Pe ruta nordică prin Afganistan în 1976
02 octombrie 2020
În vara anului 1976, Klaus Mees și soția sa Katrin, pe atunci 28 și 27 de ani, au petrecut zece luni călătorind prin Orientul Mijlociu și Asia în T2. Aici ne conduc pe infamul traseu nordic prin Afganistan.
Pe drum în Afganistan în 1976.
Bună dubiță și prieteni de călătorie,
La sfârșitul lunii august 1976 trecem frontiera iraniană-afgană.
„Îl poți duce pe fratele meu la Herat?” Un vameș ne promite să nu ne cercetăm mașina dacă îi ducem „fratele” la Herat. „Sigur!” Suntem de acord și după ce așteptăm un timp vrem să plecăm, dar bariera de la ieșirea din curtea interioară rămâne în jos.
Încă trebuie să ne asigurăm. După alte acte birocratice, „fratele” este la ușă așa cum i-a fost comandat și putem începe.
Cu puțin înainte de Herat, ritualul de tragere este deja pregătit la amurg. La ora șapte, sfârșitul zilei de post va fi anunțat cu un tun. Apoi, puteți bea, mânca, fuma și face orice are legătură cu plăcerea și este distractiv și plăcut.
Ne grăbim, pentru că după o zi de post, toată lumea se grăbește să mănânce, se înfometează și nu mai răspunde. Străzile și magazinele sunt goale, națiunea mănâncă sincron, viața publică se oprește.
Ies să mai cumpăr câteva ouă și, așa cum este obișnuit, încuie ușa pasagerului înainte ca aceasta să se închidă. Klaus a descoperit un alt vânzător de pâine. Aproape în același timp ne întâlnim din nou la mașină.
- Aveți cheile mașinii? el intreaba. De asemenea, a încuiat ușa șoferului înainte de a trânti și așa că acum suntem afară. Prin ferestre putem vedea cheia în blocarea contactului. A fost întotdeauna un coșmar: ușile sunt închise, cheia este înăuntru și suntem afară.
Suntem obosiți după o lungă călătorie și se întunecă. Afganii sunt încă înfometați de mâncare, dar în curând suntem înconjurați de figuri slabe cu turbane albe, toată lumea știe o soluție diferită la problema noastră.
Unul dintre ei vrea să spargă fereastra mică care se deschide. "Fratele meu este specialist în sticlă!"
Un altul manipulează deja parbrizul, vrea să îl scoată, un al treilea vrea să oprească oglinda retrovizoare, un al patrulea pune cheia mașinii în încuietoarea ușii, se potrivește? Și multe alte sugestii apar din rândurile din spate.
Apoi cineva ne trage de braț: „Vino la hotelul meu, cameră foarte ieftină!” Acum este întuneric. Un băiat apare cu o sârmă și o șurubelniță. El dorește să manevreze firul prin ușă, apoi să-l înfășoare în jurul manivelei ferestrei și în felul acesta întoarce puțin geamul. Planul este genial, dar cauciucul ușii se dovedește a fi un obstacol de netrecut.
După numeroase eșecuri, suntem gata să sacrificăm fereastra de aerisire atunci când auzim o voce din întuneric. „Vă putem ajuta?” Acesta este modul în care îi cunoaștem pe Mahmoud și Frank din München. Călătoresc într-o autoutilitară Mercedes, aduc instrumentele necesare, lumină și multă răbdare, iar după două ore fereastra coboară încet.
Un strigăt de admirație trece prin rânduri. "Trebuie să sărbătorim acest lucru!"
Suntem deja foarte flămânzi. Comandăm în mod constant mai multe kebab-uri și starea noastră de petrecere nu scade.
„Cum mergeți acum?” Întrebăm curioși. „Facem ruta spre nord!” „Vrem să conducem și asta!” Deci, decidem să o facem împreună. Trebuie să mergem la poliție, pentru că traseul care trece de-a lungul frontierei cu URSS necesită un permis; rulează și pe drumuri sărace prin munți și deșert și necesită un vehicul cu gardă la sol bună.
Procesul de aprobare este complicat. Cumpărați un antet oficial de la un funcționar oficial. Din moment ce putem scrie, îl completăm singuri. În limba engleză oferim informații despre întrebări despre numele, mașina, scopul și durata călătoriei. Apoi scrisoarea este tradusă de un scrib și apoi mergem de la un ofițer de poliție la altul, toți trebuie să semneze. La sfârșit este încă ștampilată și în cele din urmă ajunge la „Ofițerul de turism”.
„Vreau să vă verific mașinile!” Acum examinează cu atenție garda la sol a vehiculelor noastre. Apoi scoate o regulă de pliere și măsoară înălțimea liberă sub vehiculele noastre. La autobuzul nostru, el clătină din cap: „Prea scăzut, multe probleme!” Nu-mi amintesc argumentele care în cele din urmă i-au schimbat părerea, poate că a fost la urma urmei. Oricum, el semnează în cele din urmă. Nu-i pasă dacă mașina se blochează sau nu.
Umplem toate rezervoarele de rezervă cu benzină și ne îndreptăm spre nord. Drumul se înrăutățește. Conducem încet prin gropi și pâraie adânci care curg pe potecă, iar atunci când nivelul apei nu mai poate fi estimat, trebuie să pătrundem prin ele. Un deal în spatele celuilalt și mult nisip.
Câteva ore mai târziu trecem de o tabără nomadă. Familiile numeroase trăiesc în corturi din păr negru de capră. În funcție de bogăția lor, dețin cămile, oi, capre și găini. Femeile câștigă bani prin înnodarea covoarelor, în timp ce bărbații își folosesc cămilele pentru a transporta fistic și pepeni verzi pentru a umple bugetul familiei.
Ei trăiesc din lapte, ouă și carnea animalelor lor. Legumele sunt cultivate în jurul corturilor, orezul trebuie cumpărat.
Ne oprim și întrebăm un afgan bătrân, cu barbă albă. „Putem face fotografii?” Îi arăt camera. „Pot femeile să se apropie puțin?” Indic cu mâna mea, pentru că rămân în protecția corturilor lor. Un mic baksheesh și toată lumea se repede la mașini la fluierul bătrânului. Aproape toate femeile tinere și necăsătorite nu au voie să părăsească corturile.
În cel mai scurt timp suntem înconjurați de mame cu copii de toate vârstele. Sunt îmbrăcați colorat și atârnați cu multe bijuterii din argint. Cu toate acestea, de aproape, mulți arată bătrâni și bolnavi, cu goluri între dinți sau cu o piele complet lipsită de dinți și palidă și ridată, cu ochii conturați în violet, cu brațele și fețele tatuate în albastru închis, cu părul împletit în multe împletituri.
În satul următor, un trunchi de copac se află între colibele de noroi de peste drum și blochează călătoria. Trebuie să arătăm permisiunea de a conduce pe ruta nordică. Adolescenții s-au adunat în jurul mașinilor foarte repede, își apasă nasul pe geamuri, cer baksheesh sau doar vor să atragă atenția cu un „Hello Mister”. Un ofițer de poliție alungă mulțimea cu o aruncare de piatră țintită.
La o distanță sigură, în spatele unui pârâu, ei se așează și continuă să ne urmărească. Când Klaus se întoarce, povestește despre o întâmplare ciudată în secția de poliție: „Imaginați-vă că un ofițer de poliție a primit cincizeci de palme în fața colegilor săi ca o pedeapsă publică!” Această pedeapsă o considerăm foarte medievală.
Fără cale prin monotonul peisaj plat al deșertului. Drumul nu are o suprafață solidă de mult timp. Benzile sunt puternic conduse, cu mult nisip în derivă, subțire ca zahărul glazurat. Pereți abrupți de stâncă flancează drumul de ambele părți, de parcă ar fi fost tăiat în stâncă.
În timpul sezonului ploios, vehiculele cu tracțiune integrală cu anvelope largi au săpat șine atât de adânci încât nu le putem urmări din cauza gardei la sol reduse și ne-am bloca inevitabil. Prin urmare, cineva merge înainte și indică unghiul de virare în contact vizual cu șoferul cu un semnal de mână, care consumă mult timp. În plus, odată cu schimbarea constantă a benzii de circulație, ajungem în mai multe rânduri la o amenințare cu abaterea. Când strada cade abrupt, mașina geme și interiorul scârțâie de parcă totul s-ar destrăma în curând.
Ajungem la Qala-i-Nau și descoperim o benzinărie la intrarea în sat. Însoțitorul benzinăriei, un tadjik, ne arată înainte să realimentăm că indicatorul de carburant este la zero și ne spune și prețul obișnuit. Prețul benzinei este încă afișat în DM și Pfennig pe fosta pompă germană de benzină cu eticheta „zapfen fără bule”.
Peisajul devine și mai plat, întâlnim rulote de cămile mai des acum. Trecem pe lângă turme de capre și oi, așezările sunt împrăștiate în jurul râurilor încă purtătoare de apă.
O agitație se instalează cu puțin înainte de apusul soarelui. Păstorii pe măgari își duc turmele acasă sau galopează în jurul animalelor pe cai zvelți și zvelți. Femeile și copiii se înghesuie lângă un pârâu pentru a bea cu sete din cupe, oale, găleți sau alte feluri de mâncare.
Cele două vehicule se odihnesc.
În Maimana ne oprim într-o grădină neglijată a hotelului, cu un palmier pe jumătate uscat. Trebuie să pompezi apă dintr-o fântână. Ne plimbăm prin strada Bazar, care diferă cu greu de cele pe care le-am văzut până acum în Afganistan: camerele pătrate, de depozitare la nivelul solului și camerele de vânzare sunt aliniate într-o casă închisă pe ambele părți ale străzii. Pot fi încuiate cu o ușă din lemn vopsită cu două foi, verde. Nu există ferestre.
Comercianții stau pe și între mărfurile lor, beau ceai, așteaptă clienții, discută cu prietenii lor care tocmai trec pe acolo, dorm în interiorul magazinului sau acționează puternic și sălbatic gesticulând.
Într-o cameră care la prima vedere pare complet goală, există un comerciant bătrân, corpulent, cu barbă și păr vopsit în roșu cu henna. Când ne vede, împinge înapoi o perdea de țesătură și arată spre o grămadă de covoare. Îndepărtăm praful gros de centimetri, rearanjăm grămada și găsim un mic covor de rugăciune care ne place.
Negustorul nu vorbește nici un cuvânt de engleză și noi nu vorbim dialectul local. Gesticulăm și încercăm să ne facem de înțeles cu prețurile noastre cerute. Bătrânul pare confuz sau dă un zâmbet jenat. Apoi, el cheamă vecinii în ajutor, cu care ajungem în curând la un acord.
La fel ca toate covoarele Bukhara pe care nomazii le înnodează în această regiune, are un ton de bază roșu și un octogon recurent, așa-numitul picior de elefant, în nuanța maro deschis a lânii de păr de cămilă.