10. Etapa Krasnoyarsk - Irkutsk

08-08-2013 03:12 de Uwe Meißner

Încep reportajul meu astăzi cu o imagine de dispoziție: conduc peste munți și văi prin satele siberiene de-a lungul traseului, de unde oamenii din sat mă salută sau vorbesc cu mine. Pot lua doar ocazional un pahar de afine sau câteva caise de la femei care vând alimente pe marginea drumului, pe care le pot folosi imediat. La ieșirea din sat, oamenii din sat mă urmăresc, doar reacțiile rapide și gesturile amenințătoare mă salvează de atacurile lor. Soarele nu strălucește la fel de agresiv acum, în august, vântul (de cap) s-a potolit, enervantul muscă uriașă Pauty și micile muște Maschkistech au cedat locul inofensivei, familiare muște. Aerul este cumva mai moale, culorile se estompează unul în celălalt. Și mă simt și eu asimilat. - Dacă nu ar fi fost fumul cauzat de ființele umane, care dă întregului lucru o notă bolnavă și strică calitatea fotografiilor ...

În Krasnoyarsk simt pentru ultima dată, dar cu toată puterea, puterea concentrată a modernității rusești, voința de reînnoire și potențialul care se află în această țară. Se desfășoară lucruri de pretutindeni, lucruri noi apar lângă altele vechi, autostrăzile proaste de la periferia orașului sunt supraîncărcate fără speranță, ofițerii de poliție care reglementează traficul impun doar puterea unei gândiri guvernamentale care a avut încă un impact din epoca sovietică (dar tinerii huliganizanți care nu sunt preocupați de propria lor bunăstare nici nu le pot controla), în hipermarketuri puteți găsi drumul doar cu indicatoare - nici măcar nu încep să caut cea mai ieftină ofertă pentru sandale noi, întreabă doar oamenii. Noile zone rezidențiale care se construiesc sau există deja la periferia orașului abia diferă de ale noastre în ceea ce privește amenajarea și echipamentul. Se spune că câștigurile medii din oraș sunt de 1.000 de dolari. Multe dintre acestea pot fi contestate.

În hotel, care este condus de proprietarul său gri, Valentin Nikolajewitsch, ca „produs secundar” al unei companii care comercializează mașini agricole, am fost răsfățat ca un mic asterisc. Acest lucru a fost, de asemenea, necesar, pentru că primii opt au fost vizibili pe bicicleta mea fabricată la Berlin; Când am instalat roata din spate centrată de mâini utile pe Rynok (piață), axa s-a rupt, așa că am mai petrecut o zi în Kansk. De neconceput în Germania: proprietarul magazinului de biciclete și-a închis magazinul pentru câteva minute pentru a mă duce la bătrânul experimentat cu atelierul de pe piață. După aceea am fost invitat la ceai și biscuiți în salonul magazinului, în timp ce partea din față a fost revândută. Totul este ceva mai uman în țară/Siberia, care nu este încă înfundat până la ultima verigă de capitalism.

Următorul proprietar al hotelului de pe traseu, un bărbat mic, vopsit, cu o construcție groasă, care probabil a degenerat într-un bon vivant fără speranță cu o tânără femeie și cu urmași proaspeți, s-a dovedit a fi un suflet cu mintea largă, deși nu părăsise încă granițele naționale. Aproape imediat după sosirea mea, el s-a trimis să încălzească bania pentru mine gratuit; Mi-a închis bicicleta în biroul său din lipsă de ocazie și a doua zi dimineață a apărut mai devreme pentru a putea continua fără întârziere.

În această etapă, în special între Tayshet și Nishneudinsk, am obținut o prevestire a punctelor de aprovizionare lipsă de-a lungul traseului. Pe 160 km exista o singură zonă de odihnă (la km 70). Vă puteți imagina cum am lovit acolo. Călătorii de mașini și personalul de vânzări reacționează întotdeauna puțin neîncrezător, privindu-mă ca un extraterestru până când îmi descoperă bicicleta.

În Sima - în germană: iarna - toate locurile din hotel erau ocupate. Colegii mei bicicliști care nu stăpânesc mentalitatea și limbajul rus (pe această secțiune l-am întâlnit pe Will din Anglia, care lucrează la nesfârșit atunci când rămâne fără bani) ar continua acum să încordeze trupul și sufletul, să se apuce de treabă. Raman. Până când proprietarul începe să vorbească singur: „Ei bine, aș putea vorbi cu familia care locuiește în 2 camere, deși sunt 4 paturi într-o singură cameră”. Și ce minune, oamenii din Khabarovsk, deși sunt separați doar de o ușă subțire de sticlă, eliberează camera din față mai spațioasă și se îngustează în liniște. Femeia îi îndeamnă pe copii să fie liniștiți, să nu îi deranjeze. Un suflu cald de amintire îmi atinge mintea: Da, așa am fost crescuți ...

Rușii germani care sunt integrați în țara mea locuiesc încă în casă în concediu de acasă, care încep imediat o conversație deschisă cu mine și îmi oferă cazare cu părinții lor în Krasnoiarsk pentru călătoria de întoarcere. Zâmbesc și clătin din cap. Iarna rusească poate avea farmecele sale, dar nu și pentru bicicliști.

- În capitolul următor voi scrie, printre altele asemănări cam prea fatale De/Ru și de ce nu s-ar putea introduce un TUEF aici.

Fotografii ca întotdeauna pe: traveldiary.de/Reiseblogs/Asien

Etapa a 8-a Omsk - Novosibirsk

Soare, vânt de cap. Mulți kilometri nimic de oprit. Dacă o faci, zbura uriașă Pauty sau mușca nu mai puțin lacomă Maschki care îți intră în ochi și urechi cade peste tine. O fotografie rapidă, o înghițitură din sticlă și mai departe, presiunea permanentă a vântului cu putere și voință comandată. Doar tirajul camionului care te grăbește te scutește de povara de a fi nevoit să stai constant pe motor pentru o scurtă perioadă de timp. Te face să râzi: Adeseori blestemat de mine pentru comportamentul lor de conducere și de fum, nu mă pot depăși suficient cât să mă bucur de efectul de aspirație cât mai mult timp posibil.

Pe drum întâlnesc un elvețian, Michael. El dorește să conducă 10.000 km de la Vladivostok la Arhanghelsk cu bicicleta mai ușoară de curse într-o lună. În fiecare zi 250 km - uimitor! Fără cunoștințe lingvistice, el doar stă în șa. A renunțat la camping. „Ai nevoie de un pic de confort, duș, pat.” - Discursul meu!

Într-un alt hotel, în mare parte doar pampas, mi se spune că acceptă doar oaspeții cu pașaport rus. Refuz să continui în întuneric. Administratorul, un rus-german, mă scrie în ciuda instrucțiunilor de pe pașaport.

Aproape am senzația că străinii nu sunt în mod deosebit plăcuți în această zonă, dar apoi întâlnesc oameni precum hangiștii de la „Dalnoboishchik” („șoferi de camioane”), care mă servesc în casă și îmi pun întrebări curioase.

Sergej, noua mea gazdă de „couchsurfing”, este, de asemenea, un tip minunat și îmi oferă apartamentul său, inclusiv mașină de spălat, computer și cheile apartamentului; se gândește la modul în care ar putea să-mi facă timpul cât mai plăcut în orașul său și se exprimă cu prudență în legătură cu imaginea sa schimbătoare a Germaniei: „Ultimii oaspeți, un cuplu de tineri autostopiști germani, au vrut doar să doarmă tot timpul. Acolo nu era multă cultură acolo ... ”