Repara uscătorul AEG Lavatherm 59830 și, eventual, alte Kai; weblog
Informatică, alergare și alte lucruri demne de cunoscut
La scurt timp după nașterea lui Glen, uscătorul nostru a încetat să funcționeze. Nu aveți neapărat nevoie de dispozitiv, dar este întotdeauna practic - mai ales dacă aveți în mod regulat rufele fiului dvs. și le murdărește și le suge aproape mai repede decât le puteți spăla, usca și plia.
O postare în forul electronic m-a dus rapid pe drumul cel bun. Uscătorul s-a stins în mijlocul funcționării și apoi nu a făcut nimic - fără mesaj de eroare pe afișaj - fără semnal sonor - complet mort.
Așa că am dus uscătorul la piept - garanția expirase oricum. Descriu cât mai mult posibil pașii de reparare de mai jos.
O notă importantă: Reparațiile la dispozitivele electrice trebuie efectuate numai de persoane cu cunoștințe de specialitate adecvate. Instrucțiunile de aici sunt fără nicio garanție de funcționalitate - descriu doar ceea ce m-a ajutat. Așa cum spun englezii atât de frumos: „Milajul tău poate varia”. După cum citesc unele rapoarte de pe net, același circuit, dar cu un aspect ușor diferit, pare să fie folosit și pe alte dispozitive (posibil și de la alți producători) - Sunt bineînțeles, de asemenea, că primesc un scurt răspuns.
Unelte și materiale necesare
- surubelnita Phillips
- Cheie deschisă sau inelară de 7 mm (alternativ piuliță și clichet)
- Șurubelniță Torx
- Multimetru
- Digicam (imaginile în timpul îndepărtării facilitează asamblarea după aceea)
- Stație de lipit cu vârf fin pentru componente SMD
- lipit
- Accesorii de lipit
- un rezistor THT 47Ω 3 wați (de preferință rezistent la șocuri)
- un IC LNK304GN (îl puteți obține de la diferiți expeditori, este posibil să am câțiva în jur)
Pașii în detaliu
În funcție de model, procedura poate fi puțin diferită, și aici sunt bineînțeles recunoscător pentru orice sfat. Important: Trageți ștecherul înainte de a începe orice lucrare!
Mai întâi scoateți capacul uscătorului. În acest scop, există două șuruburi hexagonale cu lățimea capului de 7 mm pe spate. Glisați capacul înapoi și scoateți-l.
Acum puteți începe demontarea panoului de control. Pentru a face acest lucru, scoateți rezervorul de apă și slăbiți șuruburile Torx de lângă compartiment și de pe rama consolei - pentru mine erau 7 șuruburi: două din față lângă slot, patru din partea superioară (două în dreapta, două în stânga) și una în mijloc. Acum puteți dezlipi armătura metalică și o puteți lăsa deoparte. Eventual. cablurile de la rețeaua de alimentare sunt fixate cu o legătură de cablu, dacă scoateți, este mai ușor de lucrat. Dacă nu sunteți sigur, puteți face și câteva fotografii în timpul dezmembrării.
După ce ați slăbit toate șuruburile necesare, puteți trage elementul de comandă înainte. Acum atârnă doar de cabluri. Există mai multe șuruburi cu cap Phillips cu capete ușor late pe spate. Acestea țin panoul frontal cu comutatorul rotativ și butoanele. După ce șuruburile sunt slăbite, învelișul este ținut în poziție de mai multe urechi de plastic - trebuie să le îndepărtați cu puțină senzație și cu o șurubelniță largă. De asemenea, este posibil ca ghidul luminos pentru comenzi să fie o problemă. Un pic de bandă pe durata reparației vă poate ajuta.
Linia de alimentare (două cabluri de culoare roz direct de la supresorul din spate) duc la conexiunea la placa de circuit și se așează din nou sub un capac mai mic, care este fixat cu un șurub. Pentru reparație trebuie să scoateți toate dopurile.
Acum, totul este puțin mai ușor de manevrat și, din motive de simplitate, puteți trece la o masă sau blat cu instrumentul și elementul de comandă. Toate componentele electronice stau pe o placă de circuite care are aproximativ dimensiunea panoului de control. Pentru a ajunge la ele, slăbiți șuruburile Phillips rămase și scoateți capacul din spate de pe clemele sale din plastic. În imaginea alăturată, cablurile sunt încă conectate pentru depanare, dar acest lucru nu este absolut necesar - pur și simplu nu am făcut altă fotografie.
Placa de circuit este fixată din nou cu unul sau două șuruburi și există praguri în jur care o mențin în poziție. IC-ul defect (LNK304GN) este defect. Rezistorul de protecție, pe care de fapt l-a demontat întotdeauna, se află pe partea din față (R76, în imaginea de mai sus, între condensator și mufa liberă chiar la margine).
Lipirea IC necesită multă îndemânare și cel mai bun vârf posibil de lipit. Oricine are opțiunea unei stații de aer cald adecvate (din păcate nu am una) ar trebui să o încerce. Lipirea este destul de dură și are nevoie de temperaturi ridicate. Procedați cu atenție când scoateți cipul, tampoanele de lipit sunt foarte filigranate și pot fi smulse foarte ușor, chiar și cu lipire aparent lichidă. Așa că a trebuit să mă mulțumesc cu un tampon cu o punte de sârmă la următoarea componentă.
Înainte de instalare, trebuie să verificați din nou dacă toți pinii sunt lipiți corect. Unele conexiuni sunt duplicate pe carcasa cipului. Fișa tehnică oferă informații despre aceasta. Acestea sunt apoi conectate logic între ele la măsurare - acesta nu este un scurtcircuit sau o defecțiune. Scurgerea merge pe spate la condensatorul C5 (măsurați în prealabil, dacă este necesar!). Conexiunile rămase sunt pe partea din față și le puteți vedea destul de bine.
Rezistența este împinsă și relativ ușor de înlocuit. L-aș înlocui întotdeauna cu, altfel s-ar putea să trageți următorul cip.
Asamblarea se efectuează în ordinea inversă a demontării. Fotografiile pe care le-ați făcut pot fi utile aici. L-am pus din nou împreună până la capac și apoi am făcut un test inițial. Dacă ecranul se aprinde din nou, probabil că totul este în regulă. În caz contrar, poate fi necesar să verificați din nou punctele de lipit. Puneți capacul la loc și apoi începeți un test, ca măsură de precauție nu cu delicatese, ci cu ceva robust ca prosoapele.
Pentru mine s-a făcut problema reparațiilor. Costul rezistenței și al IC-ului aproximativ 5 EUR, inclusiv transportul. Ca măsură de precauție, am comandat încă câteva componente, deoarece se poate întâmpla și să distrugeți una atunci când lipiți IC. Comparativ cu costurile unui serviciu pentru clienți (care probabil ar fi înlocuit probabil întreaga placă de circuit), este cu siguranță mai ieftin.
Ca să nu mai vorbim de soluția de a cumpăra un uscător nou pentru un dispozitiv din aceeași clasă de eficiență (în prezent în jur de 700 EUR, pe care prefer să-l investesc pentru copiii mei). Acest lucru ar fi fost, de asemenea, foarte trist, deoarece casarea unui întreg dispozitiv doar pentru că controlul, sau mai exact chiar și sursa de alimentare a controlului este defectă, de fapt nu are nici o logică. Este ca și cum ai arunca același lucru într-o mașină, doar pentru că încuietoarea de pe capacul rezervorului nu mai funcționează.
Nu vreau să evaluez în mod concludent dacă eșecul este un caz de perimare planificată. Cu toate acestea, gândul îmi vine în minte. Pentru că ce fac cipul și rezistorul pentru dispozitiv? Acesta alimentează doar placa de control (pe care se află întreaga logică într-un alt CI) cu tensiunea adecvată - o sursă de alimentare minimalistă, ca să spunem așa. Înțeleg că, bineînțeles, ți-ar plăcea să faci fără surse de alimentare complete, deoarece au nevoie de spațiu și nu sunt deosebit de eficiente pentru curenți și tensiuni mici. Prin urmare, selectarea componentei și a circuitului este pe deplin justificată din punct de vedere tehnic.
Nu am nicio perspectivă asupra cât de mare este sarcina pe cip și nu pot spune decât puțin despre condițiile în care trebuie să-și facă treaba. Este posibil să se încălzească sau chiar să se încălzească în uscător. Dar aceasta este o condiție normală de funcționare a dispozitivului. Ca dezvoltator, trebuie să țineți cont de acest lucru - cel puțin aceasta este teoria. Având în vedere valoarea dispozitivului, m-aș aștepta, de asemenea, ca un astfel de dispozitiv să mă servească bine timp de câțiva ani fără defecte majore.
În general, piesele uzate nu pot fi niciodată evitate complet dacă dispozitivele vor rămâne accesibile. Dar piesele de uzură pot fi instalate în așa fel încât să poată fi schimbate în câțiva pași simpli. În cazul IC-urilor, acest lucru ar fi posibil, de exemplu, prin utilizarea socketurilor. În termeni pur matematici, ar putea fi mai ieftin pentru producător să elimine complet placa de circuit, dar trebuie să luați în considerare și ce înseamnă acest lucru pentru mediu. Cu un dispozitiv cu clasa de eficiență A +, nu puteți economisi atâta energie cât este necesară ulterior pentru a fabrica placa de înlocuire sau pentru a deșeura dispozitivele prematur.
Se pare că moartea acestei „cele mai mici soluții posibile” nu este un incident izolat - există un fir de forum foarte detaliat pe această temă. Dar este bine ca dispozitivul să poată fi reparat, chiar dacă ar fi bineînțeles mai bine dacă nu ar trebui să faceți astfel de reparații.