Un târg pentru orașul Piuro im Bergell, un palat renascentist împodobește o vale plină de oameni
Nu au lipsit avertismentele. Sus, pe munte, unde se extragea piatră de săpun, se formaseră crăpături din care puteau sulf. Copacii s-au aplecat pe pantă, vitele au evitat aceste pășuni. Conform legendei, albinele s-au ucis reciproc cu intepaturi si au cazut in roiuri din cer. Și apoi a fost Nicolò Rusca, un protopop catolic, pe care protestanții l-au torturat până la moarte în Thusis, în Graubünden. A murit la 4 septembrie 1618. Deci, ceea ce s-a întâmplat o zi mai târziu cu orașul Piuro, în provincia natală a Omului lui Dumnezeu, a fost nimic mai puțin decât o pedeapsă din partea lui Dumnezeu - ce altceva?
Plouase neîncetat timp de zece zile. Apoi s-a curățat în sfârșit în seara de septembrie, soarele strălucea peste Piuro. A promis un sfârșit frumos al zilei, timp în care alunecările de teren au coborât pe versanții Muntelui Conto și au vărsat podgorii. Ceva ca asta se întâmpla din când în când într-o vale montană: cu cinci ani înainte, cascada locală inundase orașul cu mase neobișnuite. Dar ceea ce s-a întâmplat mai departe a fost dincolo de imaginație.
În câteva minute, jumătate din munte alunecă și îngropă satul și satul vecin Chilano sub sine, un nor imens de praf se îndreaptă în vale spre Chiavenna, râul se acumulează, o mie - conform altor surse: mai mult de două mii - oameni mor. Acolo unde exista un centru comercial înfloritor, marea mortală de stânci se odihnește acum într-o liniște stranie. Vestea căderii orașului Piuro este o senzație care s-a răspândit în întreaga Europă în decurs de trei săptămâni: broșuri ilustrate, precursorii ziarelor, asigură acest lucru.
Oaspeții s-au imortalizat în tencuială
Piuro se află pe un important drum comercial. Mai multe treceri alpine sunt în apropiere: Septimerul dintre Casaccia și Bivio, care a fost folosit încă din epoca romană, a coborât de mult pe o pistă de muluri; Maloja, care duce în Engadina Superioară (și astfel spre Tirol) și Julier. La fel ca pasul Splügen din apropiere, Julier face legătura între nordul Italiei și Valea Rinului, cu Elveția, Austria și Germania de astăzi. Acesta este încă cazul, dar aceste treceri nu mai sunt de o mare importanță economică, deoarece Gotthard a preluat majoritatea traficului de mărfuri în 1882.
Printre cele mii de morți, aproximativ șaptezeci erau membri ai uneia dintre cele mai bogate și distinse familii, Vertemate Franchi. Cei trei frați Vertemate au supraviețuit dezastrului, deoarece se aflau în călătorii de afaceri în Bamberg și Lyon. O dinastie comercială discretă al cărei motto este „Industria auget imperium”: Sârguința crește puterea. Încă din 1583, Achilles Vertemate se stabilise la Basel sub numele germanizat Werthemann, unde a avut succes ca negustor de mătase și expeditor de mărfuri, generațiile ulterioare au trecut la vopsirea țesăturilor și a serviciilor bancare.
Filiala italiană devenise bogată cu mine de argint și ca intermediar pentru tot felul de bunuri. A fost menținut un stil de viață princiar. Cum a arătat exact, puteți obține o imagine surprinzător de perfect conservată a acesteia astăzi. Tot ce trebuie să faceți este să urmați indicatoarele către Palazzo Vertemate Franchi când conduceți spre sau de la Maloja. Planificată inițial ca o casă de țară cu un iaz de pește, capelă, grădină ornamentală și grădină de bucătărie, dependințele agricole au permis o existență independentă. După ce și-au pierdut palatele orașului, a căror eleganță poate fi încă uimită în picturi, familia a folosit proprietatea ca reședință. Puteți vedea în continuare semnăturile oaspeților scrise cu cretă roșie direct pe tencuiala din intrare, o imagine a permanenței care face ca cărțile moderne de oaspeți să pară aproape fluturătoare.
Ochii lui Hercule erau zgâriați pentru că nu-i putea suporta privirea
Care maeștri, pictori și sculptori în lemn au creat această splendidă moșie de țară nu pot fi ghicite decât din atribuția istorico-artistică, toate documentele au fost pierdute odată cu căderea stâncii. Calitatea designului arată că aceștia erau oameni de înaltă calitate, ceea ce nu în ultimul rând a ținut cont de faptul că educația și cosmopolitismul proprietarilor de clădiri s-au reflectat.
Trei etaje de artă. Din atriul de la parter se intră în salon, care se numește camera Jupiter și Mercur datorită picturilor sale pe perete: pe cealaltă parte „Stüa”, camera de sobă cu lambriuri din lemn, cu sobă de teracotă de la Nürnberg. La primul etaj există o sală de bibliotecă fără cărți și mai multe dormitoare și dressinguri. Bel étage-ul real cu înălțimea nobilă a plafonului, ferestrele generoase și obloanele interioare este situat la etajul al doilea. Camerele cu cupidon și cariatid sunt amenajate genial, la fel ca și holul semnelor zodiacale. Locuitorii acestor camere de stat aveau o vedere fantastică asupra Valchiavennei, iar în camera episcopului era o linie directă către cer: o cupolă indicată în incrustarea plafonului prețios ar trebui să fie deschisă pentru a oferi clericilor care au folosit această cameră ca oaspeți un sentiment Rapel Fecioara. Aproape trimis din cer. Doar o legendă, desigur.
Picturile de perete sunt ici și colo lucrate cu tehnica anamorfozei, proporțiile și direcția figurilor se schimbă odată cu mișcarea privitorului - de parcă un războinic s-ar întoarce cu vizitatorul care trece. Evident, nu tuturor vizitatorilor secolelor ulterioare le-a plăcut acest lucru. La parter, nu numai ochii lui Hercule erau zgâriați pentru că nu-i puteai suporta privirea. Camerele sunt compuse în culori peste tot cu motive din mitologia antică, astrologie, heraldică, tavane casetate, incrustări, accesorii pentru uși și ferestre, fiecare detaliu documentează cerințele de proiectare și expresivitatea clientului.
Petrece noaptea în „cel mai frumos oraș alpin”
Cu toate acestea, mobilierul de astăzi a fost adus aici de penultimii proprietari, un cuplu care conducea antichități în Milano și cumpăra palatul în 1902, salvând proprietatea de la deteriorare. Arhitectul Luigi Bonomi a cumpărat-o în 1937 și a lăsat-o moștenire iubitei sale Eva Maria Salva. Filantropul fără copii a amenințat că va lăsa moștenirea la Vatican până când municipalitatea Chiavenna a consimțit în cele din urmă și a acceptat donația împreună cu obligația de a o menține. Ea s-a conformat: Astăzi palatul este în stare bună, în afară de câteva soluții provizorii din cauza lipsei de bani sau a neglijenței - o terasă care a fost adăugată ulterior este pavată cu beton agregat expus.
Constructorii pot obține idei aici, de exemplu pentru pardoseala de mortar care a fost aplicată pe tavanele cu grinzi de lemn din motive de greutate. Este din nou cerut în arhitectura contemporană. La acea vreme nu era încorporat cu rășină, așa cum se obișnuiește astăzi, ci cu var, ceea ce îl face mai flexibil. Vinul este cultivat din nou în grădina de sub intrarea principală. În partea de pe pantă se află un tei vechi de patru sute de ani, un arbore de curte pe care celții îl prețuiau.
După această călătorie în timp cu patru sute de ani în urmă, prezentul cere ca cineva să-l înfrunte. Cel mai bun loc pentru a petrece noaptea este în „cel mai frumos oraș alpin”, așa cum Ursula Bauer și Jürg Frischknecht numesc Chiavenna în ghidul lor de călătorie cultural și istoric recomandat „Grenzland Bergell”. Unul este tentat foarte repede să fie de acord cu ei. Orașul cu doar șapte mii de locuitori buni este un model de urbanitate. Începe cu locația. Vârful cel mai nordic al lacului Como poate fi atins după parcurgerea a șaptesprezece kilometri prin teren îngrămădit - după ultima eră glaciară, apa s-a extins până la ceea ce este acum zona urbană. Locul este situat la trei sute treizeci de metri deasupra nivelului mării, cu un climat blând favorabil agriculturii și este înconjurat de munți care merg în direcția vârfurilor de trei mii de metri, ceea ce conferă panorama cazanului un cadru impresionant.
O aură de încetinire contemplativă
Arhitectural, un amestec de multe epoci, orașul vechi calmat de trafic se prezintă ca o idilă înfășurată cu proprietăți care își ascund bunăstarea în spatele zidurilor înalte și defensive. Buticuri, înghețate, cafenele și din nou buticuri se aliniază de-a lungul Via Dolzino. Chiar dacă în luna mai nu s-a decis încă dacă să traversezi zona urbană fără mâneci sau cu puf, nevoia de a te plimba este încă pronunțată, fie că este vorba de aderarea la circuit de mai multe ori pe zi în mașină sau pe scuter, casa sa dreaptă se formează Corso Vittorio Emanuele II. Tribunele sunt cafeneaua gării și opusul Caffè Bistrò Mastai. Chiar și ca vacant pe termen scurt, în curând crezi că îi cunoști pe toți participanții din vedere: acea senzație de oraș mic.
Aceasta include și decelerarea cuvântului zdrobit, pe care Chiavenna a scris-o pe steagul orașului de când s-a alăturat mișcării Cittàslow (oraș lent) în urmă cu șaptesprezece ani. Punctul mort, care este boltit cu o aură de încetinire contemplativă, se potrivește bine. Acoperișul stației de autobuz asociate, care este utilizat și de autobuzele poștale elvețiene, este susținut în mod jucăuș de creioane colorate supradimensionate; Faptul că un stâlp emițător masiv se conturează în fața primăriei este una dintre iritațiile pe care multe orașe italiene le oferă de obicei cu oficiile poștale brutale postbelice.
Casele patriciene cu patru sau mai multe etaje, balcoane, ferestre și terase se înalță abrupt de-a lungul râului Mera, care se grăbește puternic. Ansamblul este dominat de o stâncă verde la marginea de nord a orașului vechi, în spatele colegiei San Lorenzo cu mănăstirea mănăstirii, deasupra Piazza Castello cu Palazzo Balbiani și a sculpturilor de marmură uimitor de frumoase ale cimitirului. O stâncă puternică care a servit drept carieră pentru romani. Astăzi, acest deal paradisic găzduiește grădina arheologic-botanică, o oază fantastică cu vedere asupra orașului spre sud-vest, unde nu are oprire, destrămare și dispariție în inesteticul.
Bea bere artizanală pentru a te deosebi de cea veche
Un număr izbitor de biserici abandonate sau profanate anunță războaiele de religie. De la mijlocul secolului al XVI-lea, Bergell a devenit un refugiu pentru cei mai diversi refugiați religioși. Protestanții, unitarienii, raționaliștii și anabaptiștii au căutat aici protecție împotriva Inchiziției. Apoi, contrareforma a preluat zona, începând cu 1639, necatolicilor li s-a interzis să rămână în Kleven, așa cum Chiavenna a fost numită în țările vorbitoare de limbă germană.
În grădina botanică, un pod îngust depășește crăpătura profundă a Caurga, iar de acolo sus puteți vedea cartierul Pratogiano, practic doar un șir de case construite pe versantul opus, în spatele căruia există pivnițe de stâncă numite „Grotti” în munte. Climatizarea lor naturală prin vânturi în jos asigură o temperatură constantă de aproximativ șase grade pe tot parcursul anului; un loc ideal pentru unitățile de vin, băcănie și catering.
Bucătăria lor este o mâncare lentă, pe de o parte, dar pe de altă parte, este plină de inimă și nu mediteraneană. Oamenii preferă să bea ei înșiși vinul din Valtellina vecină, există multe mărfuri mici pe lista de vinuri, vinurile roșii puternice sunt făcute din struguri Nebbiolo pe un teren puternic terasat - există chiar și un Biancho Palazzo Vertemate Franchi. Cu toate acestea, tinerii locali au o preferință recunoscută pentru bere, probabil pentru a se deosebi de vârstnici. Berea artizanală în sticle de trei sferturi de litru costă în jur de doisprezece euro în restaurant, cu trei euro mai puțin decât cele mai ieftine vinuri îmbuteliate.
Un mesaj către posteritate care proclamă triumful frumuseții
Trattoriile ademenesc cu meniuri de degustare cu patru feluri de mâncare la prețuri de la douăzeci și cinci la treizeci de euro. De multe ori specialitatea locală pizzocheri este în meniu, tăiței grei de hrișcă, care, spre deosebire de Valtellina, nu sunt pregătiți cu negru, ci cu făină albă. Plus multă carne, de multe ori vânat, urmată de prăjitură cu nucă. La astfel de prețuri, mulți turiști tineri din țara vecină își revin, de asemenea, de la nivelul prețurilor elvețiene. Aceasta include o vizită la piața de sâmbătă din Pratogiano, unde, pe lângă produsele de patiserie daneze obișnuite („Made in Itali”), există vânzători direcți buni care vând brânză, paste proaspete, legume și renumita șuncă locală, Bresaolo.
Dacă doriți să faceți drumeții, puteți face acest lucru aici, în toate gamele de prețuri. Pentru început, de exemplu, până la balconul orașului, cătunul Pianazzolo, care rămâne înalt de trei sute de metri pe panta abruptă, sau la cascada Acquafraggia din Borgonuovo, de unde începeți ascensiunea către satul montan Savogno. Dogma proclamată de ghidurile de călătorie menționate mai sus: „Cine nu a fost la Savogno nu a văzut Bergell” este literalmente o teză abruptă. În jur de două mii cinci sute de pași trebuie depășiți înainte de a vă ridica la 932 metri deasupra nivelului mării, între casele de piatră abandonate, în care idealiștii încearcă să respire viața. Există, de asemenea, cazare, cuibul de stâncă este potrivit ca bază pentru ascensiunile în munții înalți.
La coborâre, priveliștile văii se deschid din nou și din nou și numai din această perspectivă se poate înțelege cu adevărat întinderea alunecării de teren, chiar dacă vegetația a prins de mult Monte Conto - locurile în care stânca s-a crăpat sunt încă umbrite. a recunoaște. Și ca un avertisment sfidător, Palazzo Vertemate Franchi se ridică deasupra noului Piuro construit, ca și cum ar fi un mesaj construit către posteritate care anunță triumful frumuseții.