne întoarcem la recepție pentru a-i spune majordomului. Acesta din urmă ne privește cu un aer tresărit, explicând că nu avem nimic de făcut afară noaptea, că totul este închis, că este periculos. Leo, dezamăgit, abdică. Mă urc să mă spăl dintr-un duș rece situat direct într-o toaletă turcească, pentru a economisi spațiu și timp, presupun, înainte de a mă prăbuși pe cearșafurile care emană un miros vag de mucegai.
A doua zi, 7:55, coborâm. Majordomul ne întâmpină cu Times of India de astăzi, ne pune prima pagină în față. Se spune: „Varanasi: doi francezi dispăruți aseară” ... Poartă un aer serios. „Vedeți, domnule, nu aveți nicio treabă de făcut noaptea ...” Leo pare în sfârșit convins de temeritatea lui, vreau o cafea.
Pe stradă, găsim un hostel pentru excursioniști care oferă mâncare, ne instalăm, iar în fața unui chai și a unui castron de muesli cimentat arunc o privire afară: 8:10, 30 de grade și deja mizeria. Strada mică este plină, presărată cu balegă de vacă, claxonează, țipă, geme. Acesta este un oraș în care mahmureala trebuie evitată.
Odată ce mâncarea noastră este înghițită, explorăm labirintul de alei, în direcția ghaturilor. Este aglomerat, senzația de mulțime și sufocare este imposibil de descris. Singurele spații deschise se datorează bicicletelor-ricșă care slalomează dureros sau vacilor mincinoase pe care indienii le evită cu atenție. Cizmele mele sunt acoperite de balegă, iar mirosul general planează între mlaștină, curte și turmeric. Ajungi să te obișnuiești cu această febră maree umană, să te lași dus de acest flux permanent și pestriț de negustori, animale sau infirmi. Ca și în cazul unui val de căldură, este important să nu lupți. Răspândit cu protecție solară, am picurat și transpirația mea se amestecă cu cea a celor o mie de nativi pe metru pătrat care mă înconjoară.
Sunt vaci peste tot. Benares, unul dintre cele șapte orașe sacre ale hinduismului, este refugiul ideal pentru aceste animale binecuvântate, furnizori de lapte și, prin urmare, de viață. În India, dacă nu digerați lactoză sau condimente, sunteți mort. Toate alimentele sunt acoperite cu smântână și curry. Gastronomia din nordul țării este bucătăria normandă care înțepă foarte mult.
Leo îmi explică că întregul oraș se învârte în jurul afacerii morții: a expira în Benares îți permite să părăsești ciclul reîncarnării, să ajungi la moksha, eliberare. Prin urmare, morții și schilodii sosesc din tot subcontinentul pentru a-și lăsa ultima răsuflare, vânzătorii de lemn de cedru folosit pentru a înființa pomi funerari sunt organizați în veritabile bresle, iar atmosfera emană nebunie mistică și carie.
Ne întâlnim cu tipi în alb, mascați, care aruncă cu var pe pereți și pe podea, stropind uneori un țăran adormit. Mă îndrăznesc să le întreb motivul acestei practici neobișnuite și mi se răspunde sobru: „Holeră, domnule”. Se simte ca Moartea la Veneția, în timpul epidemiei de ciumă ... Bine. Oricum, igienic vorbind, l-am lăsat să plece cu mult timp în urmă.
Nu durează mult până ne facem prieteni. Mai multe tipuri se prezintă succesiv nouă, ne spun poveștile, ne pun întrebări, apoi se oferă să ne arate în jur pentru câteva rupii. Îi trimitem la plimbare, nu insistă, doar par puțin dezamăgiți, toți nuanțați de fatalism local. Preferăm să ne descurcăm singuri, iar Leo cunoaște zona. Aterizăm în fața unui templu Jain, care mă atrage prin forma sa de mandir hindus oarecum specifică și acoperită cu basoreliefuri foarte detaliate și decidem să intrăm în el.