La moartea lui Paul Bocuse; MÂNCAȚI BEȚI GÂNDIȚI
„Sunt bucătar și nu medic”, a spus odată Paul Bocuse când a fost întrebat ce părere are despre diete. Cu „dieta” sa, el are acum 91 de ani și a rămas un monument al bucătăriei franceze care nu s-a clătinat niciodată până la moartea sa. Faptul că el a fost „bucătarul secolului” sau „cel mai bun bucătar din lume” nu este de fapt problema. Unii termeni sunt folosiți din nou și din nou de oameni care nu știu prea multe despre el și care caută faptele pe Internet. În orice caz, pagina sa Wikipedia germană este destul de rară, având în vedere importanța sa și, în general, nu este deosebit de iluminantă.
L-am întâlnit de mai multe ori în contexte diferite și am avut amintiri diferite. Ultima încercare de a efectua un interviu cu el a fost acum câțiva ani și nu a fost deosebit de fructuoasă. După mii de interviuri, Bocuse părea să-și desprindă formulele din produsele bune, proaspete de pe piață și din bucătăria de sezon. El a fost - să o vadă în Asia - nu doar o legendă, ci aproape ceva ca un zeu viu. În Germania, mulți bucătari au o imagine cu Eckart Witzigmann pe perete. În Franța, aproape toți francezii au probabil o fotografie cu Paul Bocuse în bucătărie sau în sufragerie. În primul rând, iată două impresii din ultimii săi ani.
Paul Bocuse a fost o figură incredibilă cu care să te identifici, mai mult decât o vedetă pop, cu excepția cazului în care ai avea o vedetă pop care nu numai că își reprezenta propria muzică, ci și toată muzica. Cu ani în urmă am fost la Paris la sărbătorile pentru 100 de ani de la ghidul Michelin și am putut să arunc o privire foarte interesantă asupra rolului și importanței bucătarilor internaționali. Era plin de bucătari de top din întreaga lume, foști șefi Michelin, jurnaliști specialiști selectați și alte câteva vedete, dar aproape nimeni nu era interesat de ei aici. Alain Ducasse s-a repezit cu anturajul său în timpul evenimentului, iar Joel Robuchon a oferit interviuri cu privire la dimensiunea și importanța ghidului Michelin și a bucătăriei franceze în general. Dar la un moment dat totul a fost concentrat. Era locul în care Paul Bocuse stătea într-un fotoliu în lumina reflectoarelor și era fotografiat continuu împreună cu oameni noi. A o numi „legendă vie” este o subevaluare.
Bocuse și puțină influență
Era amiază în Saint-Bonnet-Le-Froid lângă Régis Marcon. Restaurantul nu era deosebit de plin, dar aveam totuși impresia că ceva nu se întâmpla cu adevărat aici. Meniul și-a luat cursul și la un moment dat a trebuit să mă duc la toaletă. A intrat într-un coridor destul de întunecat și acolo a stat brusc: Paul Bocuse, doar luminat magnific sub strălucirea uneia dintre lămpi. „Ah, domnule Bocuse, mă bucur să vă cunosc aici, poate vă amintiți de Jürgen Dollase, Frankfurter Allgemeine Zeitung.” Bineînțeles că nu și-a amintit, dar a spus - la fel de natural - opusul. Au fost câteva cuvinte, dar nici Bocuse nu a părut prea concentrat și în curând a continuat. La întoarcerea de la toaletă, am putut să mă uit într-o cameră alăturată și am văzut un cerc mic în jurul unei mese mari. Bocuse, alți bucătari de trei stele, actualul șef Michelin și un fost șef Michelin, plus un entuziasmat Régis Marcon care explica o mâncare care era servită. Scopul evenimentului mi-a devenit clar puțin mai târziu. Marcon a primit a treia stea în următoarea ediție a Ghidului Michelin.
Cerere de copiere
Și de aceea aș dori să îi îndemn pe toți bucătarii să se gândească de două ori dacă pot include unul sau mai multe feluri de mâncare ca omagiu în programul lor în cinstea lui Paul Bocuse. Cei care au încredere în ei înșiși îl pot copia, dar, desigur, este de conceput și interpretarea anumitor tehnici sau acorduri. Vezica porcului, de exemplu, ar arăta și astăzi destul de nebun ...